Sí, es cierto. Me lié. Con TIG no se suelda en inversa porque fundes electrodo a la mínima. (Casi) Siempre va la antorcha al negativo. Si no lo avisas ni me hubiera dado cuenta. En mi máquina no aparece el símbolo de "-" sino que directamente hay grabada una antorcha.
En soldadura, aparte de los conocimientos teóricos, es muy importante la práctica, disponer de buena herramienta, la vista....jajajaja Yo por ejemplo no he soldado mucho con electrodo revestido, y cada vez sueldo menos, cuando he de hacerlo, te cuesta un poco mas....y compañeros que han soldado mucho, y no lo hacen durante tiempo tambien les pasa...
Ya te contesta @scrat64 : Cada uno es un mundo y no a todos les van igual los mismos movimientos. Además también varía la forma de soldar, sobre todo en posiciones complicadas (y la vertical ascendente lo es) y las condiciones. No es igual soldar con electrodo fino (hablo de SMAW) chapas finas que gruesas, con electrodos de 2 que de 4, con intensidades bajas que altas... a lo mejor el movimiento "en punta de flecha" (al fondo-a un lado-al fondo-al otro lado...) te va bien con electrodos finos pero luego con los gruesos te es mejor "rellenar el triángulo" (cargar al fondo más tiempo y "extender" de lado a lado como si untaras mantequilla...) y con gruesísimos no sé porque no lo he hecho nunca. Y lo mismo para las demás posiciones difíciles como la cornisa, o el plano y el ángulo bajo techo... Esto ya es cosa de cada uno y saberse bien la teoría e intentar aplicarla a rajatabla no siempre garantiza buenos resultados. Y ya cuando quieres hacer soldaduras a tope con penetración 100% (con separación de bordes), ya sea con electrodo, MIG/MAG o TIG es como si tuvieras que volver a aprender a soldar otra vez. Afortunadamente éstas en "freimbildin" no se utilizan.
Me rondaba desde hace un tiempo hacer una "parrilla de tija" para llevar el saco y poco mas. He usado una varilla maciza de 6mm de diámetro y el tornillo de banco para doblar. Con un tornillo m6 mas largo le he acoplado otra cabeza a la tija. Tengo que mejorar la sujeción, ahora por mucho que apriete hace balancín.
Con cinta de polipropileno de 25 mm y dos cierres rapidos solucionas el balanceo. Es mucho vano para tener suficiente rigidez.
Hola a todos, no sabía dónde poner esta duda, si no va aquí lo borro. Quiero quitar la pintura a unas bielas Fsa bastante tocadas, alguien lo ha hecho?? Que me recomendáis, decapante industrial o alguna otra técnica?? Gracias Saludos Fran
Casi que iría mejor en el hilo de las preguntas rápidas. De todas formas te contesto: las bielas supongo que serán de aluminio, y supongo que más que pintura será anodizado. El anodizado es en realidad un oxido de aluminio coloreado, por lo que el decapante no le hará nada. La sosa creo recordar que se lo come. Vi hace tiempo un post sobre cómo proceder. Ojo cuidado que la sosa puede hacer mucha pupa.
Si estan pintadas, decapante. Si estan anonizada el decapante no te sirve. Con una disolucion de agua con sosa el anonizado sale en un santiamen. Venden en las ferreterias, hay que tener mucho cuidado con los gases que desprende y no pasarse con el tiempo ni con la concentracion, en cuatro minutos las tienes limpias. Aclara bien con guantes de fregar y pulir con lana de acero fina porque te quedaran mate gris.
No seré yo el que no recomiende el pequeño comercio, pero en el mercapolla también tienes sosa si no quieres andar buscando
Sí que son de aluminio y será anonizado negro, he probado con lija de 400 y sale muy mal, probaré con la sosa a ver qué tal. Muchas gracias a todos. Saludos Fran
Cuando prepares la disolución de sosa, hazla flojita , que para el anodizado vale bien y así regulas mejor