Esa arandela es fina como el papel de aluminio. Hasta que vi la ilustracion de despiece pensaba que era parte de la tuerca de cierre, cuando sacas la tuerca la arandela sale con ella como si fuera solidaria.
De hecho le he preguntado a un compañero que me va a dejar su anillo de cierre (el mío no sé dónde está, no sé si lo perdí o qué) y me decía que no llevaba arandela, y yo le he dicho que mirara si estaba puesta, y ahí estaba. Gracias, a ver si el lunes veo cómo enrosca eso y decido qué comprar.
Cuando compras un casete nuevo viene con su tuerca de cierre y su arandela pegada a éste, y ni te fijas, piensas que es parte de la tuerca, como le paso a tu compañero. Si no ves un despiece ni te enteras.
Hola!! Llevo un sram sival de caja larga con cassette de 42t y le he puesto otro cassette de 46t. El caso es que no cambia al de arriba y le he dao al tornillo de separacion del cambio para poder meter el piñon 46 pero no lo he hecho bien. El caso es que e me ha desajustado el cambio. Me pregunto si es posible que no valga mi cambio para 46t, pero al ser solo 4 dienes + que el 42 y al llevar caja larga doy por hecho que sí, que soy yo el que no se ajustarlo bien. Alguien me puede decir algo al respecto? Creeis que el cambio puede llevar ese cassette? Gracias.
Bueno, intentando arreglar mis roces de disco me he dado cuenta que un pistón sale más que el otro. He intentado meter los dos para igualarlos, pero una vez liberado, al bombear unas cuantas veces,de nuevo, vuelve a quedar un pistón más salido que el otro, con consiguientes roces. Que podría hacer? La bici tiene un mes. Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
Si la bici tiene un mes entonces al taller. Los pistones tengo entendido que no salen perfectamente del mismo modo, puede ser que uno sea mas dominante, es mi caso, también tuve ese problema. Hice lo que me comentaron aquí y funcionó: pulsa la maneta mientras retienes el pistón dominante que no salga, así obligas al vago a salir a tope. Ni que decir tiene que hay que limpiar bien la zona, hay quién recomienda lubricar un poco con el aceite del sistema y hay quienes no. En mi caso lo hice muy levemente, con bastoncillo para los oídos y asegurándome de que luego no queda nada pringoso para no contaminar la zona. Por otra parte, ¿seguro que el roce viene de ahí? Si el problema es que un pistón no sale del todo y por eso tienes roce, mas roce habrá si los dos salen del todo. A ver que mas te dicen.
Los pistones segun mi experiencia, siempre retrocede más uno que otro, por tanto es normal que la distancia con el disco no sea la misma, pero no debería producirse ningún roce.... es un ajuste incorrecto... Solución: afloja un poco los tornillos, lo suficiente para que se pueda mover la pinza sin que se quede suelta completamente, es decir, que mantenga la posición, haz girar la rueda, debería de desaparecer el roce, luego accionas el freno poco a poco sin llegar a pretar del todo, donde se pare la rueda seguramente sea el sitio donde roce, preta del todo la manera del freno y a la vez , sin soltarla, aprieta los tornillos de la pinza, debería de desaparecer el roce Pero vamos.... si tiene un mes, lo mejor al taller!!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Lo estoy haciendo a trancas y barrancas, o eso o no lo hago. Adjunto fotos y hago varias preguntas en una. La primera "dificultad" es que mi juego de llaves allen de taller está muy bien pero llega hasta el 10 y creo que el que necesito es el 11, ¿es habitual? Es que no se si las venden sueltas, no me apetece comprar otro juego del 11 para arriba, pero ya que lo menciono, ¿en un taller de bici merece la pena? O preguntado de otro modo, ¿cuales son los mayores tamaños de llaves allen que se suelen usar? Por si al final merece la pena el juego del 11 en adelante. En cuanto al mantenimiento y nada mas para cerciorarme mientras consigo la llave: según se ve en las fotos tengo que poner en un lado la allen y en el otro una fija (del 18 creo) para liberar el núcleo, ¿voy bien verdad? De momento parece que no me hacen falta las de conos pero de todas formas ya las tengo. Por cierto, donde iría la allen del lado del disco es una pieza que sale a rosca. Por último y aprovechando: Mi casete XT parece un transformer: 6 partes mas 2 separadores mas la rosca. ¿Esto tiene algo que ver con la calidad? Tengo entendido que por ejemplo de una pieza es mejor porque pesa menos, pero claro tiene menos versatilidad. En cualquier estoy contento con el juego de desarrollos que llevo. Saludos. PS. Enlazo las fotos pues no puedo subirlas, no sé por qué, las he reducido. https://mega.nz/#!oklWBY4T!7iHLNP66_UQ7iL7w3828sGEs6CEJd8v-yF0eMW8P_LE https://mega.nz/#!xwlyQIRL!7djebh-AIDvgOdMfaHEtvW_XheFeumXz8hnBgITnNqs Añado: No debe ser una llave común porque solo encuentro y difícilmente una parktool a 13€. Entiendo que no es una llave común. A ver como me las apaño.
Pues en el taller está. Pero me han dicho que la única solución es poner un disco más pequeño de 140mm y quitar el disco ultegra y poner otro de mayor calidad como el XTR. Que sino seguirá rozando y que ya son muchos casos similares.... Me he quedado muerto. Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
El disco más pequeño no hará que deje de rozar.... la calidad del disco... eso sí puede ser... si es muy flojo, es posible que se te haya doblado... igual ese modelo de disco adolece de ese mal.... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Yo he tenido muchos problemas con el disco delantero. Recién comprada la bici lo mismo que tu y en el taller me recomendaron cambiar el disco de 180 por otro de 160. También me quedé muerto y se supone una bici de suficiente calidad, XT completo. Le dije que ni hablar. Cada vez que he tenido que cambiar pastillas o por cualquier motivo tenía que reajustar la pinza era (y es, ya veremos en el futuro) un tremendo dolor de cabeza. La última vez lo hice despacio, con calma, y haciendo algo parecido a lo que te han comentado, primero centrar bien (el latiguillo tira de la pinza si está muy suelta y la descoloca o descentra de forma que aunque luego muerdas y aprietes no queda del todo bien en su sitio), ver que gira y no roza y entonces agarrar bien la pinza. Fue la primera vez que vi girar la rueda bien bien desde que compré la bici. Entre esto y otras cosas que me dijo el mecánico mi conclusión es (me puedo equivocar naturalmente): en el taller no sabían, o no tenían la suficiente paciencia. Ellos tienen un centrado razonable que no coincide con el perfecto. Yo pensaba que mi sistema de frenos estaba mal en algún sitio pero después de lograr centrar a la perfección me di cuenta que no, que es cuestión de afinar y para eso hay que tener tacto, paciencia, y experiencia. Nada mas te comento para que tengas mas criterios de decisión, pero mi consejo es que insistas: le has comprado una bici en condiciones, en eso te has gastado el dinero, ahora que ellos cumplan con su parte y si no que te lo hubieran dicho antes de comprar la bici. Y como te han comentado puede que sea la calidad del disco así que exige un disco del mismo diámetro y buena calidad, a fin de cuentas es la solución que ellos proponen, pero no bajar el diámetro, para mí no sería solución aceptable. Y por supuesto tu no pagas nada.
Tengo que limpiar la tija y el tubo del cuadro ya que se ha acumulado algo de arenisca,etc... Que grasa de montaje usáis para esa parte? Muchas gracias! Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Hola, En mi caso el núcleo sale con Allen de 11. Y es la única necesaria para desmontarlo. No hace falta ninguna llave fija. Eso sí, necesitarás algo que permita "alargarla" para poder hacer palanca al aflojar. La Allen la compré suelta en la ferreteria de mi barrio. 8€ me costó, creo recordar. El cassette, efectivamente, es un despiece. Cierto que los hay de una pieza, pero eso no implica, bajo mi punto de vista, menor o mayor calidad de fabricación. Saludos.
Gracias, he creado un tema para esto, quizás sirva a alguien en el futuro. Voy a ver si consigo la allen, de momento no sé como sacar los rodamientos del núcleo, que ya lo he extraído. Saludos. http://www.foromtb.com/threads/mantenimiento-de-buje-trasero-giant-tracker-boost-12x148-año-2017.1471944/
Se suele usar grasa de fricción, creo que así se llama. Si tu cuadro y/o tija es de carbono tiene que ser para carbono pero si no me equivoco esta grasa de fricción ya suele ser específica de carbono. Tiene como unos gránulos que hace que agarre mejor, como un antideslizante. Dicen que hay que ponerla justo en el apriete pero en mi caso eso es contraproducente, lo pongo extendido en la tija debajo del cierre. Desde que lo hago así se acabaron los ruidos (por un tiempo) y que se deslice la tija (un problema que tenía en mi bici). De todas formas espera a ver que mas te dicen. Un saludo.
Yo siempre le ponía grasa de teflón (la que uso para todo) pero leí en cierta ocasión que era contraproducente porque precisamente se agarra la suciedad. Le llegué a pone un poco de aceite y quitar el excendente y a los raíles también. Nada, seguían los crujidos. Ahora ya no le pongo nada y antes de cada salida, limpio con un papel tija, tubo y raíles. Es todo de aluminio y subo y bajo manualmente el sillín en medio de la ruta, varias veces. Es mi caballo de batalla. P.D. En algunas ocasiones nu cruje absolutamente nada y entonces es ... orgásmico rodar así.
Hablo de una bicicleta de carretera con discos ultegra. Y me recomiendan poner disco de MTB XTR que es lo que hacen equipos profesionales como el Bora. El ultegra bajando puertos de 8 kms con herraduras y desaceleración fuerte se dobla que da gusto. Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
Un disco fabricado por Shimano se dobla? Ya no me queda fe en nada... Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
Si se dobla pon uno mas fuerte de MTB, pero del mismo diametro que llevas, para eso lo pones mas fuerte. A menos diametro menos frenada, te van a poner el XTR, el tope de gama, para perder frenada encima? Tambien puedes mirar otras opciones, como Galfer.
