Pues si no contemplas casquillos intercambiables, como p.ej. Mr. Fusion, tendrás que tener tubos de las medidas más corrientes y eso limita, prácticamente, el uso a una sola bici por soporte.
Hay algún desviador soldare capaz de tragar con esos desarrollos? Se que con uno de abrazadera se puede ir a 46-34 sin problemas, pero con el soldare el tamaño del plato grande se limita a 50 o 48 como mucho. Mis Stronglight vienen medio preparadas para triple plato, asi que cuando me toque cambiar pedalier acabaré montando un tercer plato si o si.
Ese es problema. Cuando el cuadro trae la pestaña del desviador soldada, no llega a la altura de los platos compact +. Pero, hay solución para casi todo... https://www.universalcycles.com/shopping/product_details.php?id=49309
Dos chapas gorditas dobladas a 90º. El apriete se hace en 4 puntos y es más que suficiente. No vale para tijas de 25,4 a 31,6 pero para un par de milímetros de margen sí tienes. Algo así: Ese es de un remolque en el que he llegado remolcar más de 70 kilos. Luego habrá que ver cómo de marcada está la tija.
Yo ya puestos le hubiese dejado soporte para cambio en la puntera, a lo Dr. Escroto. Tampoco te iba a molestar y te abre muchas posibilidades.
Tienes razón...pero lo hice todo con material que ya tenía...si le pongo marchas algún día será en el buje Lo de no ponerle pivotes para v o canti es pq nunca había colocado soportes para disco...antojo
Pregunta para los expertos: Partiendo de la base que no tengo ni zorra de soldadura, entiendo que hay diferentes sistemas dependiendo del material y poco mas. Esta soldadura es una burrada? Matar moscas a cañonazos? Es aluminio. Lo digo porque veo cosas de Legor que parece ser un genio haciendo cosas tan limpias
El aluminio siempre forma cordones muy anchos al soldar, si lo dices por eso. Y la verdad es que no son los más uniformes que he visto. Por otra parte, con algo de paciencia pueden rebajarse hasta tal punto que cuando pintes las soldaduras sean invisibles. Lo curioso de todo es que parece que está usando TIG, cuando lo más usual para soldar aluminio es MIG (o eso tengo entendido).
A esto me refiero con Legor Tampoco se si esta soldadura que hace es un paso intermedio o algo asi...
Esa otra es acero y por eso es una soldadura más delgada. En este caso podrías dejarlo tal cual o echar un cordón de bronce encima y darle forma con la lija para conseguir el efecto de soldadura invisible, pero sería puramente decorativo, no como la soldadura a tope tradicional. De todas formas en este subforo hay gente que entiende muchísimo más que yo, y que pronto te darán respuestas más acertadas.
Para soldar aluminio ( bien) se utiliza TIG, eso si, tiene que poder soldar en AC, para poder eliminar la alumina, en CC no se puede soldar el aluminio.
Todas las bicis metálicas de calidad se sueldan con TIG. Otra cosa es que muchos artesanos suelden acero con latón o plata (solo para racores). Con MIG solo he visto soldar bicis calidad gama baja del Carrefour (y siempre en acero, nunca he visto un cuadro de aluminio soldado con MIG, que los habrá). A partir de ahí hay una gran diferencia entre la soldadura TIG de acero y la de aluminio. El aluminio tiene una mayor conductividad térmica y una capa superficial de óxido de aluminio que lo protege de la oxidación. Esta capa funde a temperaturas mucho más altas que el aluminio base (unos 1400ºC frente a 600ºC). Para fundir el aluminio base previamente debes fundir la fina capa de óxido de aluminio y al tener que meter tanto calor cuando lo consigues el aluminio está muy fundido (líquido). Esto, unido a su gran conductividad térmica (motivo por el que elementos refrigerantes como radiadores de motores de explosión o microprocesadores se hacen de aluminio) hace que el cordón sea ancho y abultado. Por otro lado provoca no se pueda soldar aluminio sin aporte de material (el acero sí) porque la soldadura se agrieta y cede. Además se suelda con corriente alterna, mientras el acero se suelda con corriente continua (y polaridad inversa, o sea, el electrodo de wolframio conectado al polo positivo). Cuando sueldas aluminio debes jugar muy bien con la intensidad y la velocidad de pasada porque su gran conductividad térmica hace que el cordón que empieza muy bien y muy bonito se vaya aplanando y ensanchando (baño de fusión a mayor temperatura=más líquido) según vamos avanzando. Para controlarlo se suele montar un pedal a modo de acelerador con el que se va bajando la intensidad a medida que se hace el cordón. En cordones cortos, como los de las bicicletas, suele ser suficiente con "apretar un poco el paso" hacia el final del cordón. Es un poco complicado de explicar pero cuando lo estás haciendo te sale casi solo. Dicho esto los cordones de aluminio de la foto tampoco están entre los mejores que he visto. Como dice @mario-mario no son de los más uniformes que hay por ahí. De los de acero de la foto inferior tampoco te puedes fiar mucho. Por ese lado pueden estar muy bonitos, pero no es inhabitual ver cordones preciosos de la muerte por el lado que se ve pero que luego, por dentro, están llenos de "rechupes". Que he visto fotos promocionales (rollo catálogo digital en sus páginas web o de Facebook) de ciertos "framebuilders" con mucho reconocimiento en la comunidad "biker" (no "ciclista", ojo) donde se aprecian unos cordones impecables por fuera pero a su vez desastrosos por dentro. Cuando entiendes un poco de esto te dan ganas de irte a tu habitación a llorar. Para evitar esto lo suyo es usar lo que los prfesionales llaman "heat sinks" que no son más que sistemas para evacuar el calor de la zona de soldadura mediante el contacto de materiales con mayor conductividad térmica. Se coloca dentro del tubo, hace contacto con las paredes del mismo y disipa el calor.
Gracias @Andreçao, perfecta explicación de por qué nunca podré soldar aluminio aunque mi máquina puede soldar TIG. Si no he conseguido soldar en vertical decentemente como pers soldar aluminio
No te pongas triste. No se debe soldar en vertical descendente. A no ser que te dediques a la cerrajería, que ahí vale todo, las soldaduras verticales de responsabilidad se hacen siempre en ascendente. Ahora, que la vertical ascendente también es la más complicada de todas las planas. Y eso que con TIG es mucho más sencillo que con electrodo revestido. Y aún así con electrodo revestido en vertical ascendente en ángulo es difícil, pero en plano es un dolor de muelas.
La explicación es prácticamente correcta en cuanto al aluminio se refiere, en cuanto al acero no la veo tan correcta. Normalmente para poder soldar aceros aleados del tipo 4130 o similares, los más usados en construcción de bicicletas, y en sencillos aceros al carbono para la construcción de estructuras metálicas de todo tipo con soldadura TIG se usa la polaridad directa, polo negativo al electrodo y masa a positivo, debido a que la transferencia de electrones hace que el polo positivo siempre esté más caliente, en torno al 70 por cien de la temperatura que se produce en la soldadura. La polaridad inversa apenas se utiliza en soldadura TIG ya que el electrodo de tungsteno se corrompe con extrema facilidad en estas condiciones. Lo se porque el miercoles acabé un cursillo de formación en soldaduras especiales y tuve que soldar aceros al carbono, aceros aleados(cromoly P22 y P91), aceros inoxidables de varios tipos, aluminio con TIG y con MIG, cobre, titanio y hacer recargues de cobalto. Uno de los fallos más recurrentes entre el alumnado más bisoño, mi caso, era colocar el electrodo a positivo al soldar aceros y el profe no ganaba para reponer electrodos.