Hola a todos, soy novato en el tema de las MTB y le comprado un cuentakilómetros a mi bici el SIGMA BASELINE BC1200 y a la hora de calibrar la medida de la rueda según un video de YouTube hay que medir del suelo al centro del eje y multiplicarlo por dos y por pi y esa medida debo poner en el cuentakilómetros, según esa fórmula debo poner 3212 pero según el manual del cuentakilómetros por la medida de mi rueda una 29"2.1 debo poner 2295 ¿Sabríais decirme cual es más exacta? y otra duda el sensor para que este a menos de 5mm del imán he tenido que ponerlo en mitad del radio por lo que una vuelta de la rueda en mitad del radio no es la misma medida que si estuviera arriba cerca la cubierta ¿eso influye también? quedo a la espera de vuestros consejos. Saludos y gracias.
Midelo en el suelo. Pon la rueda con el obus abajo y haces una marca. Empuja la bici hasta que la rueda de una vuelta completa y el obus esté abajo. Haz una marca y mide la distancia entre marcas.
Asi lo haré para estar mas seguro, sobre lo de donde esta colocado el sensor y el iman ¿influye eso en las medidas del cuentakilómetro? gracias
La forma mas exacta de hacerlo es medir la distancia recorrida por la rueda en una vuelta completa. Una de las mejores formas de hacerlo es hacer una marca en el suelo y en el neumático, las pones alineadas. Después avanzas con la bici hasta que la marca de la rueda está otra vez a la altura del suelo y mides la distancia que hay desde la marca del suelo original, hasta ese punto. Esa es la medida que deberías poner. Si quieres todavía mas exactitud, para obtener un dato mas fiable en la medida de distancias recorridas y velocidades que luego te de el cuenta, deberías hacer el desplazamiento de la bici con la presión a la que normalmente lleves las ruedas, y contigo subido en la bici (lógicamente necesitarías ayuda para hacer la medición). Aquí tienes un ejemplo de como hacerlo. La distancia del sensor no afecta en absoluto a las medidas del cuentakilómetros.
Incluso se colocan en biela y vaina inferior, que para hacer rodillo esta muy bien. Sobre todo en la de carretera yo lo llevo así.
Lo de la presión en la rueda y subirse y eso no es necesario. La forma más fácil de hacer las marcas en el suelo es pintando un taco del neumático con pintauñas, se hace rodar y se mide de marca a marca de las que quedan en el suelo. Luego restas unos 5 milímetros a la medida y listo. Te vas a una carretera tranquila y en un hito kilométrico pones el cuenta a cero. Tratas de circular sin hacer muchas eses y vas comprobando, con el paso de los kilómetros, que tu cuenta marca bien. Si marca de más tienes que restar milímetros, si marca de menos, los tienes que añadir. Cuando en 5 ó 10 kilómetros el error sea de algún metro ya lo tienes.
Eso será para la cadencia, digo yo. Si no, dependiendo de la marcha que lleves te marcará una velocidad u otra.
da igual a la altura del radio donde coloques el iman, esto sensores solo miden las vuelta que da la rueda, por eso hay que configurarle una medida, que no es otra cosas que lo que avanza la bici en cada vuelta de la rueda, si el cuenta kilometros sabe que una vuelta de iman son por ejemplo 3 metros, el ya sabe que cada vuelta que da la rueda son 3 metros y asi va sumando y sabiendo la distancia y la velocidad.
Lo de andar 1 kilómetro con la bicicleta no es ni mas ni menos que hacer la medición subido sobre la bicicleta y con las ruedas a la presión de uso, solo que en vez de hacerlo en casa dando una sola vuelta de rueda, se tiene que ir a una carretera y dar cerca de 500 vueltas, cosa que es bastante menos necesaria, para luego tener que volver a afinar igualmente en función de la exactitud que quiera tener.
Metro en el suelo y usar como referencia la válvula para medir la distancia que recorre la rueda. No hace falta complicarse más. La altura donde coloques el imán da igual. 1 vuelta es 1 vuelta.
Lo de la presión y el peso no es importante, y lo de recorrer varios kilómetros no es ninguna pijada. Midiendo con un metro en casa, por mucha presión y carga de trabajo que metas, no es lo mismo que rodando con la bicicleta. Lo suyo es colocarlo lo mejor posible en casa y luego comprobar sobre el terreno. En una vuelta puedes cometer error, pero en 5 kilómetros (2500 vueltas) divides ese error a la milésima en el peor de los casos. Es el mismo principio de los medidores de desgaste de cadena. Detectan perfectamente el estiramiento en 10 o 20 eslabones. Si hubiera que comprar galgas que fueran fiables midiendo el estiramiento en un solo eslabón pagaríamos 10 veces más por ellos. Y no creo que a nadie le cueste horrores hacerse 5 km en la bici para ajustar el velocímetro cuando precisamente somos ciclistas y nos gusta salir a montar en bici. Yo digo la manera más exacta y a mi juicio correcta de hacer las cosas. Luego ya influye lo fino que quiera ser cada cual con sus cosas. Y mira que precisamente yo no uso trastos de ésos desde el 95...
Muchas gracias a todos por vuestras aclaraciones, como ya dije soy nuevo y siempre viene bien los consejo de los mas expertos. Gracias y un saludo.
A ver , era como información ya que el creador del hilo esta mas que contestado. Efectivamente lo utilizo como cadenciometro ya que la velocidad la llevo en el Garmin., la verdad que esta muy bien llevarlo y ya no se salir sin ello y sobre todo haciendo rodillo llevas un control. Aunque hay gente que en el rodillo lo utiliza como cadenciometro y velocímetro, es decir , traduciendo la cadencia a velocidad (km/h), digamos que engañan al aparato metiendo un valor erróneo de 1666 mm, es decir si nuestra "rueda" de 1666mm de perímetro da 100 vueltas cada mínuto, o lo que es lo mismo:Recorremos 1666*100 = 166600 mm por minuto = 0,1666 km por minuto Multiplicando esto por los 60 minutos de una hora: 0.1666*60 = 9.9 km/h. Aunque yo paso de frikadas y no lo veo , creo que la cadencia no es un valor constante como lo es el tamaño de rueda, pero conocidos que lo usan en rodillo dicen que funciona. Pero vamos es rizar el rizo.
Lo de la presión y el peso si es importante. De hecho se sugiere que se haga la medición subido sobre la bicicleta, lo que implica el peso cargar el peso del ciclista sobre ella. Haciéndolo en casa con una solo vuelta de rueda se hace con un margen de error, si se hace el ajuste recorriendo 1 kilómetro subido sobre la bicicleta el error se reduce, si se hace con 5 kilómetros se reduce mas, y con 25 más todavía. Pero si en lugar de recorrer ese kilómetro subido sobre la bicicleta, lo hace empujándola a pie al lado de ella, la calibración que le va a salir con el método propuesto va a ser ******, y el error cometido va a ser mayor cuanto mas distancia recorra para hacer el ajuste. Y con la presión de las ruedas, la explicación es análoga. En definitiva hacer la medición de la distancia recorrida por cada vuelta con el peso del ciclista y a la presión a la que normalmente va a circular si es importante. ¿cuanto? pues tanto como lo considere el que quiera calibrar el aparto, y la exactitud que quiera obtener en las distancias que recorra en sus salidas.
Y como sabeis que andais esa cantidad de km?? No se si los pks de las carreteras son de fiar. un saludo
Hoy precisamente he estado calibrado mi cuenta km He aprovechado un circuito de runing que tiene marcadas referencias en el suelo, al principio cada 100 m y luego cada 500 m En 3 pasadas he conseguido que marque +- 10 m. en cada bloque de 500 m y prácticamente igual que el GPS del móvil, aunque siempre cuenta más m. el cuenta.
A eso me refiero. Yo también conozco algún tramo que no coincide (medido con el cuenta del coche) Imaginate que lo calibras con ese "kilómetro" un saludo
La presión y el peso influyen muy poco en el proceso. Puedes cometer casi el mismo error que sin tenerlos en cuenta. Si quieres exactitud tienes que tener un patrón fiable con el que comparar, así que si luego hay que corregir te da igual añadir o quitar 5 milímetros que siete. Yo conozco tramos de carretera con indicaciones fiables, entre otras cosas porque vi en su día al tipo de la ruedecita marcando los km en el arcén. Es una carretera corta (algo menos de 8 km) y tras la medición perdió un kilómetro respecto las marcas antiguas (que eran de los años 60).
