Precioso el paisaje. Esos campos con las montañas al fondo. Y las erosiones en la piedra producida por el mar, buff, parecen cortadas con radial, las cosas que hace la naturaleza.
**** macho, eres escritor? PD: esto ya se empieza a parecer a la verdadera Nueva Zelanda, la salvaje...
Dia 6 (14/11) Nos despertamos a las 6,45, hace un día perfecto, sin nubes, aire claro perfecto para las fotos del lago!!! ******, me he dormido, no me va a dar tiempo!!! Corro hacia el lago, lo que ayer nos costó 40min lo hago en escasos 20, y jadeando llego a la otra orilla, desde donde puedo ver el famoso efecto del Mirror-lake. De verdad que el reflejo es perfecto, y con las nubes justo asomando por los picos, la niebla mañanera del lago y la luz emergente me salen unas fotos preciosas. Hago varias pruebas, y rápido vuelvo a la camper, que hay que ir al glaciar. Una vez en Franz Josef, al que llegamos sin 1 minuto de sobras, entramos en la compañía de guías que hacen el glaciar. Son todos unos animales salvajes, vaya malas bestias. Me recuerdan mucho a esos guías cuadrados chuleras que abundan por nuestros Pirineos y que los sacas de lo que hacen y no saben por ande les pega el aire. Nos dan ropa impermeable, botas, crampones, gorro, guantes, todo muy bien organizado, mu pofesional!! El bus nos lleva los 5km hasta el inicio del valle y allí comienza la marcha a pata hasta la morrena frontal del glaciar. Impresiona, es inmenso, la lengua tiene el grosor de un edificio de 50 pisos, y encajonado entre unas paredes verticales que dan paso al bosque tropical de las laderas su aspecto es majestuoso. Una vez llegados allí nos explican como calzarse los crampones (más viejos que la pana) y dividen el grupo en subgrupos. De 35 que somos harán 3 grupos, cada uno con un guía. Nos ponemos en el grupo de los más expertos (eufemismo, las mitades no habían visto un glaciar ni en la TV) en montaña. Nos comentan que hay que andar con mucho cuidado, guardar las distancias entre nosotros, no tocar el suelo con las manos, todo de manera muy solemne. Está claro que un glaciar es muy peligroso, pero hay glaciares y glaciares, y este era precioso pero la lengua, que es lo que nosotros andamos, era más segura que una calle de Madrid. Se destapa el misterio de los guías: Está como toros porque cargan con unos picos de obra con los que van conservando las escaleras talladas en el hielo. Así que entre picar y palear esto parece una obra y no una excursión. Está muy bien que conserven el camino, pero que lo hagan cuando no llevan grupos. Subimos despacio, lentos, me aburro enormemente, y al rato, cuando ya empiezo a interesarme dicen que ya hemos llegado al punto más alto. Si apenas hemos subido 300mts!!!!! Comemos algo cerca de unos bonitos seracs que forman una escultura modernista y después el guía nos hace pasar por una grieta de hielo azul, un corredor horizontal de poco más de 10mts de largo, que es lo más excitante de la visita. Desandamos el camino, y volvemos abajo. Ahora nos toca carretera, casi 7 horas hasta Queenstown que se hacen amenas por la maravilla del paisaje. En especial el valle de Haast. Haast es un pueblo a orillas del mar, en la desembocadura del río del mismo nombre, que se remonta para cruzar los Alpes por el fondo del valle hasta un collado donde cambian las pendientes. Apenas nos hemos alejado 20km del mar que ya estamos rodeados de montañas inmensas, completamente nevadas en su parte final. Muchas de ellas sobrepasan con creces los 2000mts. El valle continúa ancho un buen trecho para angostarse paulatinamente, creando un río bravo, juguetón. Si Angel y sus colegas los bajaron en piragua debieron disfrutar de lo lindo, porque parece divertido. De las paredes del valle caen constantemente cascadas, el paisaje obliga a ir despacio mirando a todas partes. También pinta buen río para las truchas. Una vez pasado el collado el terreno cambia, se hace más llano, parece una meseta que vamos descendiendo progresivamente, siempre entre árboles y con montañas a lo lejos. Llegamos a los dos lagos gemelos de Wanaka. La carretera pasa entre medio de ambos, si bien apenas nunca los disivsamos los dos al mismo tiempo. Siempre hay una delgada línea de colinas entre ambos, y la carretera se turna entre uno y otro. A nuestra derecha se alza el monte Aspiring, otro 3000, y quizás el más hermoso de todos los montes que hay en la isla. Desde Wanaka la carretera hasta Queenstown pasa por un valle elevado, muy estrecho y curiosamente casi sin vegetación, salvo pastos. Coronamos otro collado, cerca de la estación de esquí de Cardrona (pronto volveré pero todavía no lo sé) y bajamos hasta Queenstown, a orillas de un lago enorme, rodeado por una cadena de montañas preciosas, las Remakables. Estaremos 3 noches, y esta vez dormiremos en cama, pues hemos cogido sitio en un young hostel. Nos vemos con Cecilia, una argentina que es agente de viajes, dueña de www.destinonz.com que nos va a reservar las actividades, y hablamos con ella largo y tendido tomándonos un chocolate caliente argentino a orillas del lago. Una vez todo arreglado nos vamos a cenar a un garito bien chulo, con chimenea y todo, La Vaca, donde hacen unas pizzas inmensas y buenísimas, que nos ha recomendado. Luego quisimos volver otras noches pero siempre estaba lleno.
Día 7 (15/11) Qué bien se duerme en una cama-cama!! Pero cómo echo en falta la camper!!! Luís aquí al lado ronca con nocturnidad y alevosía, estoy por ahogarlo con la almohada. Así que no resisto más y me levanto. Hoy hemos dormido hasta tarde, son las 9!!! Venga que hay poco tiempo y muchas cosas que hacer, arriba!!!!!!! Ducha rápida y como nuevos salimos a la calle, vamos a ver a Cecilia que nos da el pase para el Jet boating. Lo vamos a hacer en el Shotover, el más famoso, el mismo que grabaron Ángel y sus compañeros de Al filo en el 97. Un bus nos conduce hasta la orilla del río, donde tienen montadas oficinas, las casetas del material y demás. Por cierto, que esta compañía, que engloba a otras de bungy jumping, rafting y algun que otro ing más, tiene una central de reservas en medio de Queenstown que es un ejemplo para todas las empresas de aventura. La atención al cliente, las zonas de espera, reservas, información, vídeos y música por doquier, hasta la tienda de recuerdos mu pofesional. Las lanchas tienen capacidad para 15 personas, y una vez con el poncho y el chaleco salvavidas nos las agenciamos para coger los 2 únicos sitios de delante, junto al piloto. Para que os hagáis una idea, el bicho este circula río a favor a casi 90km/h, y en contra a 80. Funciona con turbinas en vez de hélices, y puede navegar en 3cm de agua. El casco es metálico y valen 130.000 la unidad. Se necesitan 120horas de curso para poder ser piloto. Dura apenas 30min el vuelo pero cunde, pasamos a toda ****** por el embarcadero y nos metemos en un estrecho cañón que recorremos apurando contra las paredes y la piedras, el tío sabe lo que se hace, los trompos de 360º (avisados, porque si no alguno sale despedido fijo) impresionan al más pintado y el aire en la cara te hace darte cuenta de que no vas de paseo. Cómo no, nos hacen fotos y nos graban en una cámara lápiz como la que llevo en el casco. Luego en la tienda compra las fotos todo cristo, nosotros incluidos. Tras esto, nos vamos a hacer una ruta, y deprisa que son ya las 2!!! Saliendo de la cuidad vamos a subir a un lago, Moke lake y de allí rodearemos una montaña por un singletrack de nombre bucólico: Moonlight track. El primer tramo es por carretera, hasta un desvío, el cual nos saltamos, lo que inicia una cadena de errores bastante larga. Primero nos damos cuenta que nos hemos pasado, porque el tramo de carretera se nos hace muy largo. Y es casualidad que me haya dejado el gps en la camper!!! Damos vuelta, y donde vemos un letrero que pone: Moke lake, walking path 4h nos metemos, que resulta ser un sendero que sube a lo burro, imposible que sea por aquí. Pero entonces por donde?? Y por la izquierda que sale una pista?? No que va a una casa. Pues esta otra muere en un campo. Y esta que está perdida de vegetación? Parece que tampoco Por fin creemos tener la correcta, pero llega a un chalet de la ******. La seguimos hacia abajo y llegamos a un urbanización de la leche, seguro que no es por aquí. Y si volvemos a la carretera?? Venga, vale. Pista hacia abajo nos encontramos una verja, la que cierra el paso a la zona privada donde estamos. La saltamos como podemos, y justo en el otro lado vemos que se abre, porque sale un coche. Le pregunto a la conductora, una mujer de unos 50 años, que no tiene ni **** idea de donde es la pista que tenemos que coger. Así que coge su móvil y llama a su oficina, habla con 2 o 3 empleados por espacio de 10 minutos o más hasta localizar el sitio donde queremos ir. Luego nos lo explica, siempre con una amabilidad tremenda, no está enfadada porque nos hayamos colado en su zona ni nada (obviamente nos ha visto saltar la valla) y sólo le falta darnos 200$ e invitarnos a su casa. Y no creo que fuera una casa de sólo 2 habitaciones Esto pasaría en España?? Gracias a ella encontramos el camino, aunque nos hemos pegado 2 horas para encontrarlo. Como tengamos un percance, con lo que queda, se nos hace de noche en la montaña. Seguimos?? Claro, a eso hemos venido, no?? Venga, dale que hay hambre y hasta el lago no comeremos. Subimos unos 400mts hasta el lago, pequeñito y recogido entre laderas llenas de ovejas y prados. En su orilla nos echamos un bocado, saltamos una valla (esto parece hoy una de obstáculos) para seguir por la pista, que es el inicio del Moonlight track propiamente dicho. Nos decepciona que sea pista (estrechita y tal pero pista) y no sendero, con lo bien que pintaba otros 20km de sendero Pero bueno, en parte lo compensan las vistas, pues vamos ascendiendo despacito por un valle precioso, laderas verdes y empinadas que acaban en aristas cimeras y espolones de piedra en lo alto. A lo lejos las montañas se aparecen sin solución de continuidad, parecen corros de setas aquí y allá, separadas por profundos valles y zonas de pastos. Nuestro camino sube y baja constantemente, haciéndose duro, más de lo que decía el mapa, y algunas cuestas echamos zarpa al suelo. Las ovejas son nuestras compañeras, desde luego si tenemos que pasar la noche aquí carne no nos faltará. Por fin la pista se transforma en sendero al cruzar barranco que parte la pendiente, y de nuevo se nos queda la miel en los labios. Tantas ovejas han erosionado mucho el sendero, excavándolo tanto que los pedales golpean en los cantos, y haciendo frustrante el ciclarlo. Así que medio a pata medio montados continuamos. Ya hace una rato que vemos claro que nos dará tiempo a llegar antes de que anochezca, así que paramos más a menudo a ver el paisaje, pues sin darnos cuenta el valle se ha tornado en un cañón, que bordeamos desde lo alto. Es el río Shotover, el mismo que esta mañana hemos navegado, y esta parte es el Skipper Canyon, zona de raftings, aunque ya es tarde para ver barcas. Por fin el sendero mejora, se deja ciclar, y el último tramo de bajada disfrutamos de verdad, eso sí, sin mirar mucho a nuestra izquierda. Desde un recodo vemos el inicio del famoso túnel excavado por los mineros de oro en el Shotover, y que Ángel y el resto de locos de Al filo atravesaron en piragua. El sendero acaba en una pista que nos conduce a la carretera, y por ella llegamos a la camper ya de anochecida. Ducha, cena en un japonés (siempre igual, como sashimi y estoy dos días con mal de tripas, nunca cambiaré ) y a la cama, que mañana si hace bueno tengo Heli-bike!!!!!!
Día 8 (16/11) Bufff me levanto a las 8, y mientras Luís ronca a pierna suelta salgo a la terraza del albergue, a mirar el cielo plomizo con poca esperanza. No llueve, sin embargo las nubes están oscuras y muy apretadas, un tiempo ruinoso para que el helicóptero pueda volar hacia las montañas. Hemos quedado que llamaría a Grez, el guía, a eso de las 8,30. A las 8,20 no puedo contenerme más y le llamo, con pocas esperanzas. Sin embargo me cuenta (o eso me parece entender porque el inglés por teléfono es como que te hablen a través de un ventilador) que dan mejoría para un poco más adelante, y que me pasa a buscar a las 10 en vez de a las 9. Luís me mira con mala cara, mis gritos de victoria han logrado que se despierte. Pobrete, para un día que dormía tanto, y le jodo la marrana yo . Mejor será que lo invite a un buen desayuno, que el estómago es donde tiene los sentimientos a estas alturas de viaje. ¿Os imagináis una cafetería en la que una persona cocina, otra hace los cafés y una tercera cobra a los clientes, y si no tienen nada que hacer no ayudan a sus compañeros/as? Pues ya sabéis donde nos dedicamos a contemplar como mitad bar desayunaba y el resto nos jodíamos de hambre y mirábamos a la que cobraba con ganas de hacerle comer la cafetera, mientras bostezaba toda tranquila. Una vez desayunados, me fui a comprar un pantalón-culotte que religiosamente estrené al momento, y me cambié mientras Luís preparaba su mejor día en NZ (palabras textuales jejeje): Pasear por el lago, tomar chocolate caliente, ver cómo trabajaban las excavadoras y dormitar en los bancos. Greg me recoge, le saludo a él y a un larguirucho australiano que hace DH y que parece muy majo y vamos a recoger a un par de irlandeses que no les va mucho la bici, pero quieren hacer Heli-bike. Por supuesto, como buenos irlandeses, llegan con una resaca del quince. Vamos al helipuerto, y de allí a tomar otro café porque tarda en despejar. Finalmente volvemos a donde los helicópteros, y mientras bajamos las bicis (unas Jamis Dakar XLT de 130mm con ruedas de 2.4, que van de maravilla) observamos los problemas que tienen para fijar los acoples para las bicis al pajarraco. Por fin parece que lo consiguen y mientras nos explican cómo comportarnos enganchan las burras. Cómo mola ver las bicis allí enganchadas, me estoy volviendo un dominguero!!!! Una vez en el aire, mi primer vuelo en estos trastos, pasamos pegados a las montañas y nos internamos entre las todavía espesas nubes hacia unos picos pelados que aparecen enfrente. Sobrevolamos parte de la carretera por donde llegamos a Queenstown y acabamos arriba del todo de unas lomas de tasca interminables. El piloto se pega un descenso en picado que nos asusta a todos, mientras Grez y él se nos escojonan en la cara. Una vez abajo, me coloco la cámara en el casco y comienza el descenso, y con ello mis fundados temores. Salvando el primer trozo, por la tasca, todo va a consistir en una pista en mal estado, pero por la que se ven marcas de 4x4. Es una bajada muy rápida porque la pista pierde altura a toda prisa, y salvo la sensación de velocidad entre medio de las amplias lomas de tasca se me hace aburrida. Lo mismo le pasa al australiano, Allan, que acostumbrado a sus competiciones de Descenso se le hace monótono. Los dos irlandeses sí que disfrutan, pese a que el más hablador se pega un diálogo con el suelo bastante largo. Durante el trozo final nos dedicamos a ir tras las ovejas, que tienen la manía de huir de nosotros pista adelante en vez de monte a través. Una vez en la carretera nos espera la novia de Grez con su camioneta, donde cargamos las bicis y nos vamos al far-west a comer. Se trata de un hotel al más puro estilo Morricone donde nos ponemos hasta el eje de comer. Yo me pido unos jarretes de cordero que son lo mejor del viaje (culinariamente hablando) con diferencia. Total, que el Heli bike está de maravilla salvo por la bajada, que es aburrida y fácil. Claro que se supone que eso debe ser lo bueno, verdad?? Por otra parte Grez es un tío majísimo, que ha viajado mucho y es un chiflado del BTT. Me asegura que la ruta que hicimos es Wharfedale es de lo mejor que se puede hacer por NZ, y que casi nadie la conoce porque es muy difícil de encontrar. Se ha sorprendido bastante de que la cicláramos. También se sorprende de que venga de un pueblo tan pequeño, dice que los turistas que conoce son todos de ciudades, y que tenga vacas, jejeje. De vuelta a Queenstown mi idea es hacer una ruta corta, pero Luis está con pocas ganas, y me dejo convencer fácilmente. Se nota ya el cansancio acumulado, la soba de ayer fue gorda por culpa de la pérdida. Así que dedicamos el resto del día a subir con la góndola hasta un mirador sobre el pueblo y el lago con unas vistas tremendas, a hacer compras y a cenar en un italiano. Es viernes y tengo ganas de conocer la vida nocturna de aquí, pero en acabar la cena los ojos se me cierran y decido seguir a mi compi, que sólo piensa en acostarse después de su dura jornada. Además mañana hay que madrugar, a las 6,30 hemos de levantarnos que vamos de excursión al lugar más espectacular de Nueva Zelanda según rezan los anuncios.
Que pena que el descenso del Heli-bike fuera casi todo por pista. Seguramente el tal Greg, si es un chalado del mtb, conocerá descensos mucho mejores por senderos más técnicos y divertidos. Pienso que harán ese descenso “apto para todos los públicos” porque en ese tipo de negocios enfocados al turismo de aventura, se busca que cualquier persona con cierta condición física aunque nunca haya practicado en serio el mtb, pueda realizarlo sin grandes problemas para así tener más clientes y poder rentabilizar el negocio. Ya me gustaría saber por donde se tiran Greg y sus colegas bikers cuando hagan un heli-bike de los suyos, jeje. Venga Jorge, sigue currandotelo así de bien que nos tienes enganchados con tu viaje. Espero ansioso tu siguiente crónica.:alabando
oJorge, te odio!! ¿Sabes lo que es estar en laofi y no poder dejar de leer tus crónicas? No había visto este post hasta hoy y estoy flipando, tio. ¿En qué zona de Ainsa hicisteis esas fotos, calamar?
Es todo mentira. No estuvisteis en NZ. Hay fotos en las que se distingue claramente Banastón y Usana. Las que se ve agua son del pantano de Mediano con un poco de fotoshop!!!. Por cierto, yo también ronco de maravilla, osea que si queréis, os puedo acompañar dentro de 2 años a, por ejemplo yo propongo, Sudáfrica.
