Yo me dejé aconsejar por amigos que entienden de esto (yo poco) y le compré a Pacobiker el cuadro MK11. Mi anterior y única enduro era una Trek Slash 9 de 26" y la 301 me ha sorprendido por lo fácil que pedalea y por cómo baja. Con los componentes de la Slash bajé sin pestañear los tiempos en mis sendas de siempre y sin apenas rodaje quedé 50° scratch en el Open de Castejón de Sos. Acabo de terminar el montaje definitivo que me aconsejó Paco, rueda delantera de 27,5" y Lyric 180mm. Aún ni la he podido probar (este finde en Tuña la "estreno") pero la geo es tan noble que estoy seguro de haber acertado.
eso mismo he pensado yo también pero si compite en pruebas a lo mejor si que necesita eso cm. de más...ya nos contará que tal le va!
Jaja....me alegro que estés contento... ya nos contarás qué tal con la Lyric.... seguro que te va a encantar.... en mi opinión, la clave está en llevarla sensible para que trague bien y aproveche el recorrido. En las subidas que no sean muy técnicas, la puedes bloquear y la eficiencia de pedaleo es total.... es lo que yo suelo hacer....
Después de Tuña las conclusiones son... que tengo que probarla también por mis sendas habituales y encontrar la puesta a punto. El paso de 26" con horquilla de 170mm a 27,5" con 180mm ha resultado un poco brusco. Se pierde agilidad para meter la bici en curvas. Levantar la rueda trasera para colocarla en curvas muy cerradas cuesta, no sale "natural". Por otra parte, se gana en aplomo en zonas rápidas y rotas... lógico. Después del sábado quité sag al amortiguador y aumenté el de la horquilla para compensar un poco pero me quedé sin poder probarlo en carrera pues una gastroenteritis me dejó ko para el domingo. Lo dicho, seguiré haciendo ajustes pero probablemente, ya que no cuesta casi nada, modificaré la Lyrik para dejarla en 170mm.
En mi humilde opinión, poner 27 delante con 180 y 26 detrás es exagerado. El lanzamiento seguro que está bien, pero queda la bici demasiado levantada de delante y cuesta mucho más poner el peso adecuado en la rueda delantera para girar, estoy de acuerdo contigo. En mi caso, para conseguir una buena geo para todo, acabé montando la dirección Variospin de -1,5º y puse rueda de 27 delante y detrás (talla M Mk11, no sobra mucho espacio pero cabe bien). Queda una geometría muy agresiva y muy muy conducible, con un pedalier bajito (con bielas de 170 toco bastante, para que os hagáis una idea) y una rueda muy lanzada pero muy controlable.
La puesta a punto de la bici es algo muy personal, y depende del uso que se vaya a hacer y del comportamiento que se busque. En mi caso concreto, quería un comportamiento óptimo en trialeras muy rotas, con muchas piedras y raices. Este tipo de rutas son las que normalmente hacemos con mi grupo y es por ello que he buscado una geometría con un ángulo de dirección muy pequeño, horquilla bastante lanzada y con mucha sensibilidad y capacidad de absorción para ganar en comodidad y seguridad bajando, evitando al máximo la posibilidad de que la rueda delantera se clave en una piedra, lo que generalmente provoca salir volando por las orejas. Evidentemente, se pierde algo de agilidad en curvas cerradas, pero en mi caso concreto no me importa ya que yo no compito, el strava no lo uso y tampoco busco hacer los tiempos más bajos. Más bien busco la máxima comodidad y seguridad bajando en zonas muy rotas. Ahora voy con rueda delantera de 29", horquilla de 160 y 27,5" detrás, y con esta configuración voy encantado. Probé con 27,5 delante y detrás, y para zonas rotas, me gusta mucho más con 29 delante. El paso por piedras es más dulce. Evidentemente, cuesta más maniobrar en zonas de zetas muy cerradas, pero en conjunto, esta configuración me resulta mejor ya que normalmente, paso mucho más tiempo por zonas rotas y rápidas que por sendas de curvas cerradas. En todo caso, cada uno debe configurar su máquina en función de sus preferencias personales y del uso que vaya a hacer de la bici. La configuración cuando se compite o se buscan los tiempos más bajos es en mi opinión completamente distinta a si se hace un uso más recreativo, en el que se busca más la diversión, la seguridad y la comodidad aunque se baje un poco más lento....
Yo tampoco compito, ni contra otros ni contra el strava ni nada de eso... lo que me gusta es bajar lo rápido que mi técnica me permita y seguro. Y para eso, al menos yo, necesito peso en la rueda delantera porque eso es lo que me proporciona agarre en esa rueda y por lo tanto dirección y frenada, es decir, control. Por eso busco una posición centrada sobre la bici. Hay una regla muy útil: la rodilla que vaya delante, debe ir delante de su tobillo. Si va alineada o detrás, estás demasiado retrasado. Esta posición centrada es más difícil cuanto más arriba y más atrás esté el manillar, por lo que en las bicis de enduro con geometría moderna la dirección está muy lanzada pero el manillar relativamente bajo para ayudar a tener peso en la rueda delantera, y por lo tanto dirección y frenada. Cuando más alto esté el manillar, más atrás estará también. En una bici de hace años, eso hubiese aumentado las posibilidades de salir por las orejas. En las bicis de enduro modernas tenemos potencias hipercortas que hacen muy dificil generar la palanca suficiente para salir por las orejas. Digamos que el llevar el manillar bajo se compensa por la potencia. Lo de llevar una rueda mayor delante para ayudar al paso de obstáculos por el mejor ángulo de ataque está muy bien, pero yo creo (y así lo he hecho siempre) que hay que compensarlo bajando la parte delantera de otro modo, que hay muchos (separadores de potencia, potencia a 0º o negativa, manillares de poco rise o planos, horquilla de menos recorrido (el recorrido de la horquilla está sin duda sobrevalorado). Esa es mi manera de verlo y por eso no pondría horquilla de 180mm y ruedas 27/26 en una 301.
Efectivamente, compensé en parte la altura ganada por la pipa de dirección (26mm entre rueda y horquilla) quitando dos anillas de separación y poniendo una potencia de ángulo 0. Faltan esos 10 mm que le voy a quitar a la horquilla para dejar la posición de conducción igual que antes. La base es muy buena, no pude correr pero he puesto en strava los tiempos que hice el viernes a vista sin apretar en los tramos de remo y son buenos. Solo falta recuperar la sensación de que todo está en su sitio para llevar la bici con soltura y que sea a la vez muy estable y segura, algo muy muy importante porque se alcanzan velocidades muy altas.
Hola Liters, tengo una MK11 en talla M y querría preguntaros una cosa. Estoy pensando en cambiar la configuración de las ruedas y poner 27,5 en ambos ejes y me surge la duda.... actualmente monto Hans Dampf en medida 2.35 (27.5 delante y 26 detrás), Podría montar esa misma cubierta en 27.5 detrás o el espacio que queda me lo impediría? tendría que montar algo con menos balón? Gracias!
Efectivamente. He montado Schwalbe en 2,35 sin problemas. Con la bici en el potro puede rozar, pero con el sag del propio peso de la bici ya va perfecto. Ahora llevo Maxxis de 2,30.
en la mia (301 mk11) monte la rockrazor y no me entraba, ahora tengo montada nobbynic 2.25 y entra justa, en el caballete incluso roza un poquito pero en marcha perfecto tambien tengo aro de 40 de ancho
Gracias, buscaba en 160. ¿Tanta diferencia hay entre dos tallas consecutivas? Mi compañera estaría con 1.63 entre la XS y la S, pero desecharía la XS por ir en 26' y a estas alturas me parece arriesgado. Yo con 1,86 estaría entre L y XL. Quiero recordar que antes liteville tenía una opción donde se ponían más medidas del cuerpo para calcular la talla, pero no sé si me lo he inventado
Si te sirve de algo... Yo mido 178 y en la 301 Mk11 L llevo potencia de 40 y la Reverb de 150mm la llevo 15mm fuera con bielas de 170mm
Gracias, veo que las medidas han variado de la MK11 a la 14. Será cuestión de decidirse y ajustarla al gusto de uno, lástima no poderlas ver en directo.
