Hola a todos, a ver si me podéis resolver una duda de la que no encuentro respuesta: ¿Se debe engrasar el eje pasante trasero (de los de rosca con allen) en un cuadro de carbono? Si es así, ¿con pasta de carbono o con la blanca de montaje? y ya de paso, la duda que me ha llevado a esto ¿Cual seria el par de apriete recomendable? ¿a cuanto lo apretáis vosotros? Lo comento porque tuve que desmontar la rueda y no supe a cuanto apretarla (y la "ajuste") pero en una salida posterior se me aflojó. En el eje no viene nada (al contrario que en el delantero que viene entre 9-12Nm) y al ser carbono me da miedo pasarme con la rosca. Gracias!
Yo doy un poco de grasa blanca en la rosca para que no se gripe. El par de apriete que suele venir indicado en los cierres va desde los 9Nm. a los 16Nm. una cosa intermedia esta bien.
La pasta de carbono no es para roscas. Es para evitar q se de movimiento en las piezas de unión de carbono con carbono o con aluminio. Zona de tija con cuadro o potencia con manillar. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
****, pues gracias por la aclaración. Sabia que era para la unión de alu-carbono y carbono-carbono (para evitar aprietes excesivos) y que eso incluía las roscas (al ser el eje de aluminio era el sustituto a la pasta de montaje). Le daré un poco de pasta a la rosca y lo apretare entre 9 y 12Nm que es lo que marca el eje delantero. Gracias!
Pero ¿la rosca es de carbono? Normalmente suele ser de aluminio, o embutido, o como parte de la patilla de cambio.
Para eso te recomiendo la grasa Bio Karbon de bompar,no es como la de montaje de componentes que tiene como arenilla,está está indicada para direcciones,rodamientos y partes metálicas que estén en contacto con el carbono. Enviado desde mi LEX722 mediante Tapatalk
En el carbóno nadie hace roscas. ( que no salga alguno, ahora diciendo que el señor X vende tornillos de carbono...) Así que se reduce a que tienes un eje de aluminio , que rosca en una pieza de aluminio forrada de carbono por fuera. Y en el lado de el disco.. Una pieza de aluminio que está en contacto con el forro de carbono y el alma de aluminio . Saludos
en mi cierre trasero viene especificado 11Nm de par de apriete... pero si lo hago, se bloquea el nucleo y la cadena deja de girar hacia atras cuando pedaleas ha,cia atras o dejas de pedalear, y no se a que es debido. Si alguien ha tenido ese problema y Sabe algo al respecto se agradecería. Saludos
Yo al final opte por no fijarlo a un par de apriete concreto sino "ajustar bien sin forzar" (nada mas subjetivo..... xD). Alguna vez me he pasado de flojo pero se nota en vibraciones al frenar asi que aprieto un poco mas y listo. No creo que llegue ni a 9Nm asi que prueba a aflojar un poco.
Fácil y sencillo de responder . La rosca de el eje está mal hecha . Para que quede más claro , imagina que en vez de un eje con X milímetros de rosca metes un tornillo todo rosca . Cerraras las punteras si o si y bloquearas el núcleo . Pues eso es lo que te pasa . Saludos
Pero entonces. ¿Salís al monte con la dinamométrica? Por que si pinchas y tienes que sacar la rueda, tendrás que darle el apriete justo ¿no? Jur jur.
algunos pares de apriete me parecen exagerados.....dinamotrica al monte o carretera por los pasantes? un truco que lei, tambien lo vi tiempo despues en video del Zugasti, es apretar el pasante con la misma herramienta que lleves encima en la salida para no tener "sorpresas" en el monte o la carretera y no poder soltar o hacerse daño al hacerlo.....no se llegara al par especificado pero no deberia haber problema, en Mtb si no te fias comprobar el apriete si paras...........
Siempre tienes el "truco" de pintar una línea con un rotulador en el cuadro y el elemento a apretar que te indique su última posición. Desmontas y al volver a montar lo dejas en el mismo sitio y ya está.
Refloto este hilo. El par de apriente de 9nm en un eje pasante es una barbaridad. En mi MTB (RR XC900S con horquilla Reba) no podia quitar la rueda. Por suerte no he pinchado nunca, pero nunca he podido quitar la rueda. Pensaba que era por oxido y que había soldado. Pero esta semana lo quité con una barra larga anclada a la llave Allen para hacer más palanca. Y cero óxido, asi que estaba bloqueada por par de apriete. Antes de ello en una tienda el mecánico no se había atrevido por si pasaba el eje pasante. Esta claro que las dos veces que fue a taller la cerraron a 9nm (o más) y yo no tuve narices (y respeto al eje para no pasarlo de rosca) de forzarlo. Pues bien. Tras desmontar, engrase bien e instalo el eje pasante de nuevo con dinamometrica a 9nm. Una vez apretado, voy a probar a quitarlo para ver que todo estuviera bien y no me causa problema y eso no hay forma de quitarlo. Tanto que esta vez si, la llave Allen ha pasado la rosca del Eje Pasante. Asi que me tocará con clavar con martillo llave torx y cambiar el eje pasante. Pregunta: Siendo que 9nm es el mínimo apriete que marca el eje y que no hay óxido ¿A que se puede deber que no salga? ¿Problema en la rosca del eje o la horquilla? ¿Soy un flojo y el eje también al pasarse de rosca? Joe eso deberia poder quitarse bien en ruta al pinchar, y a 9nm no hay narices Creo que cuando cambie el eje haré como dicen los compis: cerrar a ojímetro sin llegar al par indicado
Pero si 9 nm no es nada . El día que tengas que sacar el casete vas a alucinar Saludos P.d no se qué eje tienes pero los progress tienen cabeza Allen en los dos extremos . Saludos 2
Podrías valorar la opción de cambiar los ejes por otros diferentes. Tu horquilla seguro que lo permite y el cuadro habría que comprobarlo. En la horquilla llevas un eje pasante RT Maxle y se puede sustituir por un Maxle Lite que solo pesa 36gr más o por un Maxle Ultímate que aún es más ligero que el Lite. Yo llevo ambos en mi Ransom y te olvidas de llaves y de pares de apriete. Son super seguros, el sistema de la palanca ensancha ligeramente el diámetro de la rosca para que quede bloqueado el eje. Por unos míseros grs más.. cero problemas.
