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Pon aqui tús TRUCOS de mecánica

Tema en 'Mecánica' iniciado por Puk, 2 Feb 2006.

  1. Puk

    Puk Jubilado

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    Hos abro este hilo que se mantendrá siempre arriba para que vayais incluyendo vuestros trucos de mecánica para nuestras monturas.

    Os ruego useis este apartado para poner trucos y no preguntas o contestaciones a las aportaciones de los foreros, ya que entonces se mantendrá para el motivo que se crea.



    Empiezo la sección de trucos con el siguiente:

    Si has pasado la cabeza de tus tornillos allen, por usar llaves de mala calidad o bien porque con el tiempo y los lavados el tornillo se ha quedado soldado por el oxido, propongo 2 opciones.

    1.- con una hoja de sierra, hacer una muesca para intentar sacarlos ocn un destornillador plano. ( a mi me ha funcionado en muchas ocasiones)

    2.- Si el truco 1 es infalible otra opción aunque no tan barata es comprar un macho de izquierdas en cualquier ferretería industrial y hacer un pequeño taladro dónde antes introduciamos la lleve allen y aplicar este macho que gira en sentido anti-horario haciendo que el tornillo se afloje con mucha facilidad( tambien lo he usado y es infalible)
     
  2. Edu757

    Edu757 XC Glober

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    Cuando ya no sabes que hacer con tus discos y tus pastillas (contaminación, no frenan, suenan mucho, están llenos de grasa) sales al campo, pillas un vaso o jarra o recipiente lleno de barro (pero barro, barro.. ya me entendéis) y echáis el barro en todo el disco, lo introducís dentro de la pinza, por entre las pastillas, por todos los lados y... os dais 15' un pirulo montando en la bici sin tocar los frenos. Oiréis cómo el barro va lijando todo el conjunto y... pasado ese tiempo, probad a frenar! Saldréis por delante de la bici.
    (Truco comprobado y demostrado científicamente por demadridalcielo con tu permiso y por mí)
    Salu2!!
     
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  3. mata_play

    mata_play Miembro activo

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    Mi padre es motero y sabe muxo de mecanica,y para eso dice k aciendo kn una sierra unas rallas verticales en las pastillas frenan muxo mejor,y tambien pos te pegas una bajada o unas frenadas largas,cuanto mas mejor,stas asi komo un cuarto de hora,y le exas un caldero de agua rapidamente pa ke se enfrien derrepente y van muxo mejor.
    Este post mola...
     
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  4. PIÑA

    PIÑA al tran-tran

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    Esto no es de mecanica..pero bueno..se podria considerar..es meter entre la camara y la cubierta un parche,asi siempre lo llevaras. Otro truco mas...pues...Yo por ejemplo he "tuneado" mi RST cortando los elastomeros...ha ganado recorrido. Otro truco...pues aplicar laca en el manillar cuando vas a poner los puños,asi entran suaves,y al secarse,se quedan fijos. Ahora mismo no se me ocurre,pero se un monton de truquillos de estos...
     
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  5. Muley

    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB

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    unas bridas en el manillar, q ariamos sin ellas, pinta uñas de fija tornillos.
    Mi señor truco, pinta uñas en el interior del cuadro donde apolla la tija, ni se baja ni cruje ni na. tb vale para los rallazos del cuadro las mujeres los tienen de todo todo los colores.

    PUK **** esto si es un truco. de julandron pero truco
     
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  6. Puk

    Puk Jubilado

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    Truco del forero Piratabike

    Master en mantenimiento de la cadena
    Funcionamiento
    Una cadena de bicicleta está formada por unos eslabones unidos mediante cojinetes. Los eslabones son básicamente dos placas metálicas paralelas; los cojinetes son unos elementos diseñados para poder crear una unión móvil y de poco rozamiento. Una cadena transmite muy bien una fuerza longitudinal: prácticamente toda la energía que se le aplica en los platos llega a los piñones. La cadena no está hecha para soportar grandes esfuerzos transversales. Tiene poco elasticidad en este sentido (justo lo suficiente para poder cambiar de piñones y plato), y además, si no va recta transmite peor la energía y se gasta más.

    Desgaste
    Una cadena bien conservada tiene una muy larga vida: los coches de hace unos años usaban cadenas para unir el cigüeñal con los árboles de levas y estas cadenas duraban toda la vida del coche, a pesar de estar sometidas a fuerzas mayores que las que les podemos someter nosotros a las de nuestras bicicletas. Las cadenas de bicicleta se gastan porque están a la intemperie, y se mojan y se ensucian.

    Las cadenas sólo se gastan por los cojinetes. Las placas laterales no se gastan. El desgaste de los cojinetes tiene dos efectos perniciosos:

    Se puede romper
    La longitud de la cadena aumenta
    El aumento de longitud viene dado porque al gastarse el cojinete aparece un poco de juego en la unión entre eslabones. Más adelante veremos cómo este aumento de longitud nos permite medir el desgaste de la cadena, y qué tiene de malo el tener una cadena demasiado larga.

    El desgaste de los cojinetes puede deberse a dos motivos: no estar convenientemente lubrificadas, o que haya suciedad en el interior del cojinete. La lubrificación insuficiente se da cuando no hay líquido lubrificante (normalmente algún tipo de aceite) en el interior del cojinete. Esto puede deberse a que hace mucho tiempo que no lubrificamos la cadena y el líquido se ha ido, o porque debido a que se ha mojado el agua ha desplazado al lubrificante. En ambos casos la cadena chirría y en seguido nos podemos dar cuenta del problema.

    El segundo caso es el peor. Si en el interior del cojinete tenemos un poco de polvo, tierra o arena obtenemos una mezcla de aceite y porquería, lo que es un excelente abrasivo. Es importante notar que la porquería exterior de la cadena no hace ningún daño. Una cadena puede estar sucísima exteriormente y no sufrir ningún desgaste.

    Daños provocados por una cadena gastada
    Una cadena gastada es ligeramente más larga que una cadena en buen estado. En una cadena nueva los eslabones son de una pulgada (1"), lo que equivale a 2.54 cm. Como cada eslabón tiene dos cojinetes, la distancia entre cojinetes es de 1/2". Tanto los piñones como los platos están preparados para exactamente esta distancia entre eslabones. Con unos piñones y una cadena en buen estado la fuerza que transmite la cadena se reparte entre aproximadamente un tercio de los dientes de un piñón. Si la distancia crece un poco resulta que ahora son menos los dientes que tienen que repartirse la fuerza y los piñones se desgastan anormalmente. En casos de desgaste extremo la cadena salta de diente con facilidad y se convierte en inútil. Lo mismo pasa con los platos, pero el problema es mucho menor al haber muchos más dientes.

    Medición del desgaste
    Se puede medir lo gastada que esté una cadena midiendo su longitud. Un aumento de longitud de hasta un 1% se considera aceptable. Hay que medir unos cuantos eslabones y ver lo que se ha alargado. Por ejemplo, 12 eslabones deben tener una longitud de 30.5 cm, conque puede alargarse hasta 3 mm. No hace falta contar los eslabones; basta poner el inicio de la cinta métrica en el centro de un cojinete, y mirar a 30.5 cm. Si tenemos el centro de un cojinete es que vamos bien, si el centro está en 30.6 ó 30.7, podemos seguir usando la cadena. Si está en 30.8 ya hay que cambiarla. Si está más allá, sobre todo si va por los 31 cm hay que cambiar no sólo la cadena sino también los piñones. Naturalmente, los piñones no son eternos, conque aunque la cadena nunca sobrepase los 30.8, de tanto en cuando tendrás que poner piñones nuevos.

    Mantenimiento
    El mantenimiento de la cadena consiste en tenerla en todo momento bien lubrificada.

    Regla número 1: Nunca echar aceite a una cadena sucia. Si hacemos esto el aceite entrará a los cojinetes arrastrando suciedad. Como hemos dicho antes, aceite + suciedad = abrasivo y la vida de la cadena será corta. Por lo menos hay que limpiar externamente, y a fondo, la cadena antes de echarle aceite. Si lo haceis así, sin desmontar la cadena de la bicicleta, el aceite hay que echarlo por la parte interior, ya que si lo haceis por la parte exterior buena parte del aceite saldrá volando, y además de ensuciar de lo lindo, no lubrificareis bien la cadena.

    Para limpiar y lubrificar la cadena a fondo, es necesario desmontarla con un tronchacadenas (ahora Sachs ha sacado una cadena que tiene un eslabón especial que permite desmontarla a mano, sin herramienta alguna). El tronchacadenas es una herramienta que apretando saca el rodillo del cojinete. ¡No saqueis del todo el rodillo! Si lo haceis es difícil volverlo a meter. Dejad el rodillo enganchado a la placa exterior de uno de los eslabones (Si usais una cadena Shimano no tendreis más remedio que sacar el rodillo del todo y después sustituirlos por unos especiales que venden. Lo siento por vosotros).

    Una vez desmontada la cadena, se introduce en un bote con disolvente (gasoil, aguarrás, keroseno...) y se le da un buen meneo. Yo lo dejo durante horas, para que se diselva el aceite que hay dentro de los cojinetes. Una vez sacada, lo seco con papel de cocina y lo dejo colgado durante unas cuantas horas para que se volatilice bien el disolvente, ya que si queda disolvente en los cojinetes, ya os podeis imaginar que el aceite que entre después no servirá de gran cosa.

    Ahora se introduce la cadena en el lubrificante que nos guste más y se deja un tiempo (si es aceite, varias horas). Se saca, se deja degotar y se vuelve a montar con el tronchacadenas. Tras volver a introducir el rodillo, el eslabón quedará agarrotado y hay que soltarlo. Hay una manera muy fácil de hacerlo. Se coge la cadena y se coloca así:



    - o - o - o
    /
    o -- Cojinete agarrotado
    /
    o - o - o -


    Ahora se cogen los tramos horizontales de la cadena y se tuercen un poquito transversalmente (hacia dentro y fuera de la pantalla) y ya está.

    Que lubricante usar
    Se usa de todo para lubricar las cadenas, desde cera hasta... !mantequilla! Veamos las caractermsticas de algunos de ellos:

    * Cera: La cera es un lubricante que tiene como ventaja primordial el soportar muy bien el agua. Tambiin es limpio, y apenas se mezcla con la suciedad, conque tiene menos peligro que el aceite de formar un abrasivo. Es mas difmcil de poner (hay que hacerlo en caliente), y hay que mezclar la cera con alguna sustancia que la ayude a penetrar en los cojinetes. Otro problema que presenta es el siguiente: debido a los movimientos de, y esfuerzos sobre, la cadena el lubricante es empujado fuera de los cojinetes. Si el lubricante es lmquido, por capilaridad vuelve a entrar. La cera, al ser sslido, queda fuera. Por esto, hay que relubricar mucho mas a menudo que con un buen aceite.

    * Aceite de motor: El aceite de coche tiene como ventaja principal lo barato y facil de conseguir que es. Una cadena reciin lubricada va muy bien, pero, en mi experiencia, dura poco (un mes, o mes y medio a unos 500 Kms/mes), y aguanta muy mal el agua.

    * Lmquido de transmisisn: El lmquido usado en las transmisiones automaticas es un aceite y como tal se puede usar. Es lo que estoy usando en estos momentos (sslo he lubricado con ello una vez, conque lo que os cuento son conclusiones provisionales). Dura mucho mas que el aceite de motor (llevo tres meses y creo que azn me durara un poco mas). No si lo bien que resiste el agua.

    * Aceite especial para cadenas (no de bicicleta): Existen aceites especiales para cadenas de motos, o de motosierra. Suelen llevar aditivos que facilitan la penetracisn en los cojinetes. No los he probado y no tengo referencias.

    * Aceite especial para cadenas de bicicleta: Son aceites con aditivos especiales, normalmente Teflon. Penetran muy bien en los cojinetes, y desde ese punto de vista engrasan bien. Para mm tienen dos inconvenientes. Uno es el precio. No son mas caros de producir que cualquier otro aceite, pero al llevar la etiqueta "especial para", el precio se dispara. El otro es que , debido al precio, viene en pequeqas cantidades, preparado para echar el aceite directamente sobre la cadena. Y eso, ya hemos visto, es un mal negocio.

    * 3-en-1: Este tipo de productos no son realmente lubricantes, sino aflojadores y quita-óxidos. Contiene sustancias muy volatiles, que les permite penetrar muy bien en pequeqos resquicios, pero que en cuanto se volatilizan dejan un residuo pegajoso. Salvo en emergencias (alejan el agua), no deben usarse en una cadena, y si se usan, debe limpiarse la cadena lo antes posible.

    * Grasa: La grasa tiene muchos usos en la bicicleta, pero la lubricacisn de la cadena no es uno de ellos. No sirve ya que no penetra en los cojinetes, y no lubrica.
    Una historia personal. Hace años, antes de aprender lo que si de cadenas, en mi bicicleta vieja, le eché aceite por encima (la cadena estaba aceptablemente limpia, creo), y para mejorar el engrase (o eso creía en mi inocencia), la unté con grase de litio. Ahora si que la grasa no penetra en ningzn sitio, y por tanto, salvo ensuciar, en principio no sirve de nada. Y no volvm a tocar la cadena, ni para limpiarla ni para nada. Pasaron unos dos o tres aqos y varios miles de Kms. Ya con mi bicicleta nueva, y tras haber lemdo mucho, me compri un tronchacadenas y decidm usar la bicicleta vieja como conejillo de indias. La limpii. La medm. Me esperaba cualquier cosa, menos lo que vi: no se habma alargado NADA. Ni medio milmmetro. La znica explicacisn que se me ocurre es que la grasa sells los cojinetes (es un buen sellador) e impidis que el aceite saliera, y que la porquerma entrara. De todas formas no lo he vuelto a hacer...

    Cuando lubricar la cadena
    Por accisn del agua y por los movimientos y esfuerzos hechos sobre la cadena, el lubricante acaba saliendo de los cojinetes y hay que volverla a lubricar. Tambiin el aceite se va descomponiendo, pero mucho mas lentamente, conque no es un caso a considerar.

    El aceite que sale de dentro de los cojinetes queda por fuera de la cadena. Se mezcla con polvo y suciedad y se convierte en mugre. Este hecho permite saber cuando se "acaba" el aceite de los cojinetes: si no sale aceite, no se forma mugre. Asm es como yo decido cuando lubricar la cadena. Este mitodo es valido cuando no hay agua de por medio. Cuando hay agua, depende del lubricante, como ya hemos visto. Yo casi nunca salgo si la carretera esta mojada, conque tengo muy poca experiencia. La poca que tengo me dice que, usando aceite de motor como lubricante, con una buena mojada ya hay que relubricar.
     
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  7. garbancito

    garbancito Baneado

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    hay va mi truco: a un kolega se le peto la valvula del aire de su rock shox sid world cup (no se q año era) la de color azul clarito con las letras en blanco. pues bien, le perdia aire y le duraba menos de un minuto. yo me acerque al stand de rock shox de la casa de campo cuando estaba la copa del mundo y pregunte si tenian las gomitas de la valvula para esa orquilla y me dijeron q la podia tirar con mucho amor y entonces me puse a pensar q si la orquilla lleva una valvula y se inyecta el aire con una aguja de balón xq no meterle una valvula nueva de un balón para solucionar el problema. pues eso hice, recorte una valvula de un balón viejo y se la puse a la orquilla tapando a su vez los huecos por dode podia salir el aire con cola de contacto como la de los parches y la deje secar, una vez seco el pegamento lo monte y probe el invento y funcionaba correctamente.

    pues eso es todo amigos!

    mas trucos en breves!

    un saludo.
     
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  8. Pontxo

    Pontxo Rompo ergo sum

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    PROBLEMAS FORMULA ORO

    Parece que los Formula Oro han dado algunos problemas, ruidos roces, una maneta se acerca al manillar más que la otra, etc.
    En mi caso, la maneta del freno delantero se atascaba ligeramente después de frenar y al soltarla no retornaba con la rapidez que era de esperar, finalmente llegué a la conclusión de que había que lubricar los pistones que era en realidad lo que no retornaba bien.
    Solución:Se desmontan las pinzas del anclaje del adaptador y una vez sacadas las pastillas, se engrasa -con mucho cuidado- el alojamiento de los pistones, (yo uso una mezcla de grasa al teflon y petroleo, el petroleo ayuda a penetrar y desincrusta la suciedad, luego se evapora y queda la grasa lubricando el conjunto).
    Luego se seca el exceso de aceite, se limpia todo con alcohol y se monta, el problema desaparece y funcionan como nuevos.
    No hay que tener miedo de presionar las manetas con la pinza desmontada y sin pastillas, pues antes de meter de nuevo las pastillas, se les hace sitio empujando los pistones con un desmontador de plástico (ojo que los pistones son de baquelita y un objeto metálico podría dañarlos).


    Cuando los discos hacen ruido de roces, la solución es muy simple:

    Aflojar las 2 tuercas de la pinza, ponerles fijatuercas y volver a apretarlas mientras presionamos la maneta; se acabó el ruido.

    A veces una maneta se acerca al manillar más que otra, solución:

    -En los 18k jugar con el tornillo de acercamiento del eje de la maneta.

    -En los 24k además tienen una palanca junto al pistón empujador de la maneta que girandola regula el recorrido en vacio de la maneta.

    Jugando con estas regulaciones podemos personalizar perfectamente los Formula, mis frenos tienen más de 2 años y más de 7.000 km y funcionan estupendamente.
     
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    Última edición: 5 Dic 2013
  9. Pontxo

    Pontxo Rompo ergo sum

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    3 PASOS PARA AJUSTAR TU SISTEMA SPV DE MANITOU

    El sistema SPV para amortiguaciones no es nada nuevo, ya ha llovido algo desde que 5º Element y Manitou lo adoptaran como solución para contrarrestar las interferencias del pedaleo en la amortiguación trasera, hoy tenemos sistemas de regulación más simple pero igualmente efectivos como el “propedal”. En realidad la regulación del SPV no es tan complicada como parece. Creo que el problema principal viene dado por la deficiente traducción de unos manuales editados para el usuario anglosajón, traducción que no ha sabido trasladar convenientemente a nuestro idioma algunos conceptos del lenguaje técnico usados en el ciclismo y la mecánica .
    Hay que decir que se ha hecho la necesaria conversión de las medidas de presión de “psi” (libras por pulgada) a “bares”, además en todas las bombas de inflado vienen reflejadas las dos escalas, pero hay un error en los manuales de Manitou que ha dado a los usuarios muchos quebraderos de cabeza:
    En las instrucciones de inflado de la cámara SPV, donde dice “…fije la presión SPV inicial al 50-70 % de su peso…” ¡Que burrada, si yo peso 68 kg, como voy a meter 30-47 kg/cm (bares), va a reventar ¡. Por supuesto, el peso del ciclista se habría tomado en “libras”. ¿Entonces que hacemos? Muy sencillo, convertimos todo al Sistema Métrico Internacional (el que usamos la mayoría de los mortales) y entonces para los usuarios no anglosajones, debería decir: “…fije la presión SPV inicial al 7,5-10,5% de su peso…”. ¡Ahora sí que sí, con mi peso de 68 kg, tengo que empezar metiendo 5,1-7,1 bar en la cámara SPV de mi Manitou Swinger. Esto es imperdonable en una empresa que fabrica amortiguadores e infladores de precisión.


    Por suerte, aunque el error continua en los manuales de usuario, incluso en los de 2007, de la página de Manitou “answerproducts.com”, se puede descargar un tríptico en ingles titulado <<3 pasos para ajustar su SPV>>, aquí lo inserto, lo he traducido al español, por si puede ser de utilidad para alguien.

    Salu2.

    3 PASOS PARA AJUSTAR TU SPV
     

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    Última edición: 5 Dic 2013
  10. Joan89

    Joan89 Pedaleador

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    Hace ya unos días que mi bici hacía un "crick" cuando el cuadro se deformava por efecto de el amortiguador que hacía poner nervioso.:cursing :laserkill
    Estava preocuoado ya que creía que igal tenía alguna grieta o algun tuvo mal soldado en el cuadro y que con el movimiento rozaban las dos bandas de la grieta una con le hora produciendo ese ruido, pero lo miré y no veía nada, pansé que igual era muy pequeña y no se vehía, pero eso podría ser un grave peligro. :-|
    Lubriiqué todos los rodamientos de el cuadro y nada, el ruido no desaparecía:cabezazo .
    Al final me di cuenta de que cuándo me ponía derecho sobre la bici i saltava sobre ella para deformar el cuadro no hacía ruido:alloreto , pero cuándo lo hacía sentado en el sillín si, entonces me acordé :comor3 que un día que había ido por barro limpié la bici y saqué la tija del sillín para limpiarla, de modo que creí que se podía haber quedado algún granito de tierra o arena dentro la tija y al comprimir rascaba con el cuadro y la tija. Ya así era, saqué le tija, la limpié con la mano y aproveché para engrasarla con grasa sólida (no mucha), la volví a colocar y...: Boalá!!!!!:dance :aplauso3 , el ruido desapareció!!:saltarin :saltarin
    Y todo por uno o dos minúsculos granitos!!!:canta
     
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  11. Salem

    Salem Quién da la vez?

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  12. garbancito

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    otro truco pero complicado para los q no sepan de mecanica!

    tenía varios cambios para piezas de repuesto y se me ocurrio hace unos dias q porque no los juntaba unos con otros si son las mismas medidas de algunos de ellos! pues cogi un cambio shimano xtr del 2002 q tenía las patillas partizas y olgura en el tornillo q va a la patilla del cambio y le quite la caja q era lo inico aprobechable, luego cogi un cambio shimano xt del 2003 y le quite la caja xq el alojamiento del tornillo q sujeta el cable de cambio se partio y por lo demas esta en perfecto estado, pues bien, quite los ejes de sujetan ambas cajas e inserte la caja del xtr dentro de la del xt y el resultado es el siguiente.

    si se or rompe al dia un cambio no lo tireis xq os podeis ahorar unos dineritos como he hecho yo!

    un saludo.
     

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  13. REHUES

    REHUES ACHOAY

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  14. Pontxo

    Pontxo Rompo ergo sum

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    CASQUILLOS DE FRICCIÓN

    Últimamente se está dando muchas vueltas por el foro al tema de los casquillos para determinado modelo de amortiguador, definitivamente hay que hacer hincapié en que esos recambios no se deben pedir a las tiendas de bicis pues aparte de los retrasos en el envio, los precios son exagerados.
    Los casquillos para amortiguador suelen ser de medida estandar(14 mm de diametro exterior x 12 mm de diametro interior x 12 mm de largo) y de uso habitual en la industria, por lo tanto la forma más rápida y barata de encontrarlos es acudir a una tienda de suministros industriales que oferte rodamientos y casquillos de fricción.
    En mi caso particular, un amortiguador Manitou, pedí los casquillos en la tienda "Suministros Industriales Mayoral" de Logroño, tardaron 2 días en llegar y me costaron a 1,37 € la unidad.
    Aunque parezca un pesado tengo que repetir que cuando necesiteis casquillos de fricción, rodamientos o tornillos, hay que recurrir siempre a tiendas de suministros industriales, encontraremos más variedad, más calidad y mejor precio, parece mentira pero es la puñetera verdad.
     
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    Última edición: 5 Dic 2013
  15. Manel Mateu-lleida

    Manel Mateu-lleida Miembro

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    Un truco , para quitar un poco de oxido , lo mejor que funciona es la cocacola.

    Otro truco, si quereis que vuestros neumaticos se vean siempre nuevos y negros, frotarlos con cocacola, pero si vais con polvo, se van a ensuciar igual.


    Entrad aqui y intentadme responder, es la ultima respuesta de ese tema http://www.foromtb.com/showthread.php?t=72309
     
  16. Pontxo

    Pontxo Rompo ergo sum

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    LIMPANDO LA CADENA

    Compramos un bote de desgrasante doméstico KH7, en cualquier super.


    Rociamos con el la cadena procurando que no entre en los rodamientos de los bujes ni del pedalier y por si acaso tampoco en la pintura del cuadro.

    Con un cepillo de dientes frotamos bien la cadena, lavamos con agua abundante y engrasamos cuando la cadena esté seca.

    No hay que usar disolventes como el Tricloroetileno, petroleo, queroseno o gasolina, pues son hidrocarburos que contaminan el agua, el KH7 no es tan contaminante y ademas ayuda al proceso de biodegradación de las grasas.

    Salu2.
     
    Última edición: 5 Dic 2013
  17. animat

    animat hibridero

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    por varios postque e leido no recomiendan utilzar KH7, se come la pintura y es muy abrasivo, ten cuidado con el
     
  18. alexis

    alexis el xico malo de la guarde

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    En una ocasion lei que si aplicas una gota de lavavajillas en las lentes de las gafas, lo esparzes bien y dejas secar, luego retiras los restos con un algodon limpio estas ya no se empañan. Lo prove y funciona. Tengo que repetir la operacion una vez al mes mas o menos, pero mi probleñma de empañamientos desapareció


    hace ya tiempo con una bola de alquitran solificado del que se hecha en las carreteras pinte varias rayas en la llanta, en la superficie de frenado y por poco me saca por delante al frenar con el delantero (debo decir que tenia unos frenos cantilever, ya hace unos añitos de esto)
     
  19. bikermountain

    bikermountain Baneado

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    Truco pa no gastarte un pastón en un sujeta-bicicletas profesional para trabajar en ella sin dejarte la espalda. (copiado de por ahí y hecho por mi en unos 40 minutos)

    Utilizamos el portabicicletas de cuando nos compramos nuestra primera mountainbike de tubo de canería fontanera (total ya no sirve con el piezo cuadro de la nueva bicha)

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    Lo soltamos quedando esto:

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    Realizamos una pequeña plancha que en el caso de tener soldador es muuu facil si no la propia del portabicicletas se puede usar tambien.
    Esta es la mía.

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    Se taladra la pared pa meter buenos tornillos.

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    Se mete la chapa.

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    Se hace un taladro para poner a unos 60 cm. mas alto y centrado una argolla que nos sevirá pa que no haga tanta palanca el peso de la bici y e le pasa un cable de acero a modo de sujección justo unos centimetros antes del tope en horizontal

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    Ya tá.

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    Y recogida así queda

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    No olvidarse de poner el chisme a la altura que no toque la rueda delantera el suelo, en mi caso se queda a 4 cm mas o menos, si no quiero que esté muy forzada le meto un taco delante que apoye la rueda delantera. Para engrasar/limpiar cadena, tensar radios, vamos en general lo que sustituye a un sujetabicicletas de pie sin que se te caiga la bici.
     
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  20. Tronchamulas

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    Un truco que utilizo habitualmente para tensar mis hope mini, que en teoria se ajustan solos, es el siguiente, mido la anchura del disco y cuando la tengo busco un trozo de carton o esponja, si utilizais esto último que sea lo más firme posible, de la medida de la anchura del disco.

    Saco la rueda y acontinuación meto el trozo de cartón o espuma en la pinza entre las pastillas (creo que se sobreentiende), a continuación freno hasta hacer tope sobre la maneta, (no tengais miedo a que al hacer esto saqueis el pinton de su sitio que no os ocurrira). al soltar la maneta coloca nuevamente la rueda y comprobareis que los frenos tiene un mejor tacto al haberse tensado un poco las pastillas. es una manera sencilla de tensarlos artificialmemte y totalmemte segura.
     

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