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Puesta a punto de un manitou 6 way

Tema en 'DownHill' iniciado por Sergiocheca99, 6 Jun 2006.

  1. Sergiocheca99

    Sergiocheca99 Miembro activo

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    Hola a todos. Resulta que tengo una Cannondale Gemini desde hace un año. Me vino con un Manitou Swinger 6-way, al cual no soy capaz de sacarle ni un 10 % de su rendimiento. Queria saber si alguien sabria guiarme para pornerlo a punto y sacarle todo su jugo. Ahora mismo llevo las regulaciones de compresion abiertas al maximo, el spv a 50 psi y la progresividad cerrada unas 3 vueltas. Gracias y un saludo.
     
  2. Pau_Free_DH

    Pau_Free_DH MegaFreeXX

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    a mi tambien me interesa este post ya k me pasa lo mismo xo kon una rallon
     
  3. paxi

    paxi Novato

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    lo mismo digo... aqui stamos con todo sus 6 regulaciones y ni idea...
     
  4. madelman

    madelman forero reincidente

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    Este mismo mensaje lo puse yo hace bastante tiempo y pasaron de mi como de la ******.

    Pero como yo no soy como esa gentuza.....

    Lo primero:

    -cuanto pesais(por la dureza del muelle)
    -uso de la bike(dh,free,rutillas...)

    Yo siguiendo el consejo de un amigo que usa un 5ºelemento me he ido cojiendo un poco de soltura con el 6 way.

    Por cierto Sergiocheca99,lo de la progresividad cerrada 3 vueltas...a que te refieres? a la precarga del muelle? a la camara del spv?

    Un consejillo, cuidadin al afojar o apretar los tornillos azul y rojo, se encallan con facilidad y te los puedes cargar.

    Y si sacais el amortiguador de su sitio no os sorprendais que al darle muchas vueltas suelte algo de aceite, es normal, parecen botellas mal cerradas :)

    Un saludo y ya me contareis.
     
  5. madelman

    madelman forero reincidente

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  6. Jordidh

    Jordidh Miembro

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    Pues lo 1º y más importante es saber el peso tuyo con todo lo que lleves cuando salgas a pedalear o bajar. Una vez se sabe el peso puedes utilizar este link para calcular la dureza de muelle que necesitas, documentando tu peso, recorrido del amortiguador en pulgadas (suele ser el valor que viene escrito en el muelle, como por ejemplo 2,75"), y el recorrido de suspensión trasera (por ejemplo 7").

    http://www.tftunedshox.com/springcalc.htm

    2º Una vez conseguido el muelle adecuado, toca ajustar la presión de aire, yo la suelo llevar entre 90 y 100 psi. (simplemente afectará a lo estable que quieras que sea la bici ante el pedaleo, volviendotela menos sensible si metes mucha presión).

    3º Aquí ya va un poco a gustos, tienes la tuerca grande por donde metes aire para hacer la camara un poco más pequeña, con esto le das progresividad en dureza al amortiguador hacia el final para evitar hacer topes, esto variará dependiendo de como trabaje tu bici.

    4º Los diales, tienes la compresión en lenta y alta velocidad, (aquí yo los llevo todos abiertos), si no pesas mucho yo los dejaría abiertos para que trabaje sensible, luego estaría el rebote, que yo lo pruebo bajando un bordillo sentado y lo cierro hasta que la bici se queda quieta al retornar del undimiento.

    Es importante que lleves suficiente aire en el amortiguador, ahí está su grácia, la bici se vuelve más controlable a alta velocidad y no se desestabiliza con los cambios de peso, lo mismo con saltos a mucha velocidad, simplemente la bici se pegará al suelo y no te dará rebotes raros ni nada, siempre a costa de ser menos sensible a pequeños baches y velocidades muy lentas.

    Tu escojes como lo quieres llevar.


    P.D. Importantisimo y principal, llevar el muelle correcto.
     
  7. madelman

    madelman forero reincidente

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    Jordidh...y donde estabas tu cuando yo lo pregunte??

    Es coña, se ve que controlas mas del tema que yo, todavia estoy aprendiendo.

    Un saludo. ;)
     
  8. Sergiocheca99

    Sergiocheca99 Miembro activo

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    hola de nuevo, contestando un poco a todos los mensajes. Mi peso es 95 kilos. La bici la uso para descenso, estoy corriendo el campeonato de las islas baleares y la dureza del muelle que llevo instalado es 400. Lo de las vueltas de la compresion me refiero al volumen de la camara del spv (para no hacer topes) estoy pensando en comprar un muelle de titanio. Alguien sabe si las durezas son identicas a la de los muelles tradicionales. Gracias y un saludo a todo el foro.
     
  9. no_soy_nadie_pero_nadie

    no_soy_nadie_pero_nadie Baneado

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    ***** **** tío , para ser tu primer mensaje te lo has currado mogollon , te felicito y bienvenido :aplauso4
     
  10. madelman

    madelman forero reincidente

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    Lo del muelle de titanio....pues es una buena idea, pero el precio es una **** salvajada, unos 200€ mira en mojo, o en go-ride.
     
  11. Jordidh

    Jordidh Miembro

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    Hola Sergio, ante todo, que modelo tienes de la Cannondale, es decir ¿es gemini normal o la DH?. El amortiguador y la palanca que reciben es diferente. Si es el modelo DH lleva un amortiguador de 240 mm entre ejes y 3" de recorrido. La bici te da un recorrido a la rueda trasera de 180 mm y la palanca que hace respecto al amortiguador es de 2.33:1, esto quiere decir que fue diseñada con un amortiguador sobredimensionado respecto a otras bicis con el mismo recorrido y el muelle adecuado en cifras de lbs te parecerá bajo pero tiene que estar entre 300lbs (33% sag) y 325 lbs (28% sag)(siempre y cuando se trate de el modelo de Gemini que comento, el DH) si llevas uno de 400 lbs probablemente por eso tiendas a meter poco aire en el amortiguador, porque este muelle seria para un biker de unos 130 Kg, siempre y cuando hablemos de descenso (que la rueda se pegue al suelo) y no de practicar saltos imposibles con caidas en plano.

    Si tienes este modelo la ventaja es que los hidraulicos del amortiguador los notarás mucho y sus pistones y "shims" no sufriran tanto con uso abusivo ni con tu peso (si lo llevas bien regulado). La desventaja que tienes que afinar más con el tarado del muelle ya que 50 Lbs de diferencia se notan bastante más que en otras bikes con menos palanca.

    Si fuera la gemini normal (creo que no traian de serie el 6 way) el amortiguador es de 200 mm de eje a eje con un recorrido de 2,25", la bici da a la rueda trasera 150-170 mm dependiendo de la posición y para tu peso sería un muelle de 450 lbs para 170 mm de recorrido y 500 lbs para 150mm de recorrido. Esta diferencia de muelle es porque al variar el anclaje el basculante ataca al amortiguador con una palanca diferente.
     
  12. Sergiocheca99

    Sergiocheca99 Miembro activo

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    Hola jordidh. Efectivamente, tengo una gemini dh. De serie traia un muelle 300 y con mi peso (95 kilos) para un uso DH era muy blando. Ahora llevo un 400 3.0. El uso que le doy a la bici es unico y exclusivo para DH. A parte de la dureza de los muelles, podrias guiarme un poco con los diales de alta y baja. Ahora mismo los llevo abierto al maximo para que sea sensible al maximo.
     
  13. Jordidh

    Jordidh Miembro

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    Pues deberías llevar el de 300 lbs, le puedes dar unas 4-5 vueltas de precarga al muelle, el máx. creo que son 8 mm.

    No te debes pasar con la precarga puesto que las espirales tocarían unas con otras antes de hacer tope el amortiguador (=desastre).

    Para empezar yo de ti probaría lo que te comento arriba. Posteriormente trabaja la presión de la cámara de aire sobre 130-140 psi y cierra el volumen sobre 2-3 vueltas.

    Después de regular el aire, tocamos el rebote como comenté en un post anterior. El tema de las regulaciones de alta y baja compresión, yo como mucho tocaria sólo la regulación de baja, por si te interesa imovilizar un poco más el amortiguador en su inicio, pero hacia el final lo dejaría tal cual lo tienes, osea, abierto a tope.

    Esto debería proporcionarte un SAG (preundimiento) de unos 25-30 mm en el amortiguador. Si te da la sensación de ser blando, empieza a pensar en que probablemente los settings-muelles de la horquilla no sean los correctos ya que si de alante vas duro se te irá todo el peso atrás, provocando que hagas tope enseguida y perdiendo aderencia delante en las curvas. En sí este tipo de amortiguadores busca el tener el undimiento adecuado para descenso sin tener la bici impracticable para el pedaleo. Si delante llevas 200 mm piensa en tener como mínimo unos 66 mm de undimiento contigo encima de la bici, con 180 mm unos 6 cm, si no es así algo llevas mal. Luego, el tema de hacer tope de horquilla trabajalo subiendo o bajando el volumen del aceite. Nunca pienses en muelles más duros por hacer topes, sólo cambialos si se te pasa de un 35% de undimiento con tu peso nivelado en la bici, pero sobre todo cuenta que si uno de los dos lados va más duro te falseará el undimiento algunos mm en la parte opuesta al cargar más peso hacia ahí.

    Por supuesto esto va a gustos, hay gente que con la bici tan tragona va incomodo porque le gusta sentir la bici más firme. Pero entonces, ¿para que tanto recorrido? Yo he llegado a equilibrar las suspensiones de manera equitativa que al undir la bici se unde por igual delante y detrás. Para que te hagas una idea, yo con la 888 y los muelles de serie hacía tope y partí un cartucho interno. Aún así después me di cuenta de que sólo se undía 25 mm con mi peso encima (65 Kg). Me miré el nivel de aceite y estaba bajo. Cambié los dos muelles por dos más blandos y coloqué el nivel de aceite tras varias pruebas sobre 190mm del borde. Ahora hago topes y no muy fuertes sólo en ocasiones muy extremas y traga una pasada.

    Las horquillas nuevas (sobre todo marzocchi) no suelen llevar el aceite ni muy bueno ni con el nivel correcto y además tras unas cuantas bajadas habría que cambiarlo, ya verás la de ferricha y ****** que sale. En mi boxxer saque hasta rebabas del metal, supongo que de hacerle los abujeros a las botellas para sujetar los cartuchos y dejaron la ****** dentro, van "a saco!".

    Cuenta que en esto de las suspensiones van de coña siempre y cuando estén bien reguladas, si no ...
     

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