Tengo una tabla que pongo sobre el sillín en un lugar donde la bicicleta esté totalmente nivelada. A continuación pongo sobre la tabla un nivel digital con 0,1º de precisión. En función del sillín, ya tengo estudiados los ángulos adecuados para cada uno conforme voy probándolos y según los comentarios de mis clientes. La forma "casera" de hacerlo es salir a rodar en llano y comprobar que al soltarte de manos no te caes hacia delante. Si te caes, entonces subes un poco la punta. Así hasta que no te caigas y tampoco notes excesiva presión en tus partes. Puedes también empezar a nivel e ir bajando la punta poco a poco. Una vez que lo tengas "calibrado a tu gusto", pones una tabla horizontal sobre el sillín y le pones un nivel de burbuja (el que viene en las cajas de herramientas de unos 20 cm). Si no queda totalmente horizontal, meto unas monedas sobre la parte de apoyo hasta que se quede horizontal. Tras ello apunto las monedas necesarias y ya lo tengo listo en lo sucesivo. Por ejemplo, el Specialized Romin (el mejor sillín que he probado nunca) no se comporta del todo bien dejando la tabla totalmente horizontal y tras varias pruebas he notado que con 1º de cabeceo va expectacularmente bien. Eso se traduce en una moneda de 1€ y un pelín más, sin llegar a 2 monedas de 1€. Luego, depende del grado de inclinación de espalda que lleves y lo que balancees la cadera. Aunque con todos se parta de 0º, siempre hay que darle el microajuste personal que es único. PD. Siempre mido apoyando completamente la tabla, pues si mides en la zona central es casi imposible reproducir la nivelación en un futuro ya que no sabes realmente dónde tomaste la horizontal.
En cuanto a cómo muevo la rótula de las tijas invertidas de TREK, las desarmo completamente, las engraso, tanto la parte fija como móvil y de esa forma va mejor. A veces, incluso tengo que limpiar muy bien y limar un poco para que quede muy limpia y lubricada pues de lo contrario, no se quedan paralelas ambas guías. Es un coñazo. Pero peor son las que tienen estrías. Con esas, o te quedas alto o bajo. Ja, ja, ja.
Gracias por la explicación. A esto me refería. Parece que no se mueven mucho hacia arriba y abajo. El aliante lo llevo con unos 2º y no tengo claro que me esté permitiendo bajar tanto la punta. Saludos.
S Se mueven todo lo que quieras, pero es muy difícil a veces si no las desarmas, limpias, lijas, limpias y engrasas.... Lo bueno (no todo va a ser malo) es que incluso puedes invertirlas y poner el retroceso como avance.....
Cesar Pero si la tabla se coloca sobre el sillín, en modelos como romin, phenom o power (mis tres sillines), al ser semi - curvos la punta siempre quedará hacia arriba. Yo siempre pongo a nivel la zona de la punta, pero también es cierto que tiendo a irme hacia adelante Estoy equivocado?
Hay un vídeo de Fizik que explica cómo tomar la medida de sus tres modelos que diria que es extensible a casi todos los demás. En el Aliante dicen que se pone hasta los 7,5cms de la punta, si no recuerdo mal. También comenta que muchos biomecánicos y clientes prefieren tener el sillin entre 1 y máximo 2 grados inclinados hacia delante.
Si te vas hacia delante vas mal. Llevas razón, pero tengo que buscar una uniformidad. De todas formas, si nivelas con una tabla con monedas, siempre tendrás la misma referencia. Al Romin mete un euro y un pelín más. Como bajes más te escurrirás y cargarás demasiado los brazos y cuello. La historia es que no te escurras ni te presione en tus partes.
Al final no le hago caso ni al tipo de sillín según tu cuerpo ni a la manera de nivelarlos. Cada marca te dice una cosa y a veces cosas distintas. La experiencia ha hecho que siga el mismo protocolo y en función de la curvatura longitudinal, darle un pelín hacia abajo. Luego, claro está, hay que probar y notar sensaciones. Lo que está claro es que mucha gente va con la punta demasiado baja y en consecuencia se sientan atrás del todo para guardar equilibrio.
Pues yo lo entiendo al revés...ya que a igualdad de talla las gf tienen la pipa mas alta, con lo cual se supone que no se necesitan separadores y ya se aprovechan esos cm Si encima coges talla superior, el mover la bici con agilidad se me antoja difícil. Tengo la r3 54 con 14,8 de pipa...una gf "normal" en mi misma talla ronda los 16cm. Me ahorraría el cm de anilla que llevo, pero una talla mas lo veo mucho, tanto por la pipa como por la manejabilidad. mido 179
Yo creo que lo dice mas por la distancia tija-potencia, ya que al ser mas corta que una racing, al final de largo va a ser casi como si llevases una racing, sin embargo si tiras por la talla inferior, por lo mismo, por ser mas corta de ahí, quizás se vaya demasiado erguido y encogido. Lo que pasa es qu luego esta el problema de la longitud de pipa, no todas las GF tienen la misma longitud, entonces en unas bicis no habrá mucho problema en coger la talla grande, porque la altura no sera excesiva y en otras si lo sera, porque la longitud de pipa sea superior a otros modelos GF. Es un tema que hay que tratarlo de forma personalizado, probando una y otra. Yo por ejemplo en mtb estoy siempre entre la 19"y la 21", pero como mi disciplina es el XC me conviene mas la 19" para que sea mas ágil en sendas y mas explosiva.
Hola, En muchas marcas las variaciones de reach entre tallas son muy mínimas, y las del stack suelen coincidir justo con esa anilla que mencionas. Si estas en la frontera entre dos tallas, es fácil clavar la misma geometría en ambas tallas solo avanzando 1 cm o poco mas el sillín sobre la tija, prescindiendo de los espaciadores que toque y a veces ni cambiando la potencia (por lo del Reach casi idéntico). Esto lo he hecho yo en mi caso personal, he pasado de una Roubaix en 52 a una 54, ya que me salió una oportunidad de un cuadro S-Works en esa talla, y dado que vi que estoy entre las dos tallas y geométricamente sucedía lo que he contado, pues me eché al monte. Estéticamente igual no queda tan "ideal" como la 52 ya que la tija va mas metida, pero aún así (por los pelos) he podido mantener la tija con retroceso (es la Cobl-Gobl) y tiene bastante, he mantenido potencia, y he dejado una anilla de 0,5 (no se porque), que creo que quitare y dejare a ras. O sea de dirección mas bonita sin espaciadores pero en global creo que pierde por la tija mas metida. En la práctica? Pues, diferencias obvias de peso a parte, bajando y curveando no voy mas torpe, me siento muy igual. De hecho tengo todavía las 2 en paralelo y un día volví a la 52 para reencontrar sensaciones, y confirmaron lo ya detectado a la inversa, o sea casi igual. Bueno, es una experiencia mas, y la aporto. Saludos,
Te entiendo pero yo hablo de dar el paso de una bici racing a una gf...y digo que la talla ha de ser igual, el beneficio de la pipa mas alta y reach corto lo da la gf en la misma talla.
En éste vídeo de GCN (Global Cycling Network), pesan la bici de Cancellara. Vale que es una Domane un tanto especial y no es Gf en cuanto a geometría. Pesa 7.26kg. A ver si así dejamos de creer que 7.8 kg en una Domane normal como la que podemos comprar es "una deshonra".
bueno... pues al final me he pedido la scott solace 30 del 2015 con 105. me gustava un poco mas la synapse pero no hay stock 2015 y no me queria gastar tanto dinero en la 2016. una cosa que me llama la atencion de la solace es la pinza trasera de freno que va bajo el basculante. mucho cuidadin con criticarla ahora ehhh.... un saludo.
Hola equipo. Yo me compre la robaix y encantado. Ahora con mono de bici, ya q me he roto el tendon de aquiles. Ya se que no es lugar, pero me resulta imposible abrir nuevo tema en compra venta. Tengo un compi q le ha picado la carretera, esta buscando una gran fondo de segunda mano para iniciarse. 1,70 altura y 79 entrepierna. Algo baratito. Teneis algo que ofertar? Gracias. Un saludo.
Me llama la atención como mucha gente considera las GF como bicis de iniciación o para globeros cuando algunas de ellas son auténticas máquinas de competición. En fin.......
Tendrás que mantenerlo limpio y no habrá problema. A mi me tardó más de 2000 km en empezar a chirriar al frenar fuerte. Limpieza de la pista de frenado y de la superficie de la zapata y listo.
