[TUTORIAL ROCK SHOX BOXXER WORLD CUP Hola en primer lugar explicaros que este tutorial es totalmente ABIERTO, acepto ampliaciones, cambios, mejoras o cualquier consejo que contribuyan a que estos posts ayuden a los demás foreros. Antes de empezar dejar claro que aunque he sido mecánico de bicis, ahora me dedico a otras cosas, con esto quiero decir que la responsabilidad mantener y reparar vuestro material es vuestra, y que espero que este tutorial os sirva de ayuda. Yo siempre he pensado que al material hay que darle toda la caña del mundo (para eso nos cuesta una pasta) pero luego en casa hay que limpiarlo y mantenerlo, porque nadie lo va a hacer por nosotros (al menos gratis). Lo ideal es que os hagáis con un delantal de cocina viejo de vuestras madres y unos guantes de Látex, es MUY fácil mancharse mientras trabajamos. La Boxxer Wc es una horquilla cuyo elemento amortiguante es el aire, luego el aceite se utiliza para la lubricación de piezas y para las regulaciones externas, usando dos densidades distintas. En la barra izquierda (siempre desde la posición del piloto) encontramos la cámara de aire y en la derecha encontramos la cámara donde están ubicados el rebote, BLACKBOX o el cartucho donde se regulan la compresión y el Gate. Estas son las herramientas que vamos a usar para manipular nuestra Horquilla: - Llave Allen nº 1 - Llave Allen nº 5 - Trapos de limpieza - Barreño o recipiente para el aceite de desecho. - Jeringuilla grande y pequeña graduada. - Martillo de nylon. - Llave de vaso nº 24 , ó en su defecto llave inglesa grande - Alicates para arandelas - Grasa solida.(debe ser libre de Litio):aplauso2ALBERTO DH NARON - Fijador de tornillos (Loctite) - Llave fija 12 - Aceite SAE 5 - Aceite SAE 15 - Cinta aislante - Trozo de cámara. - Destornillador Grande. - Destornillador pequeño. - Desengrasante. - Bolsa tipo Zip.(para guardar todas las piezas pequeñas). Lo ideal para manipular La horquilla es disponer de un potro para poder fijarla mientras trabajamos, no es indispensable pero sí mucho más cómodo, también es importante que esté convenientemente limpia por fuera, botellas, barras, puente y retenes. Fig.1 y 2 AL TURRON¡¡ 1º. Vaciamos totalmente el aire alojado en la pata izquierda desenroscando el tapón negro (AIR) y retiramos el dial del rebote de la derecha. Fig. 3 Aflojamos los tornillos Allen que hay en la base de las botellas izquierda y derecha con la llave nº 5, solo vamos a aflojar unas pocas vueltas, no hay que desenroscarla completamente. Fig. 4 Ponemos la horquilla en el banco de trabajo al revés, y con el martillo de nylon golpeamos sobre los tornillos de Allen que hemos aflojado unas pocas vueltas. Fig. 5 y 6 Con esto conseguimos desprender parcialmente las barras de las botellas, una vez sueltas desenroscamos totalmente los tornillos y volvemos a poner la horquilla derecha, CUIDADO al darle la vuelta va a salir aceite de lubricación de los dos orificios inferiores, poner la horquilla sobre el barreño y dejar que se vacíen totalmente, Fig. 7 y 8 comprimir varias veces con la mano y luego desencajamos las barras de las botellas dando golpes suaves con la mano en el puente (si se resiste un poco cubrir el puente con un trozo de cámara para protegerlo y usar el Martillo de Nylon), CUIDADO probablemente salga también algo de aceite después de separarlas. Sí observamos la parte superior de las botellas vamos a ver los guardapolvos y los retenes, si os fijáis en la Fig. 9 veréis una pieza gris que es el guardapolvos acabado con un anillo elástico metálico que es el responsable de evitar que la suciedad entre dentro de la horquilla y la pieza negra es un reten interior que también lleva un anillo metálico en su interior que se encarga de evitar excesivos escapes de aceite de las botellas, la pieza amarilla es un engrasador para las barras que va intermedio entre los dos. Tenéis que inspeccionarlos para ver si están dañados o desgastados, fijaros en el interior y en los bordes, deben tener las superficies lisas y los bordes sin irregularidades, de todos modos sí vuestra horquilla mancha más de la cuenta es hora de cambiarlos. (sobre 24 euros los originales). Si los vais a cambiar y no hemos limpiado la horquilla a fondo deberíamos poner las botellas bocabajo para evitar que la suciedad que pueda quedar en los retenes caiga dentro de las botellas al quitarlos, retiramos los anillos metálicos y situamos la punta del destornillador entre la parte de abajo del reten y el engrasador (protegeremos el filo con el trozo de cámara)Fig. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 hacemos palanca y el reten debe salir sin demasiadas dificultades, también podéis usar una llave fija 10 ó 12. Una vez retirados los dos podemos observar justo debajo de donde estaban alojados los casquillos de fricción (responsables de evitar las holguras), Fig. 17 Ya tenemos las botellas totalmente desmontadas, si tenéis por casa un poco de desengrasante en spray (yo uso el de limón del Mercadona) podéis rociar el interior un poco y meter uno de los trapos limpios por dentro, no es totalmente necesario pero Cuanto más limpios y pulcros más profesional será el trabajo. Fig. 18 Una vez limpia engrasaremos las paredes con aceite o vaselina, primero se introduce la pieza negra para empujarla dentro yo uso una llave de vaso del nº 32 que se ajusta perfectamente al tamaño de los retenes, Fig.19 y 20 obviamente no se deben usar destornilladores ni ningún objeto punzante, objetos lo más redondos o romos posibles. Después del reten negro se introduce el engrasador amarillo, yo lo sumerjo en aceite para que se impregne bien(es una manía).Fig. 21 Por último se introduce el reten gris, empujándolo firmemente hasta que quede alojado totalmente y se le coloca el anillo. 5º. Con la cinta aislante cubrimos la superficie de la tuerca que va en la parte superior de las barras dándole un par de vueltas, Fig. 22 con esto vamos a conseguir no arañar las paredes de las tuercas de aluminio, usamos la llave de vaso nº 24 y aflojamos la izquierda, Fig. 23 en este caso solo encontraremos la cámara de aire vacía pero en el caso de que vuestra horquilla sea de muelle en una vez retirado el tapón saldrá el muelle y los adaptadores al completo, usamos también el desengrasante para limpiar todo. (Cuando la horquilla está funcionando el muelle roza las paredes de las barras desprendiendo una especie de polvo metálico que es uno de los que ensucia el aceite de lubricación). Un truquillo que usan algunos es cubrir el muelle con Funda Termoretractil, la podéis encontrar en los almacenes de electricidad o electrónica y es fácil de usar, enfundamos el muelle con la funda y después le aplicamos calor(con un secador potente o calor indirecto de un fogón funciona), de esta forma no rozan los metales, no se ensucia tanto el aceite y suena menos en la compresión (algunas Leftys lo traen de serie). Para el dial de la barra derecha, en primer lugar pondremos las regulaciones a "0", o totalmente abiertas para que luego al volver a montarlo permita que el aceite se "mueva" con facilidad. Aflojaremos el pequeño tornillo Allen del Gate y con los alicates para arandelas quitaremos el Clip que sujeta el dial azul de la compresión. Al retirar el dial azul de la compresión debeis tener cuidado de no perder dos pequeñas bolas debajo del dial. Fig. 24, 25 y 26 Cubrimos la superficie de la tuerca derecha con la cinta aislante y aflojamos la cabeza con la llave de vaso, esta vez lo que vamos a sacar va a ser el cartucho hidráulico, es el encargado del comportamiento del rebote y de la compresión y del famoso GATE. Fig. 27 7º. Usamos unos alicates especiales para retirar retenes para quitar los fijadores en las dos bases de las barras Fig. 28 y 29 si os fijáis en las fotos el de la barra del rebote es una pieza de teflón blanco que en el centro de su cara externa lleva una torica Fig. 30 y en la base lleva una pequeña arandela, Fig. 31 a veces sale junto con las piezas y otras veces queda alojada dentro de las barras, retirarla con CUIDADO de no perderla. Saldrá la pieza de teflón junto con la varilla del rebote de color rojo. Examinar todas las toricas, juntas y retenes buscando señales de fatiga. Fig. 32 y 33 En el caso de la barra izquierda esta pieza es de color negro, es de plástico, pero se sigue el mismo procedimiento, se quita el fijador y se retira la pieza negra y saldrá junto con la varilla que tiene las juntas toricas para evitar los escapes del aire de la cámara principal, igualmente se buscan signos de fatiga en retenes y juntas. En las Fig. 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 se puede observar el despiece completo de la horquilla excepto el Blackbox que no me ha dado tiempo a desmontarlo, lo conveniente es limpiar todas las partes con el desengrasante. MONTAJE Vamos a montar todas las piezas limpias y revisadas, comenzaremos instalando las varillas del rebote y de la cámara de aire cuidando de instalar en primer lugar las arandelas y luego las piezas blanca y negra y finalmente los fijadores, es más cómodo si metemos primero las varillas dentro de ambas piezas y luego las instalamos en las barras. Las piezas deben ir engrasadas. Ahora introducimos el aceite de lubricación SAE 15 5 ml en la barra izquierda, Fig. 43, 44 y 45 variando el SAE podemos tunear y personalizar la horquilla a vuestras preferencias (espero los comentarios de los expertos del foro) y cerramos la cámara de aire con el tapón de aluminio con la válvula Schrader. En el caso de la barra derecha hay que introducir 150 ml de SAE 5, y posteriormente cerrar el depósito introduciendo poco a poco el cartucho Blackbox y cerrándolo con el tapón de aluminio. Con mucho cuidado se introducen las barras en las botellas,(es un buen momento para poner una junta torica en una de las barras para medir el sag o el recorrido) sin llegar a introducirlas del todo se coloca la horquilla boca abajo y se introducen 15 ml de SAE 15 en cada botella. "(la WC), como no tiene precarga (aun), antes de apretar los tornillos de abajo, hay que comprimirla un poco (no del todo tengo entendido), ya que sino se quedan las botellas llenas de aire, y en el primer tope al comprimir las barras el aire querra salir por algun sitio y saldra por los retenes con no muy buenas consecuencias, a mi me dijeron que con 0 de aire es decir "vacio" pero entonces pasara lo contrario en extension, es decir querra cojer aire de fuera, yo las comprimo hasta la mitad, asi digamos que esta "equilibrado".aplauso2 Gerardrev) Finalmente se cierra con los dos tornillos de allen.(no os paséis apretando los tornillos). Bueno ya solo queda limpiar los excesos de aceites y probar todas las regulaciones antes de montar la horquilla. "recomiendo SAE2.5 para el hidráulico y SAE5 o SAE10 para lubricación. Con el primero la horquilla va algo más fina, aunque lógicamente las compresiones se notan menos. Y con el segundo los retenes aunque vierten más porque el aceite es menos viscoso pues la horquilla va algo más suave que con SAE15. En cuanto a las cantidades, RS recomienda 15ml de aceite de lubricación en la pata derecha, pero recomienda 30ml del mismo aceite en la pata izquierda. Por otro lado, aunque menos importante puesto que el aceite es aceite... RS vende un aceite especial para lubricar la cámara y el pistón de aire tanto de sus horquillas como sus amortiguadores (en la Boxxer WC serían las tripas de la pata izquierda), se llama RockShox RedRum, y es lo que te recomiendo que lo usesis para tal fin":aplauso2EDGAR RUA. Abajo os dejo un enlace (facilitado por Ender:aplauso2)para solucionar las habituales perdidas de aceite por el Gate: Fixing floodgate leak in boxxer wc/team - Ridemonkey.com En breve colgaré un tutorial igual de una Travis Triple Ti Intrinsic y TPC, otra del DHX 5.0 y de el Progressive 5th elemento. Sé que este post debe estar en mecánica (lo voy a colgar también), pero aquí o verán más foreros que usan este tipo de horquillas. Abajo os dejo un enlace(Facilitado por Ender
Muy bueno Cesar, solo modificaria que has puesto dos veces lo del aceite de lubricacion osea que llevamos 30ml por barra ejej, comentar que a la hora de montala, (la WC), como no tiene precarga (aun), antes de apretar los tornillos de abajo, hay que comprimirla un poco (no del todo tengo entendido), ya que sino se quedan las botellas llenas de aire, y en el primer tope al comprimir las barras el aire querra salir por algun sitio y saldra por los retenes con no muy buenas consecuencias, a mi me dijeron que con 0 de aire es decir "vacio" pero entonces pasara lo contrario en extension, es decir querra cojer aire de fuera, yo las comprimi hasta la mitad, asi digamos que esta "equilibrado" o si la cago no la cago tanto jaj. Y por ultimo decir que antes de quitar el cartucho de compresion y gate es mejor ponerlos a 0, y cuando los vamyamos a montar a mi al 0 (creo que fue) no me dejaba meterlo porque no dejaba entrar aire en la barra, abrí un click y listo. Eso es todo, la desmonte tambien hace 2 semanas. Bueno, no salen las fotos, subelas al imageshack. Un saludo!!!
Gerardrev no veo lo las dos veces del llenado de aceite, dime donde está el fallo. Por cierto tu usas Sae 5 en la barra derecha?, y el gate....Lo sientes?
Muy bueno, pero a mi no se me ven las fotos. Algún apunte: en ninguna pata existe el 'baño abierto', a lo que tú le llamas retén gris se le llama guardapolvos. A parte de estas dos tonterías, os recomiendo SAE2.5 para el hidráulico y SAE5 o SAE10 para lubricación. Con el primero la horquilla va algo más fina, aunque lógicamente las compresiones se notan menos. Y con el segundo los retenes aunque vierten más porque el aceite es menos viscoso pues la horquilla va algo más suave que con SAE15. En cuanto a las cantidades, RS recomienda 15ml de aceite de lubricación en la pata derecha, pero recomienda 30ml del mismo aceite en la pata izquierda. Por otro lado, aunque menos importante puesto que el aceite es aceite... RS vende un aceite especial para lubricar la cámara y el pistón de aire tanto de sus horquillas como sus amortiguadores (en la Boxxer WC serían las tripas de la pata izquierda), se llama RockShox RedRum, y es lo que te recomiendo que uses para tal fin, yo tengo un bote para mis dos Manitous de aire. Un saludo, y muy bueno el tutorial. PD: Espero con ansia el del 5º elemento.
Gracias Edgar, ahora voy a modificar lo que me comentas. Lo de las fotos lo voy a arreglar a final de la mañana, con respecto al aceite para la camara de aire, realmente crees que es más efectivo que el tipico SAE o es el tipico producto oficial a precios de oro. Un saludo
Gracias socio, estoy un poco ****** porque no me han subido las fotos, pero cuando este terminado se verá mucho mejor.
Edgar, no et voy a quitar razon con lo del sae 2.5 ya que yo voy con el rebote abierto a tope y me gustaria que fuese algo mas rapido, pero todos con los que hable me desaconsejo un sae 2.5. Nose... En cuanto al piston yo lo engrase a conciencia con el aceite de lubricacion.
Como ya dije, el aceite es aceite, es decir, te va a servir cualquier aceite genérico si cumple los requisitos que manda RS. Pero la verdad es que por lo que cuesta el bote de RedRum creo que merece la pena comprarlo, entre otras cosas porque es específico para eso: SRAM PitStop Red Rum Fork Lube - $7.95 — Discount Parts 76 Yo tengo el de 4oz, que son 120ml aprox y con eso tienes para un montón de veces... Depende a quien le preguntes, como todo. Supongo que para gente de alto nivel le irá mejor como viene de serie, porque al ponerle sae2.5 pierdes freno en compresión. Pero para nivel aficcionado, globero, o como se le quiera llamar me parece que la horquilla va mejor con sae2.5, más fina y menos seca.
Yo para sacar el cartucho de compresion bloqueo la horquilla y una vez aflojado el tornillo la comprimo, así sale mucho más fácil, luego para montar le habro la compresión. La grasa tiene que ser libre de litio, preferiblemente sintética y no demasiado densa. En cuanto al SAE del líquido de suspensión para el cartucho depende mas que nada de las preferencias de cada uno, yo uso de 2.5 y para mi gusto va mejor que con el de origen. Para el aceite de lubricación uso 5w30 sintético ya que es un aceite muy fluído y lubrica mejor aunque haya que reponerlo antes. La boxxer race carece de la esponja amarilla que va entre el guardapolvos y el reten, yo para lubricar esta zona meto una brida de plástico entre el guardapolvos y la barra asta que hace tope con el retén y hecho aceite para que el hueco que hay entre el guardapolvos y el retén estea con aceite, mejorando bastante el tacto. PD: yo tampoco veo las fotos
bueno añadiria que hay que tener cuidado al quitar el regulador de compresion ya que lleva dos bolitas que son las que marcan las posiciones. Buff... los alicates magicos... yo no he podido montar el clip aun :S.
si señor, eso es una buena explicación y lo demas son chorradas...esta perfecto, i me parece que lo utilizare para un trabajo a final de curso xDD
Enhorabuena y mil gracias por este pedazo de tutorial. Con trabajos como el que nos ofreces hasta me atreveré a hacer la Wcup algún día. Un saludo!
cesar...deajte de travis y pon de 888 rc3 jejejejejej ..ke seguro ke hay mas ke travis... jajajajjaaj TIO UN TRABAJO IMPRESIONANTE...
