Buenas..., no estoy seguro que sea el hilo correcto pero si alguien me lee... Tengo uma duda sobre la variacion en grados que sufre una bike con horquillas de recorrido variable. Tenemos un supuesto cuadro con 67,5° de angulo de direccion y con 74,5° de angulo de tija. Estas angulaciones serian con horquilla de 140mm de recorrido. Bien, la duda es: montando una horquilla de recorrido variable de 110-140mm en posicion de 110mm cuantos grados varia tanto la direccion como la tija?. Gracias.
Así a ojo entre poco y muy poco,teniendo en cuenta que son 3cm en la horquilla sin comprimir,y al comprimir segursmente algo menos. No vas a notar un cambio de geometría reseñable,solo más recorrido(que usarás para bajadas supongo).de todas formas para salir de dudas tira de física(geometría) o nivel digital en la pipa de dirección con uno y otro recorrido(incluso alguna aplicación de nivel en smartphone)
La variacion real no la se pero en posicion sobre la bike si que se nota duferencia... Una 26" que acabo de vender llevaba detras 135mm y delante una talas 110-140. Y de ir con 110 o 140 lo notaba bastante, y eso que la altura del sillin no la cambio pues no soy de llevar tijas pijas. Cuando reciba el cuadro y monte la horquilla que tengo ahora ya vere que decido y que monto definitivamente. Gracias.
En teoría la talas debería favorecer un ángulo más erguido en 110 para llanear y más avanzado en 140 para bajar. Por eso te digo ke no nldeberias notar mucho cambio. Y en ángulo no creo ke te llegue a 1 grado la diferencia.ya por curiosidad cuando la tengas montada si lo puedes medir lo comentas por aki. Por cierto,el SAG debería cambiar si es 110 o 140,ya que va en porcentaje de recorrido,teniendo más SAG en 140.
Yo también creía que era medio grado por cada 10mm, pero creo que no llega. Hace poco vi un modelo de bici (ahora no recuerdo cuál) que se podía montar con horquilla de 140 o de 150 y el ángulo de dirección cambiaba unas tres décimas. Échale que te cambiará un grado aproximadamente. No sé qué geometría tendrá ese cuadro, pero lo ideal sería ponerle potencia tirando a corta y usar el recorrido variable de la horquilla sólo para subir (y si la cuesta es empinada, si no tampoco haría falta).
Bien...me explico mas en concreto, jeje. El cuadro es un Cube stereo que con amorto de 200x57 da un recorrido trasero de 140mm. Angulo de direccion de 67,5°(imagino que sera con horquilla de 150 pues parece que es la que recomienda Cube....). Como quiero la bike para maraton-allmountain ligth la voy a montar con amorto de 200x51 que da atras 120mm. La geo no varia. El tema es que tengo la horquilla de mi anterior bike, una sid rlt de 100mm, que en principio me gustaria montar ya que para lo que quiero me es muy valida, y a parte ligera. Pero tengo dudas de si con la geo de este cuadro, los 120 detras y los 100 delante me quedara una posicion adecuada para mi uso. Si veo que no, la sid la puedo modificar a 120 y probar. Y si veo que por geo aun con los 120 me tira demasiado a allmountain-enduro ligth entonces ya montaria una de recorrido variable y asi hacerla mas polivalente. Con 67,5° de direccion y con horquilla de 120mm, bajando 3 cms respecto a la teorica de 150 se quedaria en +- 68,5°?. Si es asi creo que todavia un angulo excesivamente cerrado para mi uso, no?. Los cuadros Cube stereo especificos de 120mm tienen un angulo de direccion de 68,5° con horquilla de 120mm, por lo que parece que 2 cms menos de recorrido varia la geo +-1°. Habra que ir probando sobre el terreno, jrjeje. Salu2.
Cambiando el amorto no vas a variar el recorrido trasero, lo que si puede pasar que teniendo un embolo mas corto el cuadro haga tope en alguna parte, por lo general la geometria descrita es acorde al recorrido de la horquilla y se hace referencia a ello. Un cuadro de 140 atras no va a quedar bien con 120mm adelante, te va servir igual y va a quedar buena para subir pero en las bajadas te pasara la cuenta. Lo mejor para lograr una bici polivalente es una horquilla con recorrido variable. Una bici la tenia con 130 parejo, aumente la horquilla a 140mm resulto que ahora me molesta un poco en las subidas mas tecnicas y empinadas pero es un agrado en las bajadas ya que mejoro la suavidad sin hacer fondo. La Scott genius de mi hijo mayor que recorre 150 al girarle el perno en la base del amorto, el angulo delantero aumenta medio grado y la zona cercana al pedalier sube 1cm y queda mas "xc" dobla y sube mejor pero se clava mas en las bajadas.
Si con un amorto de 200x57 da atras 140 de recorrido en un determinado cuadro, en ese mismo cuadro con un amorto de misma distancia entre ojos(200) e inferior carrera(51) se conseguiria menos recorrido atras, no?. La geometria no varia pues la distancia entre ojos es la misma, sin embargo al ser menor el recorrido total que el amorto se comprime hace que sea menor el recorrido trasero de la rueda, no?. A mi me parece logico. No tendria por que pegar nada en ningun sitio, el problema vendria si montasemos un amorto con una media entre ojos distinta y/o una carrera mayor, pero un amorto con misma distancia entre ojos y menor carrera no tiene por que provocar ningun golpe en nimguna parte. Lo unico que pasa es que se pierde recorrido trasero. Bueno....yo lo veo asi, aunque como tengo poca o nula idea sobre estos temas tal vez este equivocado. Salu2.
Precisamente en las stéreo 120mm y las stéreo 140mm la diferencia esta en el amortiguador de un 200x51 a un 200x57.
Yo veo otras diferencias, un mismo cuadro no va a pasar de 120 a 140 y quedar igual cambiando solo el amortiguador. El recorrido de la suspencion trasera esta dado principalmente por su geometria y no por la carrera del amortiguador, ejemplo de ello es que hay bicis con amortos identicos en medida y con distintos recorridos, la carrera influye en el comportamiento de la suspencion, etc.
Tambien llevas parte de razon...., un mismo amorto en distintos cuadros puede dar un recorrido distinto atras. En este sentido el sistema del conjunto bieleta-triangulo trasero es el responsable deesta diferencia de recorrido. Pero por igual motivo, en un mismo cuadro con dos amortos de distancia entre ojos iguales pero distinta carrera dan recorridos traseros distintos. No crees?. Salu2.
En referencia a tu pregunta, yo pondría la SID a 120mm, no por un tema de geometría, por equilibrio entre las suspensiones, yo llevo una de 115-145mm (68°) y lo que noto al comprimirla es que cargo mucho peso delante y eso hace que la bici se vuelva muy nerviosa en los giros, eso si subiendo va de lujo.
Si, es logico, es como tener una +-xc en 115 y una enduro ligth en 140. Lo que quiero probar con la sid es como se comporta la bike en todos los terrenos y luego con toda probabilidad montar una con recorrido variable.... Ya comento mas arriba que he llevado en la 26" una talas 110-140 y era una maravilla la diferencia de bike en cada caso. Gracias.
Si cambias por ej. uno con menos carrera ahi perderas algo de recorrido ( habria que medir) pero corres riesgo de hacerle tope al amorto por lo que tendras que disminuir el sag y/o cambiar el seteo del amorto para que la suspencion funcione sin problemas, porque si no creo que seria mejor mantener el amorto de fabrica y colocarle espaciadores para dejarlo mas progresivo, lo que en la practica quitara recorrido, si cambias por uno con mas carrera existe el riesgo que una parte del vasculante haga tope en alguna parte ya que el amorto no se va comprimir en su totalidad ( no hara fondo ) asi que como veras no es llegar y cambiar el amorto sin afectar el comportamiento del marco. Vale la pena el gasto y pruebas para dejar un bici de Trail/ enduro en una de XC, solo el dueño lo sabra, yo en su caso la dejaria lo mas liviana posible, pondria horquilla de recorrido variable, amorto con buena regulacion de compresion y bloqueo, asi tendria 2 bicis en una.
Este tema me parece interesante y tal vez tenga yo comceptos erroneos.... Sigamos, pero no en plan "quien la tiene mas larga", jejeje. Entonces, en una bike con suspension trasera, ¿que elemento limita el recorrido del conjunto de suspension?, yo diria que el amortiguador, no?, tanto en extension como en compresion. Por un lado tenemos el maximo de extension que va determinado por la distancia entre ojos, y por otro lado tenemos el maximo de compresion que va determinado por la compresion maxima que sufre el amortiguador. Si al amoriguador le sacamos todo el aire y lo comprimimos por completo, logicamente llega a hacer tope. Entonces, de lo que se trata es de configurar(ajustar) el amortiguador de tal forma que no llegue hacer topes, tanto en un amortiguador con su correspondiente cuadro como en un amortiguador en un cuadro que teoricamente no fuera el suyo. En este ultimo caso, para evitar problemas de extension no es recomendable montar un amortiguador con una medida entre ojos mayor que la del propio cuadro. Por otro lado tenemos el "problema" de la compresion, logicamente si montamos un amortiguador con menor carrera este limitara la compresion total y por defecto el recorrido total de la suspension, pero logicamente para evitar problemas de topes tendremos que llevar el amortiguador ajustado de tal forma que los evite, igual que que un amorto con su correspondiente cuadro. Si llevas un amorto mal ajustado y te va haciendo topes da igual si es en un cuadro u otro. El hecho de montar un amorto con menos carrera no implica que vaya haciendo topes continuamente, habra que llevarlo ajustado correctamente para que no los haga, y logicamente al tener menos carrera obtendremos menos recorrido del conjunto de suspension. Si algun concepto es erroneo aclaramelo que asi aprendo, cuanto mas mejor, jejeje. Salu2.
Si es que las marcas han usado este sistema en muchas ocasiones para vender modelos diferentes con un mismo cuadro, ejemplo. Yo tengo un big hit 2006-2008 de serie traían amortiguador de 222 x63 en los modelos de pletina simple y de 222x70 en el de doble pletina, daban respectivamente 190mm o 208mm. Yo ahora le he montado un 215x63 para bajar la altura de pedalier de 37,5cm a 36cm y variar el ángulo de dirección de 65,5° a 64° aprox. De hecho tengo los tres amortiguadores por si tengo dudas. No es menos cierto que dependiendo del tramo de recorrido que uses puedes notar diferencias en la progresividad del sistema, pero esto se puede compensar con el amortiguador, o no dependiendo del sistema.
En estos terminos es correcto tu planteamiento pero lo estas aplicando a una bike "generica" por decirlo de alguna manera, las bicis actuales son especificas en su diseño para cada disciplina asi que el recorrido de la suspencion esta determinado por el conjunto cuadro/ amortiguador, cambiar la medida de la carrera te va a cambiar el comportamiento, , lo va a limitar y a estas alturas pienso que es una perdida de recursos y dinero tener un marco de enduro ( considera ademas el extra de material, agulos, etc) que ande como uno de XC de seguro no resultara tan bien, años atras tal como dice el forero ratonbike eran comunes estas "mejoras" hasta me acuerdo de cambios de bieletas y otras challas .
