[Tutorial] Mantenimiento pedales Shimano M520

Tema en 'Mecánica' iniciado por Krakkreel, 16 Dic 2012.

  1. Krakkreel

    Krakkreel Mardano sobre ruedas

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    He notado hace tiempo que mis viejos (pero fiables e indestructibles) pedales shimano m520 (los automáticos más extendidos y con los que casi todo el mundo comienza) tenían algo de holgura. Encontré este vídeo que me ayudó muchísimo a saber que hacer y que herramientas requería.

    Finalmente, me he decidido a desmontar el primer par por completo, reponer algunas piezas sencillas y baratas (juntas tóricas y algún balín), engrasar y volver a montar. El resultado ha sido este tutorial que espero os sea de ayuda para dejar vuestros pedales como nuevos: girando sin interferencias ni crujidos y tampoco holguras.

    ¿Qué hace falta?

    Una herramienta especial de shimano, la shimano TLPD40. Buscando con ese nombre os aparecen algunas tiendas con dicha herramienta, no es cara, pero no merece la pena pedirla si no encargas otras cosas de paso (unos 3 a 5 euros, dependiendo que tiendas, yo la compré en bike24.net).

    Luego hace falta una llave fija del 10, otra del 7, grasa de montaje, trapos, un destornillador o dos de punta plana (recomendable que uno se magnético y otro no) y sería muy conveniente un banco de tornillo.

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    Aquí está la pieza que hay que encargar para abrir el pedal. Previamente, para sacar el pedal, necesitamos una llave fija del 15, pero estrecha (específica para pedales, una normal no sirve). El derecho (platos) se desenrosca normal (contrarreloj), el izquierdo es rosca inglesa o invertida (se afloja en el sentido del reloj). Esto es tanto para quitar los pedales de las bielas con la llave del 15, como para abrirlos con la herramiente TLPD40.

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    Gracias a la indicación de la herramienta, no hay pérdida para aflojar (loose es aflojar, tight o tighten apretar). Hay gente que los ha abierto con alicates, pero no es recomendable pues es fácil partir un diente. Casualmente (¿?) es la única pieza de plástico en todo el pedal...

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    Aquí tenéis la cala separada del cuerpo del pedal.

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    Se aprecia (de izquierda a derecha) la contratuerca, la tuerca de ajuste (como los conos de los bujes de shimano) el barrilete que contiene los balines, la tapa del barrilete y el cierre de plástico. Luego viene el eje de acero chromoly.

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    Aquí se aprecia los balines del barrilete, la tuerca de 10 que los ajusta y la contratuerca de 7 que lo cierra para que no se afloje la de 10 (esto es tras limpiarlo, claro, sale negro de grasa y aceite). El barrilete tiene una pista para 12 balines en este lado, y otros 12 en el contrario, donde la tapa que está entre el cierre de plástico y el barrilete.

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    Para desmontar, hay que usar un banco de tornillo que amarre el eje. Yo utilicé el de mi cuñado, que es mecánico de coches, y puse una cámara vieja para no marcar el eje. Sostenemos la tuerca de 10 con su llave, y con la de 7 aflojamos la contratuerca de dicho tamaño. Estas tuercas son de roscas normales, da igual si es pedal izquierdo o derecho.

    ¡Cuidadito al hacer esta operación! Es fácil perder balines, conque tened a mano un recipiente para ellos y un papel debajo para verlos fácilmente.

    NOTA: los tamaños de las tuercas pueden variar. Si no tenéis llaves fijas, en vez de comprarlas antes de abrir el pedal, esperaos a tenerlo abierto para ver que medida exacta os hace falta. Por ejemplo en el vídeo que puse arriba usa una 8 para la contratuerca.

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    Aquí está el pedal totalmente desmontado: el eje principal de chromoly, la cala (aún se puede desmontar más esta parte), el cierre de plástico, los balines (en el huevito rosa de kinder sorpresa), el barrilete con su arandela de cierre, la contratuerca de 7, la tuerca de ajuste de 10 y el cono interno que encaja los balines contra la tuerca de 10.

    ¿Está todo? ¡NO! ¡Falta una junta tórica (arandela de goma) que va entre el eje y el cierre de plástico. Muchos pedales de este tipo tienen holgura porque con el desgaste se rompe y cae dicha junta tórica. Esto, aparte de crear una pequeña holgura que hace que "baile" levemente el cuerpo del pedal sobre el eje (menos de un milímetro arriba y abajo), permite que entre agua y barro al interior del pedal, acelerando el desgaste de la pieza entera o directamente echándolo a perder. Yo por suerte corro en sitios secos, porque hace mucho que se me cayó la gomita y el pedal por dentro estaba bien, sin barro, óxido o desgaste que hiciera irrecuperable el pedal.

    Si notas que tus shimano m520 o m525 tienen holgura, es muy probable que sea porque se ha roto la junta tórica que sella el pedal y requieras hacer lo que ves en este manual.

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    Esta es la cala y los balines, que estaban limpiándose en alcohol. Luego echo este alcohol en el interior de la cala y con un bastoncillo de algodón de los oídos (con varios, mejor dicho xD ) lo limpio de grasa y aceite.

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    Estos son los balines. 24 por pedal, tamaño 3/32 pulgadas. En una buena de tienda de rodamientos se encuentran, o en internet en VXB.com, donde además tenéis rodamientos de todo tipo de buenas marcas como nachi o SKF. Yo encontré que un pedal tenía deshecho uno de los balines (de ahí seguramente en crujido al pedalear fuerte), y de otro perdí dos, así que me tocó buscar por tiendas de rodamientos hasta que di una que tuviera. 4 pesos mexicanos me costó la bolita...

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    Este es el eje del pedal, bien limpio, el cono interno y una junta tórica que luego no quedaba bien. No sé deciros el tamaño, la mejor forma es ir a una ferretería industrial con el eje y el cierre de plástico y probar hasta dar con una que permita girar el cierre de plástico sin que haya holguras. La pieza de plástico tiene un labio para meter la junta tórica, pero una que quepa ahí frenará en el eje, hay que poner una más pequeña pero los suficientemente gruesa que al estirarla en el eje, encaje a la medida. Es cuestión de probar con el dependiente, como os digo. Son muy baratas, así que podéis compraros 3 o 4 pares para tener para una buena temporada.

    Bien, comienza la fase de montaje

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    Limpiamos el eje de acero (este es el izquierdo) y lo embadurnamos en grasa de montaje (la venden en cualquier tienda de bicis, pedidla sin litio porque sino se comerá la arandela de goma con el paso del tiempo, aunque ya casi todas son sin este elemento químico)

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    Ponemos la junta tórica hasta el final...

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    ...y ahora metemos el cierre de plástico. Observad como entra justa la tórica.

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    Ahora ponemos el cierre del barrilete, fijaros que ha de quedar la pista para los balines hacia arriba, mirando al barrilete (pendiente aún de poner, claro). Ponemos abundante grasa en esta pista con ayuda de un destonillador plano que sea pequeño.

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    Ahora ponemos 12 balines. La grasa ayuda a mantenerlos pegados. Yo con un destornillador magnético los aplicaba en la pista del cierre, y con otro lo fijaba para que no fuera la bolita tras el la punta del imantado, sino vaya plan xDD

    En el vídeo no lo hace así, ni idea de porqué se complica tanto la vida... La diferencia entre los pedales del vídeo y los míos, es que en esos no puede quitar el cono interno.

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    Aquí pongo el cono interno. Entre este y la tuerca de 10, los balines del barrilete quedan aprisionados lo justo para que gire el barrilete, y por consiguiente el pedal. Los de abajo son de apoyo. Como no tengo banco de tornillo, usé una llave inglesa que amarrara y mantuviera vertical el eje del pedal, pero es mejor con un banco de tornillo sobre todo luego para hacer contratuerca.

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    Ahora ponemos grasa en la pista del barrilete donde van los balines del cierre y lo ponemos sobre éste. Lo giramos para asegurarnos que todas las bolitas están en su sitio (si una se sale, el barrilete queda torcido sobre la arandela de cierre)

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    Y ahora ponemos grasa sobre la otra pista del barrilete, la superior.

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    Ponemos de nuevo los 12 balines restantes.

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    Y ahora la tuerca de 10. Aquí acertar con el apriete exacto es la clave. Si apretamos mucho, el barrilete girará con interferencias o directamente no girará. Si lo dejamos flojo, tendrá holgura. Lo ideal es apretar poco a poco y comprobar cuando notamos algo de interferencia, y entonces volver a aflojar hasta que gire totalmente libre. Se puede hacer con la mano, pero mejor probar con la llave despacito para mantener la tuerca fija mientras probamos a girar el barrilete. El cierre de plástico tiene una pequeña separación respecto del barrilete. Cuando probemos si gira libre el barrilete, debemos empujar hacia arriba el cierre de plástico para asegurarnos bien de que no hay interferencias. Más abajo explico el porqué.

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    Una vez encontramos el punto donde gira bien el barrilete, mantenemos fija la tuerca de 10 y ponemos la contratuerca de 7 (en mi caso). Aquí el banco de tornillo ayuda mucho a dar el apriete correcto para que en el futuro no se afloje la contratuerca, dando lugar a holguras. Yo no tengo, así que me apañé con la llave inglesa y mi codo para aprisionarla xDD Si en el futuro se afloja, usaré un banco de tornillo prestado (si para entonces no tengo uno propio). Es muy importante mantener la de 10 en su posición, no apretarla o aflojarla al apretar la contratuerca.

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    El cuerpo del pedal está listo, se unta bien en grasa para acabar el montaje. Es normal que hay una pequeña separación como de 1mm entre la arandela de cierre del barrilete y el cierre de plástico. Cuando enrosquemos la cala sobre el cierre de plástico, este empujará al barrilete, vamos, que se quita esa holgura. Por eso, cuando estemos probando con la tuerca de 10 a darle al apriete justo, es conveniente probar a hacerlo empujando el cierre de plástico contra el barrilete, para simular la situación que habrá dentro del pedal una vez montado.

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    Ahora debemos empujar bien la junta tórica en el cierre de plástico, pero con cuidado de no dañarla. Empujamos el cierre de plástico contra el barrilete y con el destornillador de punta plana nos aseguramos de que la junta tórica está bien metida en el labio del cierre de plástico. Ya casi acabamos

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    Con la herramienta especial, montamos la cala en el cuerpo del pedal. Al principio lo hacemos a mano, luego con la herramienta, finalmente nos ayudamos de un trapo para no dañarnos la mano a menos que las tengas ya duras y rasposas como un persianero o un freerider que no usa guantes. Hemos de meterlo hasta el final, sin que haya separación alguna (en la foto aún le queda 1.5mm aproximadamente para terminar de enroscarse).

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    Listo, eso fue con el pedal izquierdo, el derecho me llevó mucho menos (media hora). Es una operación sencilla que sólo habría que hacer cuando notemos holgura en los pedales, ruidos, o veamos que se ha salido la junta tórica. Es lo bueno de estos sencillos pedales, que no requieren mucho mantenimiento y no es complicado de hacer aunque requieran de esa herramienta específica.


    ¡Espero que os sirva de ayuda!
     
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  2. majitobarreno

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    Muy bueno. Muchas gracias por ponerlo. Está clarísimo y es muy sencillo cuando lo has visto en este tuto.
     
  3. jaenca

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    Compañero, me quito el sombrero, te doy un 11 sobre 10 y gracias por el aporte

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  4. alv4ro

    alv4ro Miembro activo

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  6. PILOTERO

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    Queda clarísimo el tutorial. Los míos aún no hacen cosas raras pero en cuanto empiecen a flaquear les meto mano. Gracias!
     
  7. alv4ro

    alv4ro Miembro activo

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  8. Rodrigogonmar

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    Muchísimas por la aportación. A ver si me pongo a ello y los limpio a fondo.

    Muy buen trabajo.
     
  9. majitobarreno

    majitobarreno Miembro

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  10. sunn_neuro

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    gracias por el tutorial, me suscribo, tengo estos pedales en las 2 bicis.

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  11. TURBOBTT

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  12. alv4ro

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  13. jesus 09

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    Gracias por compartirlo , buen aporte salu2


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  14. joseglobaliberica

    joseglobaliberica Miembro activo

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    Muy bueno el tutorial, solo una pregunta para el que lo sepa, tengo unos M540, ¿sabeis si el mantenimiento es igual? en principio es igual salvo que no es necesaria la llave especial.
     
  15. Krakkreel

    Krakkreel Mardano sobre ruedas

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    Es una duda que tengo con otros pedales shimano. Por dentro han de ser muy parecidos todos, pero la forma de abrirlo ha de variar respecto de los m540, de los xt, de los xtr, etc. Puede que algunos se abran con llaves allen.

    A mi me compensa el gasto de la llave porque tengo dos pares de estos pedales. Creo que estos que abrí eran los más viejos que compré allá por mediados del 2000, conque así a ojo llevan entre 30.000 y 50.000 km de rodaje con 0 mantenimiento. A ver cuantos usuarios de CB pueden decir eso xDD
     
  16. Foxed

    Foxed Darkbiker

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    Muy buen tutorial, un gran aporte al foro compañero.
     
  17. nesti

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    No se ven las imágenes.
     
  18. susaetath

    susaetath Miembro Reconocido

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    Yo las veo perfectamente.

    Gracias por el tutorial,muy bueno.A ver si consigo abrirlos sin la llave..
     
  19. coyuquin2

    coyuquin2 Miembro Reconocido

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    Muchas gracias, lo dejo en favoritos.
    Recientemente los adquiri, jubilando los tambien indestructibles vp-150 (y aun dan guerra pero perdi el tornillo de ajuste y fui incapaz de encontrarlo)
     
  20. coyuquin2

    coyuquin2 Miembro Reconocido

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    Última edición: 17 Dic 2012

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