Todo sobre Canyon Nerve XC 5.0: Montajes, pesos, mantenimiento, etc

Texto original modificado.

El post tiene varias finalidades:
1) Compartir el despiece y peso de la canyon nerve 5.0 2010.
2) Tener centralizado en un post, todo lo relacionado a su mantenimiento.
3) Compartir mejoras concretas bien para aligerarla o para embrutecerla, de manera que los que se planteen cambios, tengan claro temas de compatibilidad de piezas, precios, etc.


1. Configuración original, en este post. fotos en post 6
2. Configuración ligera
3. Configuración endurera
4. Mantenimiento
5. Accesorios
6. Tubelizado
Qué talla escoger?

Bicicleta Canyon Nerve XC 5.0 2010 (Outlet) Talla S, color traffic white.

2400 g Cuadro Canyon New Nerve XC Race F8 7005 Series Aluminium, Opti-sized Alloy tubeset
0230 g Extrapeso pintura blanca y otros extrapesos no identificados
1625 g Horquilla RockShox Reba SL DualAir 120 PopLoc
0259 g Mandos Cambio SRAM X.5 Trigger
0229 g Amortiguador FOX Float RP23
1068 g Bielas Shimano Deore FC M-590-L 170mm
- Platos Shimano Deore FC M-590-L 44/32/22
- Pedalier (Eje) Shimano Hollowtech II
0170 g Desviador Shimano SLX E-Type (FD-M660-E)
0010 g Patilla Cambio nº 16
0304 g Cadena Shimano XTR CN7701
- la cadena original que venia era HG53 (0319 g)
0230 g Cambio Trasero SRAM X.9 Long Cage
Total Cuadro y Dirección 6515

0345 g Manillar Easton EA30 Riser Monkeybar 680/20 cm
0087 g Puños Canyon Bracelets
0093 g Dirección Acros S01 AiX-03 MY10
0173 g Potencia Easton EA30 31,8 mm 75mm +-6º
0294 g Freno trasero y maneta Avid Juicy 3 2008
0294 g Freno Delantero y maneta Avid Juicy 3 2008
Total Manillar y manetas 1286

0883 g Llantas y radios Mavic Crossride Disc - Center Lock + adaptador discos 6 aguj.
0230 g Bujes Mavic Crossride Disc
0164 g Disco Avid 185 mm G2CS
0160 g Cámara Bontrager
0010 g Aire
0570 g Cubierta Continental Mountain King 2,2"
0067 g Cierre rápido Canyon
0067 g Banda Antipinchazos
Total Rueda delantera 1923

1060 g Llantas y radios Mavic Crossride Disc - Center Lock + adaptador discos 6 aguj.
0452 g Buje Mavic Crossride Disc
0110 g Disco Avid 160 mm G2CS
0415 g Casette Shimano Deore CS-HG-50 11-34T (au)
0120 g Cámara Continental light
0610 g Cubierta Continental Mountain King 2,2"
0010 g Aire
0067 g Cierre Rápido Canyon
0067 g Banda Antipinchazos
Rueda trasera 2459

0353 g Pedales Shimano Pd-M770 Deore XT
0265 g Sillín Selle Italia Q-Bik Flow
0050 g Cierre Rápido Canyon
0335 g Tija Sillín Iridium 350mm 30.9
Total Tija, sillín y pedales 1003

Total 13196

Diferencias respecto al momento de comprarla:
+ 040 g cámara rueda delantera más pesada
+ 353 g pedales shimano
+ 134 g bandas antipinchazos
- 014 g de la cadena

Lo cual da 12420

Hay por tanto una diferencia de 230 g entre el peso sin pedales anunciado y el peso de mi báscula. Este descuadre está contado en la segunda linea "extrapeso y pintura". Por lo que he leído una parte de esta diferencia se debe al color blanco que escogí y tal no se cual es el peso teórico de las cubiertas (40 g de diferencia entre delantera y trasera).

Báscula con intervalo de 10g.

No he desmontado los mandos, potencia, horquilla, cambio, desviador, dirección, bielas, bujes, etc. Sólo he desmontado pedales, cubiertas, llantas, tija, sillín, cierre sillín, cierres rápidos,... he utilizado pesos oficiales para las partes no desmontadas, pero siempre cuadrando el total de la rueda delantera total, trasera total, tija+ sillin y resto.

Las ruedas las he pesado sin cámaras ni cierres rápidos ni cubiertas pero sin desmontar bujes, casette y discos: 1087 la delantera y 1670 la trasera, si resto el casette 415g, los discos delantero 164g y trasero G2CS 110g, me da 923 la delantera y 1145 la trasera. El peso del buje lo deduzco restando el peso de la llanta sin bujes sacado de internet.



A tener en cuenta al encargar vuestra bici:
- La pintura blanca pesa más.
- Encargad 1 o 2 patillas de recambio en el momento de la compra.
- Tallas: en caso de estar entre 2 tallas, si eres rodador escoge la grande, si eres subidor escoge la pequeña. Escoger talla por altura piernas, no por altura total.
- Modelo: Agota tu presupuesto ya sean 1.000, 2.000 o 6.000, sale más barato comprar la bici como la quieres que cogerla básica y mejorarla después.

 

Una pregunta, si de verdad te vas a gastar ahora en mejoras 175+531+767+407=1880€, a mucho que recuperes pongamos 1200€ (que ya es) vendiendo lo que quitas, tan barata te ha salido de outlet como para no gastarte esos casi 600€ en un par de models superiores y empezar ya con lo que quieres de nuevo? eso más el tiempo en montar/desmontar, vender/comprar...



salu2

 

Que pasada de análisis, podrías poner en que la mejorarías, por ahora no lo tengo pensado a no ser que fueran sustituciones por desgaste pero así me voy haciendo una idea de precios y componentes.

 

Para nada me voy a gastar 1.880 para "mejorar" la bici !! verás en el primer post que sólo me planteo ir mejorándola a medida que se vayan desgastando componentes o a medida que vaya tirándome más un uso u otro de la bici. Precisamente, digo algo parecido a lo que tu dices: sale mejor comprar bici completa que por partes y es mejor gastarte el tope del budget en el momento de la compra. Lo que pasa es que es mi primera bici con cara y ojos y también estoy disfrutando aprendiendo a mantenerla, repararla, limpiarla, etc.

El análisis de hasta donde se puede aligerar la bici lo he hecho para entender de cuanto peso hablamos y a costa de qué: Yo lo veo como un triángulo: peso, precio, fiabilidad/durabilidad. Mejorar en los a la vez 3 es imposible. Mejorar en dos a la vez ya suele ser complicado.

Yo ya te digo que me interesa más un montaje polivalente, razonable para xc pero fiable y que también me permita darle caña bajando y a medida que vaya aprendiendo, ir haciendo trialeras/saltitos

Por eso, al no saber mucho de materiales y no tener tantos km a la espalda, hago la pregunta de cambios concretos que ha hecho la gente con una nerve xc, unos serán para bajar peso y otros muchos serán para ganar fiabilidad y ojala otros sean para ganar en ambos. Lo interesante es ver como monta la bici gente que lleva muchos km a las espaldas con un cuadro IGUAL AL TUYO en función del uso que le da y que bici resulta.

La comparativa de peso la he hecho aplicando estas mejoras ...

http://www.foromtb.com/showthread.p...%ED-!-11-Kg-o-menos-!&p=11911133#post11911133

... al cuadro que monto: hablamos de una bici de 10,2 kg !!! 3kg más ligera que mi montaje actual. Por eso descarto diferencia de peso de cuadro, horquilla y amortiguador y me da que sin cambiar estos 3 componentes (= es decir, sin cambiar de bici), no puedo bajar de 2,4 kg de mejora, luego agrupo las mejoras en los 4 grupos que menciono:

casette, cubiertas, cadena (componentes que se desgastan antes y de inversión reducida)
tija, sillín, potencia, manillar, tija (componentes que no se desgastan, fáciles de cambiar con relación precio/gr buena y que no suponen una gran inversión total)
llantas, radios y bujes (gran mejora pero con gran inversión)
grupo de transmisión (mejora moderada que solo haría cuando toque por desgaste general)
descartes: frenos, desviador delantero, puños, cierres, discos de freno...(mejora marginal con alto coste)

Lógicamente también lo comparto para que la gente que se plantea la compra y conoce un poco de materiales, tenga más info para decidir.


Nota: Si alguien quiere el excel que me pase un mp.

 

Pues me parece perfecto osanzr, yo me acabo de gastar en la bici más de lo que tenia pensado y ahora me veo en la obligación de modificarla un poco para adaptarla a mi rodilla condropata para no tener molestias. A ver si lo consigo cambiando bielas, tija y si eso también potencia. Lo voy a cambiar por algo equivalente a lo que monto practicamente, o un poquito mejor pero a precio decente.



salu2

 

Desembalando:
Cuadro:




Fox RP23:


Casette (aquí se podían haber estirado un poco más!):



Reba Dual Air 120:


Control Reba en el manillar (venía puesto, una gozada)


Cubiertas 40 gr diferencia (?):


Tacos ya desgastados tras 10 o 12 salidas:


Cámara Continental Light (120 gr y válvula Presta Larga)


Banda antipinchazos (la puse yo, no previene pinchazos por llantazo pero evita bastante bien los pinchazos en ruta)


Llantas CrossRide (no son UST)


Bielas:


Detalle Manillar:


Dirección:


Potencia:


Sillín:


Pedales (no incluidos en el precio):


Cierres rápidos:


Desviador trasero:


Desviador delantero:


Preparado para la noche:


Luces y GPS no incluidos!:



Discos freno Avid:

 

¿Y ahora que? Ahora a disfrutar.

Saludos

 

Menudo curro!! Pero bueno, para los que nos gusta la mecanica y el cacharreo, además de montar (por supuesto), es un aliciente mas de este deporte-aficion.

Por cierto, me encantan las luces. ¿Qué modelo son? Se parecen a una que vende MSC...

 

Luces

Las luces son unas Magicshine MJ-816 1400 lumen (108.99 libras)

Se lo compré a esta tienda: es un kit ya preparado para btt que en vez de los aros que vienen de serie viene con una arandela para el manillar, para bajar fuerte sin miedo a que se mueva la luz. Es una tienda ebay de una tienda real inglesa. Magicshine tuvo problemas con algunos modelos de bateria y cargador pero esto es una serie posterior vuelta a testar. A mi no me ha dado problemas y voy muy bien con esta luz.

link ebay


Pesos (incluidos velcros):
Lámpara 210 gr
Batería Luces 350 gr

Me aguantan sin problemas una salida de 4 horas.

 

1- Equivalencia general entre talla subjetiva y talla en pulgadas
TALLA PULGADAS
XS 13 y 14
S 15 y 16
M 17 y 18
L 19 y 20
XL 21 y 22
XXL 23 y 24

Esto es muy general, por ejemplo la canyon S es una 16,5 pulgadas

2- Equivalencia tallas en función de altura
Esta es una manera ERRONEA de escoger la talla, pues unos somos más paticortos, otros más patilargos, etc.

Altura en m. talla pulgadas (MTB)
1.5 XS 14
1.52 XS 14
1.55 XS-S 14
1.57 XS-S 15
1.6 S 15
1.62 S 15
1.65 S-M 16
1.67 S-M 16
1.7 M 17
1.72 M 17
1.75 M-L 18
1.77 M-L 18
1.8 L 19
1.82 L 19
1.85 L-XL 20
1.88 L-XL 20
1.9 XL 21
1.92 XL 21
1.95 XL-XXL 22
1.98 XL-XXL 22
2 XXL 23
2.02 XXL 23

3- Equivalencia tallas hasta la entrepierna
Esta es la manera de escoger la talla. En el caso de canyon, lo mejor es utilizar la herramienta de su web. http://www.canyon.com/_es/tools/pps.html

Para hacer el cálculo directo tomar la altura hasta la entrepierna y multiplicar por 0,22. En mi caso la altura hasta entrepierna es de 76 cm x 0,22 = 16,7. Es decir, justo entre la S y la M.

Cuando estés entre dos tallas, si te gusta hacer pistas y km, la talla grande y si te gusta que sea más manejable, agil en subida y bajada fuerte, etc, entonces la talla pequeña.

Entrepierna (cm.) Pulgadas/Cm. Subjetiva TALLA
71-72 15/ 38 XXS
73-74 15,5/ 39 XS
75-78 16/ 40 S
79-82 17/ 43 M
83-84 17,5/ 44 M
85-88 18/ 45 M
89-90 19/ 48 L
91-92 19,5/ 49 L
93-96 20 50 XL
97-98 20,5/ 52 XL
99-100 21/ 53 XXL

Nota: 1"= 2,54 cm.

Altura del sillín

1.09 x altura hasta entrepierna, en mi caso, 1.09 x 76 = 82,8 cm

El tema del largo de brazos y caja torácica se corrige con ajustes de potencia y sillín, pero en mi caso no me he tenido que cambiar nada así que no sé detallar más,

 

Como tu bien dices, quieres ir mejorándola, con un matiz: "sin renunciar a bajar peso, pero sin arriesgar la fiabilidad/resistencia". En este caso, y lo más evidente, es comenzar por el conjunto "tija+sillin+manillar+potencia". Un ejemplo:

Componentes Originales
============================================
0353 g Pedales Shimano Pd-M770 Deore XT
0265 g Sillín Selle Italia Q-Bik Flow
0050 g Cierre Rápido Canyon
0335 g Tija Sillín Iridium 350mm 30.9

Componentes Propuestos
============================================
0256 g Crank Brothers Eggbeater 1 Pedals
0160 g Selle Italia SLR Genuine XC Saddle
0009 g Token Seat Clamp with Ti Bolts
0225 g Truvativ Noir World Cup Seatpost

En este ejemplo, y sin buscar demasiado, te has ahorrado algo más de 350gr...

Pero sin duda, donde más notarías un cambio en el comportamiento (al reducir el peso y aumentar rigidez), es poniendo unas buenas ruedas... Por ejemplo, un juego completo de Mavic Crossmax SLR UST 6-Bolt Wheels pesa solo 1420gr...comparado con lo 2625gr de las CrossRide que llevas ahora. Te ahorras nada menos que 1,205gr!! Eso sí, no son baratas (unos 800&#8364. Pero como alternativa, las Mavic Crosstrail UST Disc 6-Bolt Wheels son igual de bonitas, pesan 400gr más que las SLR, pero cuestan la mitad... Y quizá las Crosstrail aguanten más un uso más "rudo" que las SLR, más enfocadas a XC o Maratón.

Saludos!!

 

Por cierto, se me olvidaban las cubiertas. Yo monto ahora unas WTB Wolverine Race Tyre en 2.10 (no UST), que pesan 498gr... y van de lujo como cubiertas todo-uso: ruedan muy bien, tiene un taqueado lateral alto, lo que asegura un buen agarre en curva, y retienen bastante bien en frenada.

Eso si, la goma es blandita, por lo que la duración del trasero puede no ser muy larga...

 

Lo primero es felicitarte por el post ya que es de gran ayuda!!!!

A la hora de cambiar componentes el cassette y demas al ser componentes de desgaste yo me esperaria.

Te han dado 2600 las crossride?????????? Me parece una pasada. Suelen estar en torno a los 1900... De todos modos si que es un punto a cambiar. Yo optatia por un montaje a la carta mucho mas barato y ligero que las ruedas de serie mavic. Con un kit para pasar al tubeless, pero eso ya es personal.

Los frenos, si te van bien, yo me los quedaria. Luego vienen los problemas de ruidos, vibraciones...

Los componentes mas facilmente aligerables son los que te han dicho: potencia, tija, manillar, cierre... Ademas de no sufrir apenas desgaste
-Los pedales, aunque no sean muy ligeros, son unos buenos pedales.
-El sillin es algo personal, por lo que si te es comodo...
-La potencia, hay por ahi algunas en torno a los 30/40€ de unos 100g
-La tija tambien le puedes quitar un buen puñado, pero la que te dice el compañero es cara en relacion a su peso. Por 70/80€ las hay de 170/180g. KCNC
-El cierre de tija debes mirar que ocupe el ancho que no esta pintado. Lo mas seguro, aunque no lo mas ligero: hope.
-Manillar mas de lo mismo.
-Puños... ahi puedes quitarle un buen pellizco.
-Cierres de ruedas, los hay de unos 45gr

Luego componentes de desgaste, cuando haya que cambiar.

Saludos.

 

Imagino que el peso de las Crossride sera con discos y casete... no?
yo tengo un juego de Crossride de este año y estaran rondando los 1900gr (sin discos ni casete)

 

Yo tengo una potencia de 90mm syntace de unos 130gr a la venta. Si te interesa mandame un privado.

 

El ejercicio de como aligerar, ya lo tengo hecho respecto a los componentes de mi XC 5.0. Para ello he tomado este montaje:
http://www.foromtb.com/showthread.p...%ED-!-11-Kg-o-menos-!&p=11911133#post11911133

-peso +euros
-064 060 Mandos Cambio SRAM X0 twistshifter
-000 000 Amortiguador FOX Float RP23
-279 407 Bielas y Platos Shimano XTR / Pedalier (Eje) Hollowtech II
-041 088 Desviador y cadena Shimano XTR
-027 175 Cambio Trasero SRAM X.0
-411 730 Dirección

-198 149 Manillar Ritcheley Superlogic Carbonriser
-000 000 Puños Canyon Bracalets
-013 027 Dirección FSA Orbit ZS-5
-048 056 Potencia Ritchley WCS 4-axis
-024 269 Freno trasero y maneta FORMULA R1
-024 269 Freno Delantero y maneta FORMULA R1
-307 770 Manillar y manetas

-285 384 Llantas y bujes y radios Mavic CrossMax SLR Disc
-039 060 Disco formula r1 180
-160 000 Cámara na
-000 000 Aire Aire
-120 050 Cubierta Schalbe rocker ron 2.1 evo
-170 000 Cierre rápido Mavic CrossMax SLR Disc
+078 015 Antipinchazos Kit tubeless
-543 509 Rueda delantera

-240 385 Llantas y radios y bujes Mavic CrossMax SLR Disc
-026 070 Disco formula r1 160
-159 070 Casette Deore xt
-120 000 Cámara na
-000 000 Aire Aire
-160 040 Cubierta scwalbe smart sam 2.1 evo pacestar3
-170 000 Cierre Rápido Mavic CrossMax SLR Disc
-670 000 Antipinchazos na
-789 563 Rueda trasera

-083 060 Pedales (2) Ritchey pro v5 paradigma
-090 097 Sillín Selle Italia SLR XC Gel Flow
-000 000 Cierre Rápido Cierre rápido Canyon
-175 225 Tija Sillín ritchley superlogic carbon 31,6x350
-348 382 Tija, sillín y pedales

-2398 2953.9 euros !!

Esto situaría la bici en 11 kg (incluido pedales y los 230 gr pintura blanca, y extrapeso, en vez de 13kg)

Salu2

 

+475 Talas
+?? Doble plato + cubreplato
+?? Rueda delantera eje 15 mm o 20 mm
+175 Tija Pija

+240 Cubiertas IRC Xerac XC
+280 Antipinchazos slime (se puede poner bastante menos)
-115 Cambio a casette superior
-180 Quitar cámaras de aire y poner válvulas

Vamos 1 kg,
12,4 + 0,23 pintura y extrapeso + mejoras endureras + pedales = 14,1 kg en vez de los 13 kg

 

Amortiguador
Ajustes RP23
Mantenimiento FOX RP23 por *willy*
Cambio casquillos FOX RP23 por rodamientos de agujas Amachete por *willy*


Frenos
Video del procedimiento
Kit de purgado económico


Horquilla
Cambio reba por talas en nerve xc

Transmisión
Cambiar plato grande XT por Cubreplatos y este con los resultados
Alternativas a las patillas de cambio (para nerve xc 2010 las oficiales son el modelo 16 que se pide a través de la web de canyon)
Cambio de casette: View attachment Cambio de Casette.pdf
Ajuste desviador delantero y trasero

Llantas
Tubelizado. ver el siguiente post.
Presión de ruedas con cámaras

 

Material

- Llantas Crossride Disc (no son ust)
- Cubiertas IRC Xerac XC Tubeless (100 eur)
- Válvulas Sin cámaras Presta con junta tórica y cónica, obús desmontable, llave obuses (12 eur / Blister de 2 válvulas), sin cubrir con cinta americana ni nada bien sujeta con la tuerca queda perfectamente fijada
- 1 botella de Slime (suficiente para 2 ruedas, 7,5 euros), introducido directamente en la cámara o introducido sin problemas a través de la válvula, una vez extraído el obús y usando un adaptador schrader y el tubo de plástico que viene con el slime.
- Fondo de llanta autoadhesivo y elástico (yo usé FRM, 5 eur da para las dos ruedas)
- Bomba: De taller (esa que tiene una T que aprietas con las dos manos mientras sujetas la base con los pies).

Uso: pista, single-track, enduro-light.
Resultados: 0 pinchazos hasta la fecha. Tubelicé en abril y salgo 2 veces por semana. Sin sustos, a media que pierdes el miedo, te sientes más pegado al suelo y sin excesivo lastre, tienes como más tacto. La delantera lleva una vuelta de cinta americana debajo del fondo de llanta y la tengo que inflar con más frecuencia que la trasera (cada dos o tres salidas), pero no sé si es por la cinta americana o porque tal vez sufra más que la trasera en trialeras).

AVISO !!!!: para enduro radical, con apollos fuertes y laterales, hay muchos casos de gente que ha destalonado incluso con llantas y cubiertas UST.


1. Preparación de la llanta:
- Quitar el fondo de llanta, se levanta con un destornillador plano y se retira sin problemas pues es elástico.
- Repasar la junta de la llanta (tapada por un adhesivo) con un poco de pegamento extrafuerte tipo loctite tanto por dentro como por fuera, pues cuando se desgasta el adhesivo se escapa aire por ahí.




- Limpiar la llanta con alcohol (más que nada si es una rueda ya tubelizada o ha entrado suciedad), hasta que quede perfectamente lisa.
- Aplicar el nuevo fondo de llanta autoadhesivo. En mi caso, en la rueda delantera apliqué cinta americana y encima fondo de llanta adhesivo FRM. En la rueda trasera apliqué solo cinta cinta autoadhesiva de fondo de llanta FRM y creo que está mejor sellada que la delantera (tengo que reinflar menos veces). Lo del fondo de llanta autoadhesivo es una pasada, queda perfecto y liso para que la cubierta se desplace sin problemas hacia los bordes de la llanta. Se estira todo lo que se puede al ponerlo, y al ser autoadhesivo queda perfectamente ajustado a la llanta.

El fondo de llanta tenso y autoadhesivo ya viene con el ancho adecuado para tapar los agujeros de los radios (que es lo que se ha de tapar), aguantar la presión del aire y del liquido sin perder propiedades, ofrecer una superficie lisa para que se deslice la cubierta hacia el borde de la llanta y no remontarse por los bordes de la llanta, que han de quedar libres para que entalone la cubierta como está pensado, es la propia cubierta la que sella esta parte. El material que queramos poner para sellar los radios, no molesta siempre que esté en el centro de la llanta (en este caso, si es bien liso incluso ayuda a guiar la cubierta hacia el borde de la llanta), pero molesta si está en los bordes.

El tema de si la cinta ha de subir por los bordes de la llanta es un poco irrelevante creo. lo importante es sellar los agujeros de los radios y la junta de la llanta y la válvula. En todo caso, en el borde de la llanta tiene que ponerse poco o ningún material y sin imperfecciones (p.ej. suciedad) pues sino facilitamos el trabajo a las fugas de aire.

- Instalar la válvula: Lo de la válvula sincámaras es una pasada: 12 euros 2 válvulas. creo que con la junta cónica también hubiera funcionado perfecto pero con la tórica no he tenido problemas. Queda perfectamente anclada, se fija a la llanta con tuerca por fuera y con una goma por dentro que asegura la estanqueidad, y no requiere cinta americana para sellarlo ni pegamento. Además, la goma rectangular que lleva abajo fuerza a la cubierta a situarse cerca de los bordes de la llanta con lo que talona muy fácil.

El agujero para la valvula recortado más grande que el agujero de la llanta (es autoadhesivo y la junta torica de la valvula sin camaras lo deja perfectamente sellado). Puedes utilizar un cutter o una tijera de manicura, lo que sea para que quede fino y sin rebabas.

La válvula es muy importante tanto para talonar bien como para no perder aire después, la válvula recortada, al fijarla bien, tiende a hundirse en el agujero de la llanta y por tanto, por un lado el aire entra peor, el sellante no se puede meter a través de la válvula (ni presta ni schraeder) y por otro lado sella peor y al moverse tiende a levantar la cinta americana o plasto. Supongo que esto depende de la maña de cada uno y de lo hermética que es la llanta en si misma. Hay gente que le pone juntas tóricas de fontaneria o inventos caseros, pero entonces veo mucho más fiable comprar valvulas sincamaras o mavic que ya vienen preparadas con sus juntas, etc. Otros utilizan válvulas schraeder de moto.

2. Preparación de la cubierta:
- Ablandar la cubierta con agua con mistol
- Darle la vuelta para que coja forma y el borde temporalmente tienda a irse al borde de la llanta.
- Hinchar con cámara a la presión máxima de la llanta y dejarlo unas horas o un par de días para que la cubierta coja la forma
- Antes de montar la cubierta y echar el liquido, mira el sentido front /rear, y asegúrate que has hecho el agujero a la cinta que cubre la valvula !!murphy existe

3. Entalonamiento, aplicación del líquido y reinflado:

- Primero intenta entalonar con aire, sin sellante. Si no consigues llenar con aire, la mayoria de veces tampoco lo conseguirás solo por el hecho de añadir sellante, por tanto, no te saltes el paso pues sólo conseguirás desperdiciar sellante y tener que lavar a fondo y secar antes de volver a probar.
- Yo talono así: Pongo la rueda apoyada en dos sillas (protégelas con trapos), de manera que la rueda pueda girar libremente y no apoye en el suelo. Primero hincho sin liquido para que talone y luego deshincho y desmonto el obús y al no apoyar en el suelo no pierde la forma y puedo meter el liquido a través de la válvula sin derramar una gota. Si no tienes obús desmontable, tienes que destalonar, sacar un trozo de la cubierta, poner el líquido y volver a montar la cubierta.
- Talonar con bomba de taller depende de como encajen la llanta y la cubierta concreta que queremos tubelizar (siempre que se haya sellado bien la valvula, la cinta esté bien adherida, el borde de la cubierta no esté dañado o dado de sí y la llanta tenga sus bordes lisos y libres de cualquier material). También depende de lo nueva que este la cubierta en el sentido de si el borde de la cubierta está nuevo (muy tenso) o viejo (más dado de sí) y si está nuevo tiende a quedarse en el centro de la llanta.
- Si no se dispone de bomba o no resulta suficiente, se puede recurrir a un cartucho de CO2 (a mi me funcionó) y si no... a la gasolinera. Al final, se trata de inyectar un caudal suficiente de aire. A más caudal de aire, el entalonamiento es más fácil e importan menos las imperfecciones de la llanta y la cubierta.
- Para ayudar a entalonar, se puede aplicar jabón + agua en el borde de la cubierta. Si no funciona se puede probar con jabón con poca / ninguna agua.
- Con el slime talona bastante facilmente. El slime es más espeso que el latex casero o comercial joe's y ayuda mucho a entalonar a la primera pues al aplicar aire busca y tapona las porosidades y se seca/espesa antes que el latex.
- Si no has conseguido entalonar en 5 minutos, no vale la pena insistir, si te esperas un par de horas, seguiras sin entalonar, y el sellante que se escapa dañara la pintura de la llanta. Si has de limpiar sellante, hazlo antes de que se seque y sin retirar la cinta americana: lava, seca y entonces quita la banda americana y con un trapo quita el sellante que se pueda haber colado. !!!! Si no entalona, estudia que es lo que está fallando y vuelve a comenzar repitiendo el proceso (rueda limpia, fondo autosellante más tenso, cámara bien fijada, etc).
- Una vez entalonado, pones la rueda entre dos sillas y la haces rodar a toda pastilla hasta que el liquido se reparta y la rueda se pare sola suavemente.
- El entalonamiento se reconoce por unos crujidos de la llanta que se producen al acoplarse llanta y cubierta. Pero otras veces no se oye este ruido, ojo con hinchar a 5 o 6 bares esperando oir el ruido, porque a esa presión puede estallar la llanta como he leido a varios foreros que les pasó. Está bien entalonada si la cubierta está firmemente asentada en la llanta, no se pierde líquido y no se pierde presión.
- Si está entalonado pero al día siguiente la rueda está desinflada, el problema está en la estanqueidad de llanta y cubierta: busca la fuga en la junta de la llanta, la válvula, los radios...
- Una vez entalonado ojo no pasar de 4 bares, la llanta no está preparada para ir más allá. Tras un par de días a presión de 3,5 o 4 bares ya puedes bajar a tu presión habitual.
- El conjunto de la rueda se ha de acabar de asentar y esto pasa cuando has salido a rodar. Sal cerquita de casa por si algo falla.

4. Mantenimiento
- El obus desmontable se puede llegar a "soldar" con el resto de la valvula por efecto del propio sellante. Aplicar un poco de aceite para evitarlo.
- Antes de cada salida comprobar que se lleva la presión correcta, como harías con cámara y comprueba que la válvula y el obús están correctamente apretados (no utilices llaves, déjalo fuerte pero utiliza sólo las manos)
- Presión de inflado: ligeramente inferior a la que se utiliza con cámara de aire, pero sin pasarse.
- Almacenaje de la bici: una vez en el garaje, poner la rueda de manera que la válvula quede en la parte superior. Si no, tras una bajada trialera, a veces pierde algo de líquido por la zona de la válvula (parece lógico que con esas castañas, la válvula se mueva ligeramente).

Kit antipinchazos gordos / rajas: unas tiras de caucho de diferentes tamaño y una aguja gorda para pasar los hilos de caucho por la cubierta, lijada/afilada por el lado que se enhebra y cortada por el otro lado, e de la punta y cogida fuerte con un conector electrico (estos chismes de plastico que se utilizan para empalmar cables, sujetando el empalme con un tornillo) para poder apretar sin hacerme daño.

Un ejemplo de como hacertelo: View attachment Mechas.pdf


Consejos:
- Recomiendo familiarizarse con las técnicas y materiales con una cubierta vieja da lo mismo si es tubeless o no.
- La cinta americana y plastro se acaban estropeando y despegando y el sellante se cuela por debajo y lo infla y acaba perdiéndose la estanqueidad.
- Si se aplica la cinta directamente, sin fondo de llanta, por la presión del aire se acaba estrujando contra los agujeros interiores por donde se accede a los radios y se acaba cortando.
- Con latex casero, con o sin pimienta, con bomba de pie no he conseguido talonar o si ha talonado no ha acabado de sellar todo, tampoco me ha funcionado con un compresor que tengo aunque el compresor lo veo un poco "cutre" y quiero un sistema que no dependa de gasolineras, etc. y que no tenga que abrir cada dos meses así que por el momento lo descarto tras 4 o 5 intentos fallidos.
- El líquido Joe's pero en mi opinión es simplemente latex vinílico con espesante de caucho y algo de amoniaco.
- El sistema de la media cámara no lo he llegado a probar, no veo claro como aguanta luego la media cara cuando destalonas para rellenar latex. Para este método recomiendo la válvula de la cámara sea de obus desmontable para no tener que destalonar la cubierta una vez montado (pej. cada dos meses para reponer el latex casero) y correr riesgo de dañar la media cámara (no lo he probado, precisamente por si pasa esto que digo).
- Creo que si se quiere ir con baja presión, el tema valvula no es tan critico porque a baja presión todo el conjunto tiende a perder menos aire. Yo de momento lo voy a llevar a 3,2 delantera y 3,5 trasera y asi creo que la valvula es critico, pues si se manipula mucho para reinflar, los inventos caseros tienden a moverse y aflojar la cinta.
- El fondo de llanta y valvula sellalo como quieras, pero que quede bien pegado y bien liso y si queda levantado por el centro de la llanta, casi mejor pues ayuda a la cubierta a irse hacia la llanta. Si queda rugoso y/o poco levantado por el centro, será muy dificil llevar los bordes de la cubierta hacia la llanta, a la vez en toda la bici y se cree "la cámara" necesaria para que coja presión. Si utilizamos un compresor bueno, supongo que con un caudal tan importante de aire, todo esto es irrelevante y la cubierta se aplasta de inmediato contra la llanta y el sellante puede actuar con normalidad y acabar de sellar.
- Cuidado con dañar la llanta con los desmontables
- Cuidado al manipular la llanta con el disco del freno (la llanta sin cubierta es terriblemente tozuda y busca cualquier excusa para caerse al suelo).
- Si utilizas latex y al hinchar no oyes ruido de entalonamiento u oyes pequelos silbidos cada vez que inflas, ojo pues puede ser que la cinta no esté bien puesta y el sellante se está metiendo bajo la cinta.
- Lo que no recomiendo es poner latex por el exterior, pues creo que ayuda poco y si no se limpia pronto, endurece la cubierta y es facil dañar el lacado de la llanta y radios (vamos, un asco !)

 

pdf de bikezona: View attachment BikeZona - Mantenimiento del Cambio.pdf

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