ALGUIEN TIENE BICI ELÉCTRICA?? Experiencias con ellas.

En el caso de los piñones (freewheel) si el motor te viene sin el carrete instalado, no necesitas nada, sólo enroscarlo y ya está. Sin embargo si tienes que extraerlo no te sirven los habituales porque el agujero por donde debería salir el eje es demasiado pequeño, pero en un taller te lo pueden agrandar taladrándolo. También he visto en algún sitio que los extractores de carrete los venden expecificamente para motores eléctricos, pero no tengo la dirección.

Y para poner el pedelec, necesitas el extractor de bielas, y un extractor de eje de pedalier... Aunque de esto último no te puedo decir nada, porque aun no he tenido la oportunidad de instalar ningún pedelec, sólo verlo en un video.

 

Sebi, aconsejame uno de tus kits para una mountain bike vieja que tengo. Estoy en una zona donde pendientes del 15% son habituales, incluso superiores, y si me sale el trabajo que quiero me gustaría usar la bicicleta como transporte y no llegar con la lengua fuera. Mi orbea con frenos de disco la dejaría para los findes

 

Hola chicos ,el mejor precio que he visto es 350w,36v sin piñónes(tengo
Que ponerselo yo)radiado en 20",260 con envio ,sin batería.
Sobre la pregunta de porque no puedo poner kit delantero,es por que mi horquilla mide 70 en vez de 100
Saludetes,y espero vuestra ayuda

 

yo sigo buscando un kit para poner en una Cannondale Hooligan, de ruedas de 20".
Tengo que ponerlo en la rueda delantera ya que en la trasera tiene cambios en el buje.
Tengo frenos de disco y quisiera ponerle 36V - 250/350W - pedelec
Quisiera gastarme en torno a los 500€
¿Recomendaciones?

Sebi ¿Has recibido ruedas de 20 para disco?
¿Te han dicho algo los de ciclotek del posible descuento?

 

Los piñones es roscarlos, sin más. Si tienes piñones "de cassette" no te sirven.

El de la izquierda es el roscado. El de la derecha es el de "cassette"



Para poner el sensor del pedelec tienes que extraer una biela... con un extractor de bielas:



Son baratos. Incluso te lo pueden prestar, para una tarde...

 

Y que problema tienes? Ese precio es muy bueno y lo de los piñones tiene fácil solución.

 

Muchas gracias, ahora me queda mucho más caro, compraré los piñones que sean (no tengo que desmontarlos; porque así mantengo la otra llanta preparada sin motor) y la herramienta esa por si tengo que desmontarlo algún día.

Gracias

 

Al fin ayer pude ir al taller a solucionar un problemilla del sensor que no me dejaba colocar bien la bici en el banco de trabajo y le comente lo de la vibracion y lo primero que me dijo era si tenia camara antipinchazo y le dije que si, me comento que seguramente ese fuera el problema, porque cuando la rueda esta en el aire con poca velocidad no vibra pero en cuanto esta aumenta el liquido se debe quedar recogido por la fuerza centrifuga y provoca una descompensaicon de la rueda, asi que en cuanto tenga un rato le cambio la camara y pruebo una sin liquido antipinchazos y veo si es de eso. De todas formas me miro los radios y la llanta y estaba perfectamente alineada.

 

También es posible que tengas que limar un poco los orificios de enganche de la rueda. Yo te recomendaría que la instalaras sin llanta ni nada y probaras de nuevo.

un saludo

 

¿Nadie me recomienda nada para la Hooligan?

 

Te mando privado para no liarla

 

Hablamos de Peinínsula , UE o Asia?

 

Si el ancho de horquilla es el estándar,y no tienes freno de disco puedes esperar al Kit I con recuperación de energía en la frenada que llega a mediados de julio 36V250Wnominales con batería de litio de 36V9ah o comprar el de ciclotek por el mismo precio aunque batería de 36V7ah y sin recuperación.
Respecto lo otro, le escribí hace unos días y lo pille de viaje (no sé si de vacacioes o qué) y hoy le he mandado un recordatorio a ver qué me dice. Os cuento en los próximos días , espero.

 

Eso quiero probar este finde a ver si tengo un ratillo.

 

La hooligan solo admite los frenos de disco.

 

Pues entonces el ciclotek, ¿no?

Ahora que lo pienso, podría montarle entonces un disco delantero a la tándem, en vez de los v-brake... hummm... :melopien:

(Calla, no, que no tendo anclaje para la pinza, mira que soy bobo... :cuñao )

 

Pues creo que sí, que me voy a decidir por el ciclotek, pero no sé si el rubi o el platinum.
¿Pensais que merece la pena la diferencia de precio por la pantalla de control?

Estoy a la espera de que le respondan a sebbi a ver si nos hacen una rebajilla (antes tuvieron unos kits con el 10% de descuento).
Por cierto Greybeard. ¿Sabes tu si se puede coger la subvencion del GV con los kits? (supongo que no, pero por preguntar que no quede)

 

El original aquí

A continuación se muestra una mezcla de información para saber de qué va esto, esto es sólo parte de ella y absoluto completa, pero al menos lo suficiente para familiarizarse de lo que se trata este mundillo.

En primer lugar, ¿Para qué quieres un E-bici?

- Para llegar al trabajo?

- Ocio?

- Ejercicio?

¿Qué esperas de élla?

- Un poco de ayuda?

-Velocidad?

- Atutonomía?

- Legalidad?

-Presupuesto

Bueno, por lo general es un compromiso ..

Se puede separar esto en 3 grupos principales, baja, media y alta ..

Grupo 1 - LEGAL de baja potencia (pedelec- asitencia al pedaleo)

Si pesas 75-80kgs, vive en una zona bastante plana, está perfectamente bien con 30 km/h o menos, y pedaleas de ligera a moderadamente 250W nominales te irán de maravilla. Normalmente en 24V-36V.

Grupo 2 - ILEGAL potencia media

Si pesas más de 100kg, tienen algunas calles empinadas y / o subir puertos fuertes, o como para ir un poco más rápido: 40-50 km/h, 48V 500w es lo mínimo que se despacha. PROHIBIDO EN VÍAS PÚBLICAS EN LA UE

Grupo 3 - ILEGAL de alta potencia

Hay kits de 1000W que llegan a los 56km/h sin pedalear: son motos eléctricas en realidad. Inlcuso se pueden montar kits con picos de más de 2000W de pico, modificaciones...
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La gran mayoría de los compradores de primera vez debe tener como objetivo el grupo 1, éstos son los kits de iniciación de la mayoría: 250w o algo así ..

24-36v es el nivel de entrada estándar.

Un motor sin engranajes, integrado en la rueda es muy silencioso;aunque que no son todos iguales y algunos hacen un poco más de ruido, motores crystalyte son las más silenciosos por ahí, luego viene Nine Continents- 9C , BionX; luego los siguen, motores de buje chico (los engranajes están en el interior, no visible) como 8FUN/Bafang, Ananda, Maxus... también están disponibles bajo los nombres de "Mini-hub", "Cute", etc.

Los motores de engranajes internos tienen una ventaja sobre los motores de accionamiento directo, que ruedan sin resitencia, lo que significa que causa fricción cero cuando no se utiliza y son más ligeros. Los de acionamiento directo en cambio, pueden funcionar como dinamo para recuperar energía en la frenada/bajada y son más modificables y duraderos.

Hay también un tercer grupo con cadena que permite aprovechar las marcas de tu bici como el "cyclon" o los modelos integrados en pedalier de E-Bosch. son más efectivos por aprovechar todas las marchas cuando hay cuestas de mucho % pero son más ruidosos y complicado de montar, caros , no tienen recuperación de energía en la frenada. Con el motor en marcha, es significativamente más ruiodoso que otros; aunque todavía no es tan fuerte como un motor de gasolina, los peatones te oirán, especialmente con el cyclon.


El ser humano promedio puede pedalear mantenidos unos 100w, Indurain como 500w.

Una persona de complexión normal, a nivel del suelo, puede sostener (25 kph) en un kit de 250W sin pedalear-ILEGAL.

Agrega peso, las colinas, el viento, y la demanda de potencia sube y sube ...

Por lo gral. los vendedores dan algo tan inespecífico como los W y poco más; a menudo muchos de ellos venden las mismas partes, todo está en la letra pequeña y la manera de interpretar la los datos ...Un buen número de vendedores de bicis eléctricas ni siquiera entienden lo que las cifras representan, Watt para empezar.

(V)oltios x (A)mperios = (W)Vatios

Voltios = velocidad, mayor tensión significa una mayor velocidad máxima. (Rpm)

x

Amperios(del controlador NO DE LA BATERÍA, cuyo resultado es multiplicar la tensión/voltaje por los amperios de la batería v.g. ,24Vx10ah se expresa en Wh e indica "los litros de gasolina que tenemos en el depósito")=amplificadores de potencia = más par y aceleración; determinado por el "controlador" e indirectamente por la batería. Si la batería tiene un limitador de descarga de 20A da igual que la batería pueda liberar 40a y a la inversa: la descarga no pasará de 20A.

=

Watios = El resultado de voltios amperios x. . por ejemplo 36v x 10 A = 360 W

Al navegar por internet y ver "500w" o "750w" o "1000w" o 10a, 24V... son números casi sin valor a menos que se pongan en perspectiva en su conjunto... para saber lo que puedes esperar del kit recuerda: controlador voltaje y los "Amps máximos"

Un kit completo viene con tres cosas:

1 - Motor (obviamente)

Motores con o sin engranajaes. Mejor siempre sin escobillas, sea de engranajes o transmisión directa, cada uno tiene sus pros y contras como he dicho , pero si no tienen "escobillas" para reemplazar,es un elemento de desgaste y fricción menos.

2 - Controlador

El cerebro de la operación, la caja metálica que va entre la batería y el motor para que pueda regular la potencia con un acelerador/sensor de pedaleo.

Un motor con escobillas técnicamente no necesita un controlador para funcionar, puede ser conectado a la batería con un simple interruptor ON / OFF, el motor sólo tiene 2 cables, + y - .. Sin embargo, esto sería como tener un acelerador de forma permanente, teniendo la opción de cerrar de golpe la transmisión en la unidad.

Un motor sin escobillas necesita un controlador, el motor tiene 3 cables de alimentación más gruesa y la mayoría de los motores también tienen otros 5 más pequeños cables de señal (sensores de Hall) que permiten al controlador para funcionar correctamente desde un punto muerto y o km/h ... para potencias de 250W o menores no suele haber problema pero para mayores, máxime si son motores de accionamiento directo,recomiendo los de sensor (no confundir con el sensor de pedaleo que no tiene nada que ver) ..

Diferentes controladores tienen características diferentes, pero todos ellos hacen una cosa principal, que permiten ajustar la cantidad de potencia que le llega al motor desde la batería. Dependiendo del modelo que imponen diversas restricciones, como

- Corte Bajo Voltaje (una vez que el voltaje de la batería desciende por debajo de un cierto valor que se apaga para evitar el exceso de descarga de la batería)

- Amps máximos (la mayoría de los legales son de 14-17 amperios máximo, pero están disponibles con los límites de potencia superior para trabajos más grandes, recuerda, voltios x amperios = vatios).

- Tensión de funcionamiento (la mayoría de los controladores de 36v también puede funcionar en 48 V, -claro que habría que asegurarse primero y cambiar las baterías a 48V)


3.Batería

Almacenamiento de energía.

Hay un montón de cosas para saber sobre las baterías, una gran cantidad, a pagar más por una batería de gama alta que por el resto del mismo equipo ..

¿Qué recorridos hago con una carga está determinado por la capacidad de la batería... todas las baterías tienen una calificación de amperios-hora, "Ah".

10Ah significa 10 amperios, durante una hora, o 20 amperios durante treinta minutos

12Ah significa 12 amperios, durante una hora, o 24 amperios durante treinta minutos

20Ah significa 20 amperios durante una hora, o 40 amperios durante treinta minutos

etc. AUNQUE NO TODAS LAS BATERÍAS CAPACES DE DAR V.G.,10 a EN UNA HORA SON CAPACES DE DAR 20A EN MEDIA

De entrada ls más baratas son las SLA (Plomo-Ácido), los más comunes son 12V7-9-12Ah (12 voltios y 12 amperios hora) . Cada una de 12v12ah pesa casi 5 kg por pieza, por lo que una batería de 36V hecha de tres de ellos ... Estas deben ser cargadas en todo momento, después de cada viaje .. o mueren rápidamente.

Si las cuidas bien t pueden durar dos temporadas, pero eso suele ser todo ...

Además de las SLA hay de níquel, (NIMH y NICAD) desde hace tiempo. No es tan común en estos días con todas las opciones de litio en el mercado, pero aún se puede encontrar .... no hay mucho que decir acerca de NiMH y NiCd ... funcionan, adecuadas para baja a media potencia, más ligero que el SLA, y que ocupan menos espacio, no necesitan ser recargadas enseguida de acabar el viaje pero tienen efecto memoria ... por un poco más tienes litio.

De litio, estoy convencido de que es el camino a seguir .. Más ligero, más potente, carga compacta, capaz , rápido...por poner pegas: muy caras en e caso de LiFepo4 requieren buen cuidado en casode las lipos



INSTALACIÓN:

Un kit integrado en la rueda es fácil de instalar(salvo la parte del sensor pedaleo que no es indispensable para moverse-salvo por ley stricto sensu), de mantenimiento muy bajo (o ninguno), silencioso y eficiente en la mayoría de los terrenos ..

Por lo tanto, después de todo eso, ¿cómo decidir qué comprar?

La primera cosa a considerar es la elección de la bicicleta, el uso que tiene

Al seleccionar una bicicleta, ten en cuenta lo siguiente:

- Fijaciones, esta es la parte de la bicicleta donde el eje del motor se fija como si fuera una rueda normal. Si lo pones atrás 135mm es lo estándar en kits para el ancho entre fijacionesi; 90-100mm si lo pones en la horquilla delantera-cuidado con las plegables y bicis de menos de 26" porque no siempre cumplen el estándaren. Es necesario contar con suficiente resistencia para manejar las fuerzas que intervienen, en las fijaciones y por eso se desaconsejan las de alumnio y carbono sobre todo si son delanteras y para potencias superiores a 250W-lo mismo se aplica para motores delanteros con suspensión-mejor traseros a partir de 500W.Evitad también las fijaciones de apertura fácil: sólo tuercas y arandelas


- Frenos !!!.. Algunos kits vienen con soportes de freno de disco, otros no:, asegúrate de que tu moto tiene buenos frenos, con mayor velocidad y el peso adicional del motor y las baterías, los frenos tendrán que trabajar más duro y el desgaste más rápido, NO TIENEN POR QUÉ SER FRENOS DE DISCO
- Tipos de bicicletas si no eres un chaval no querrás una BMX por ejemplo, pero si tienes que cargar la bicicleta en una oficina y meterla en un medio de trasnporte o en un armario es posible que quieras una bicicleta plegable ; para desplazamientos mayores una h´brida de 28/700 , una bicicleta de montaña o una reclinada son mejores, o incluso un triciclo !

Si deseas entrar en el grupo segundo de media potencia(FUERA DE LAS VÍAS PÚBLICAS), los vendedores de equipo de la mayoría de los eBike no hacen publicidad de esto, pero casi todos los sistemas de motor 36v funcionan en 48 V, sin ninguna modificación, sólo tienes que utilizar un voltaje más alto paquete de baterías, SOBRE TODO PARA LOS MOTORES DE ACCIONAMIENTO DIRECTO: LOS DE ENGRANJES PUEDEN DAR PROBLEMILLAS

Recuerde, Voltios x Amperios = Vatios

36v x 20 A = 720W

48v x 20 A = 960 W
Obtendrás más punta aunque no necesariamente má aceleración

Repito, kits de 500W adelante en la horquilla no: puede ser muy peligroso...puedes salir catapultado por encima del manillar !!!.. La parte posterior del cuadro de la bicicleta es más fuerte y con buen "abrazaderas de par" puede tolerar niveles más altos de energía.

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SEGURIDAD

Siempre usa un casco y guantes, equipar la bicicleta con luces! y respetar las reglas de la carretera, recuerda que sólo porque te puedas mover como superman en una bici no te convierte en supermán...el asfalto te dará tu dosis de kriptonita para recordártelo.

Como manitas siempre puedes personalizar y salirte con la tuya, siempre y cuando no hagas el burro en público .. otra vez .. utilizad el equipo de seguridad y seguid las reglas del juego de la carretera ...

Los coches no tienen restringida la velocidad legal por construcción, algunos coches deportivos van más allá de doble y triple del límite de la velocidad legal y sin embargo circulan por las calles sin problemas SI CIRCULAN A VELOCIDAD LEGAL ... Creo que esto no es diferente .. No actúes como un idiota y seguramente no te tratarán como tal.

 

La última vez que miré, "no" y "no".

Quiero decir, que no se subvencionaban kits (sólo la e-bici entera) y que sólo subvencionaban a quien comprara a distribuidores en el País Vasco (que no es el caso de la vallisoletana ciclotek)

Al final, son 60 euros por la pantalla y el sensor de velocidad. Yo tengo el Platinum. En mi opinión no merece la pena. Te da un "nivel de batería" como los móviles, con sólo 4 barritas; un "tiempo de uso" y una medida de velocidad... aparte, te permite seleccionar el nivel de asistencia en tres niveles. Si midiera Ah gastados, o cosa parecida... pero no.

Si no lo tienes (Rubí) supongo que ajustas con el acelerador el nivel de asistencia, y el PAS mandará "ayudar" o "no ayudar" en la medida que hayas seleccionado (el controlador tiene entradas para ambos simultáneamente; yo no he montado el acelerador)

Es algo (poco, pero algo) ruidoso (no pasa desapercibido si hay alguien pedaleando junto a tí). Supongo que serán los engranajes.

Pero no frena cuando está desconectado, cosa que a mí me gusta.

 

Muy bueno el manual sebibike, creo que se debería colocar en la primera pagina para que cuando entre alguien pueda tener una idea general de todo rapidamente, aparte que seguro que se ahorraría muchas preguntas
Una cosa que igual no estaría mal añadir en el apartado de las baterías, es que se debe tener en cuenta la capacidad de descarga expresada en "C", no vaya alguien a comprar un motor de 500w o así, con un controlador de 22 o 25 amperios y ponga una batería de 7 o 9 Amperios con 2C, 14A o 18A de descarga máxima, ya que no le daría para cubrir los 22 o 25 amperios en casos de alta demanda
Lo dicho creo que el manual debería estar en la primera página