Bueno pues me queria comprar una bici online porque hay una buena oferta pero tengo un problemilla con la talla, he hayado la talla que deberia de usar y es una 17 pero de tallas solo da 3 opciones que son: 16, 18 y 20 Cual debo coger?
Di la marca de la bicicleta y cuanto mides tu. Asi quien tenga esa misma marca, te podra asesorar mejor. Saludos
RECOMENDACION: Mira la página http://www.foromtb.com/showthread.php?t=662413 para que tengas claro el asunto de la talla recomendada y las demás medidas sugeridas que debe tener tu bici. Tienes una hoja de excel que te ayudará. Tómate las medidas, entra los datos a la hoja de excel, determina cuál es su talla real en pulgadas además de las otras medidas que debe tener la bicicleta de acuerdo con el cuerpo de cada quien y CON CINTA METRICA EN LA MANO SE VA A LOS ALMACENES O BICICLETERIAS Y SE MIDE LA BICICLETA ANTES DE COMPRARLA. El vendedor te ofrece lo que quiere sin ninguna responsabilidad de su parte porque su único interés está en la comisión que va a recibir.
Como dice, se va a comprar la bici por Internet, por lo que probablemente el "almacén o bicicletería" se encuentre demasiado lejos como para irse hasta allí "cinta métrica en mano". Al vendedor por Internet le dá lo mismo que te lleves una talla 16" que una 18" que una 20". Tiene 50 de cada una en el almacén y dudo mucho que le paguen un extra por mantener un equilibrio en el número de unidades de cada talla. Es lo malo del "copia-pega", que es demasido impersonal y no se adapta a cada caso. Ahora me tengo que ir a levantar el país pero cuando regrese te intentaré dar una solución sencilla.
carhervas como dice andreçao esta bastante lejos la tienda y ya me meti a esa pagina y como mido entre 1.70 y 1.75 tengo k tener una 17. Pero nose si la 18 tambien me valdra..
Ya que estamos vamos a hablar un poco de tallas y de geometrías. Para esto nada mejor que las tablas de geometrías que publica Cannondale en su web y en el catálogo impreso, pues es de las más completas que hay. Analicemos las medidas una a una. A- Seat Tube Length (longitud del tubo del sillín/vertical): Tradicionalmente era la forma de determinar la talla de una bicicleta aunque hoy no es de demasiada a yuda por varias razones, a saber: 1- Antiguamente eran las bicicletas de carretera las únicas que permitían un uso deportivo de la bicicleta (no existían aún las de montaña) y por aquel entonces las tallas eran fijas. Los tubos horizontales eran realmente horizontales y a cada longitud de tubo vertical le correspondía una longitud determinada de tubo horizontal. En las tallas pequeñas el tubo vertical era más largo que el horizontal y en las tallas grandes era al revés. Las tallas intermedias (52, 54 y 56) eran las tallas "cuadradas", en las que ambas medidas eran idénticas o casi. Al fin y al cabo se suponía que una bicicleta de carretera tenía un único uso, que debía ser el mismo para todo el mundo. 2- Las primeras bicletas de montaña se regían por el mismo sistema pero pronto empezaron a establecerse diferencias según el uso que se le fuera a dar a la bicicleta. Así las bicis más "de dar pedales" se fueron haciendo relativamente más largas mientras que las bicis "de bajar a saco" se fueron haciendo más cortas. 3- Como las veces en las que uno tiene que echar pié a tierra en las bicicletas de montaña son mucho más probables que en las bicis de carretera algunos fabricantes empezaron a acortar el tubo del sillín para que el tubo horizontal (que dejó de serlo) quedara más lejos de nuestras partes nobles y fuera menos posible perder el carnet de padre en una bajada de emergencia, además de dar más espacio para moverse encima de la bicicleta sin tener tubos de metal estorbando por ahí enmedio. Esto se denomina "Sloping" (con una "O", pues viene del verbo inglés "to slope" que viene a significar "caer en ángulo oblicuo"). Algunos fabricantes como Kona o Sunn llevaron este concepto hasta las cotas actuales a principios de los años 90. 4- Para mantener el tallaje dado en los catálogos dentro de unos márgenes aceptables unos fabricantes dan dicha medida desde el centro del eje del pedalier hasta donde termina el tubo vertical (Cannondale) y otros hasta la intersección con el tubo horizontal por lo que las variaciones pueden ser de varios centímetros entre los diferentes fabricantes. Así pues en función del uso al que vaya destinada la bicicleta y a la elección del fabricante esta medida es realmente variable. De cualquier modo la solución es sencilla: se sube o se baja el sillín para que la distancia desde el eje del pedal al sillín sea la adecuada a nuestra longitud de entrepierna y listo. B- Top Tube Horizontal (Tubo superior en horizontal) o Effective Top Tube Length (longitud efectiva del tubo superior) en otros fabricantes. Es la medida más importante a la hora de elegir una talla u otra pues marca lo lejos que el manillar quedará de nuestras manos. No es tan fácilmente variable como la anterior (podemos montar una potencia más larga o más corta, pero afectará al reparto de pesos en ambos ejes) por lo que debemos elegirla con cuidado para obtener una posición correcta sobre la bicicleta. Las bicis de XC son más largas, para acelerar las reacciones de la bicicleta (nerviosismo) y, sobre todo, la eficacia de pedaleo mientras que las bicis de descenso, Freeride o Enduro son más cortas para mejorar la manejabilidad a altas velocidades y no cargar excesivo peso alante cuando la inclinación positiva del camino empieza a ser realmente alta. C- Top Tube Actual (longitud real del tubo superior). No tiene ninguna importancia pues depende de las anteriores y no afecta en aboluto ni al comportamiento de la bicvicleta ni a la posición sobre ella. D- Head Tube Angle (Ángulo del tubo de la dirección). No afecta a la talla pero sí, y mucho, al comportamiento de la bici. Un ángulo grande (más de 70º) hará la bici más manejable y nerviosa, más sensible a los cambios bruscos de dirección. Las bicis de XC llevan ángulos "verticales" para mejorar las reacciones mientras las de DH la llevarán más "tumbada", para aumentar la estabilidad a altas velocidades. A no ser que la bicleta venga preparada para ello no es variable (salvo con direcciones de geometría varable, pero son muy muy raras). En cualquier caso la variación nunca va a ser mayor de 1º. E- Seat Tube Angle Effective (Ángulo real del tubo del sillín). No afecta a la talla pero sí al comportamiento. Ángulos verticales hacen cargar el peso más alante, con lo que se mejora la eficacia pedaleadora y se aumenta la manejabilidad, al desplazar el reparto de pesos hacia el eje de la rueda delantera. Ángulos verticales son típicos de bicicletas de XC mientras que las de descenso los tienen más relajados. Un ángulo relajado hace a la bicicleta, a la vez, más cómoda para aguantar horas y horas encima. Admite una ligera variación montando una tija recta o con retraso y/o desplazando el sillín a lo largo de sus raíles. F- Standover. No tiene traducción exacta pero viene a ser la altura del tubo superior cuando estamos de pié en el suelo con la bici entre las piernas. Otros fabricantes la denominan "Standover at midpoint" (altura hasta el centro del tubo superior) y nos indica cómo de lejos quedará el tubo de nuestras partes blandas cuando echemos pié a tierra. Depende de la disciplina y del amor que les tengas a tus futuros hijos puede ser importante. Digamos que en las bicis de XC ésta altura es mayo y en las de DH menor, pero esto es mucho decir. ¿Se puede variar? Bueno, en teoría montando unas cubiertas con menor balón ganaremos algún centímetro pero esto no es recomendable porque unas cubiertas con menor balón serán también más estrechas, agarrarán menos y puede ser peor el remedio que la enfermedad (mayor riesgo de caídas en situaciones comprometidas). G- Head Tube Length (Longitud del tubo de dirección). No afecta a la geometría y algo a la posición. Dado que las horquillas de similar recorrido son más o menos igual de altas un tubo más largo hará que llevemos las manos más altas y un tubo corto todo lo contrario. Para XC es interesante que sea corto, para adoptar una postura más tumbada mientras que para otras bicicletas puede ser interesante un tubo más largo que nos obligue a llevar una postura más erguida (más cómoda pero menos eficiente). En las bicis de DH no suele ser tampoco muy largo porque montan horquillas de muchísimo recorrido que ya hacen que el manillar vaya bastante alto. Se puede variar bastante montando arandelas espaciadoras entre la potencia y la dirección y/o una potencia más alta (con mayor ángulo). H- Wheelbase (Longitud entre ejes). NO afecta a la talla pero sí al comportamiento. Cuanto mayor sea, más estable será la bicicleta y viceversa. Depende de otras medidas. Aunque las bicicletas de XC suelen ser largas tratan de mantener esta medida lo más contenida posible pues convierte la bicicleta en menos manejable en senderos revirados. No es variable. I- Front Center (Longitud delantera). Mide la longitud de la bicicleta desde el eje de pedalier hasta el eje de la rueda delantera. Depende de la longitud efectiva del tubo superior y del ángulo de dirección. La explicación de esta medida da para muchas líneas, y no es el momento. Además para el tipo de bici que buscas y el uso que presumo que le vas a dar no deberías ni tenerla en cuenta. Las bicis de XC tienen bastante menor medida aquí que las de descenso y similares. No es variable. J- Chainstay Length (Longitud de vainas). Nos indica la distancia del eje de pedalier al eje de la rueda trasera. Menor medida hará que carguemos más peso atrás, por lo que la bicicleta traccionará mejor en cuestas empinadas. Las bicicletas de XC tienen vainas cortas para mejorar en las subidas de DH las tienen largas para aumentar la estabilidad y dejar mayor claridad a la rueda trasera, lo que ayuda a montar neumáticos más anchos y suspensiones con mayor recorrido. No es variable. K- Bottom Bracket Drop (caída del eje de pedalier). Depende de la siguiente medida (L) pero al ir más bajo respecto a los ejes de las ruedas iremos más "dentro" de la bicicleta, siendo más difícil "salir por las orejas". No es variable. L- Bottom Bracket Heigth (Altura del eje de pedalier). Afecta mucho al comportamiento de la bicicleta. Un eje bajo nos dará mayor estabilidad, al bajar el centro de gravedad. Por contra será más probable golpear con las bielas contra el suelo en determinadas situaciones (tramos técnicos). En las bicicletas de doble suspensión está más alto porque se supone que al montarnos en ella bajan unos milímetros (debido al SAG de las suspensiones). Si te vas a meter entre piedras grandes merece la pena un eje de pedalier alto. ¿Es variable? Bueno, poniendo cubiertas de menor balón baja bastante pero... En bicis dobles podemos aumentar el SAG pero eso conlleva suspensiones más blandas, con todo lo bueno y malo que eso supone. M- Fork Rake (Avance de la horquilla). Mayor longitud aumenta la estabilidad al hacer la dirección más difícil de mover pero, claro, disminuye la manejabilidad. Sea como sea esto depende del fabricante de la horquilla. Se puede variar cambiando de horquilla pero todas las horquillas de la misma categoría tienen el mismo avance (milímetro arriba o abajo). N- Trail (Huella). Aquí también hay para escribir un libro. Resumiendo diremos que es la consecuencia de la medida anterior y el ángulo de dirección. Como suponemos que todas las horquillas tienen el mismo avance para la misma disciplina el factor determinante es el ángulo de la dirección. Un ángulo cerrado disminuye la huella, por lo que la dirección se hace más nerviosa, perfecta para realizar cambios constantes de dirección en sitios cerrados (XC). Un ángulo abierto crea una huella más larga, que ayuda a la dirección a mantener la línea recta. Esto es bueno en bicis de alta velocidad, pues no queremos ir bajando a saco por un camino pedregoso y encontrarnos con un manillar dando bandazos entre nuestras manos. En resumen: Aunque las medidas son mil y te puedes calentar la cabeza todo lo que quieras con ellas, a la hora de la verdad lo que tienes que hacer es medir la longitud horizontal efectiva de tu actual bicicleta (medida B) y buscar una bicleta que tenga dicha medida lo más parecida posible. Las ligeras diferencias son compensables con una potencia más larga o más corta (no más 5-10mm por arriba o por abajo) y adelantando o retrasando el sillín ligeramente en sus raíles (no más de 5mm). Con una y otra cosa puedes alargar o acortar tu postura unos 15mm sobre la bicicleta. Si te fijas la tabla verás que las diferencias en longitud entre talla y talla andan en torno a los 2,5 y 3,5 cm por lo que en el peor de los casos, o sea, estar justo entre talla y talla, podrías comprar tanto la grande como la pequeña y adaptarla de tal forma que la postura sea idéntica. ¿Y qué sería mejor, la grande o la pequeña? Bueno, eso ya es elección personal y depende de gustos, estilo de conducción, uso que se pretenda dar a la bicicleta... En la grande (adaptada) tendrás una bici más estable pero menos manejable con el tubo horizontal más cerca de tus huevos y en la pequeña al contrario. Lo de "ante la duda mejor la pequeña" no tiene ningún sentido debido a lo anterior y si no estás ni en la 16" ni en la 18" pero por medidas estás mucho más cerca de la segunda ni lo dudes, a por la grande de cabeza (que será entre 5 y 10mm más grande, o sea, nada). No sé si te he ayudado o lo he complicado más.
¿Has calculado la talla en función de tu altura? si lo has hecho así, en mi opinión, eso es un error. Tienes que calcular la talla por la medida de tu pierna. había puesto mal el link, este es el que quería poner: http://www.mountainbike.es/front/noticia/2c90a88c193208f3011937d2b0a700bb http://www.mountainbike.es/front/noticia/2c90a88c193208f301193812b9d700ed
Vale aclarado Tras leer todos los comentarios y enlazar cosas he deducido que necesito una 16 Muchas graciass
Me imagino que habrás medido tu bicicleta actual y habrás comprobado los datos con los que aparecen en la tabla de geometría de la bicicleta que quieres comprar y has visto que la que más se parece a la tuya es la 16". Si no ha sido así ya me contarás.
