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Pos mira, una de las grandes mejoras de la alpain respecto a la peitriot '08 con eje 9mm es que el basculante es muchísimo más rígido.... es por el eje? puede, es por el basculante y sus punteras nuevas? puede .... es por todo un poquito? puede....

Y por otra parte, en las bicis que he podido usar, sin duda una que no necesitaba para nada el eje gordo detrás era la bruja, o sea que yo creo que el axioma que se cumple es el segundo que planteas, que en algunos basculantes sí se nota el eje gordo porque les hace falta, y en otros no, porque no lo necesitan.

Vamos, que por sí solo, que lleve o no el eje pasante no significa nada para mi, lo importante es si la bici detrás es blandita, o no. Ah, y luego lo siguiente, es que de verdad esa sensación luego tenga consecuencias reales (mayor velocidad, mejores trazadas, ....,) que eso sí que a nuestro nivel me cuesta ver que tenga efecto real, más que las consecuencias positivas del placebo, que sin duda es importante y te hace ir mejor, y no da positivo en los controles UCI.

 

y Ventana que saco en su epoca un eje de 20 trasero :mrgreen:.

Respondiendo a tu ultima pregunta, pues a mi la rigidez me da mas seguridad bajando, si esto se traduce en que baje mejor fisicamente hablando no lo se, psicologicamente si .

 

Menos mal, no estás perdido del todo jajaja .

Respecto al tema del eje, si el basculante tiene mucha rigidez "entre patas", se ha de notar poco. Si no tiene tanta si se puede notar. Pero vamos, si flexa por puntos de giro principales, de poco sirve el eje

 

Pos lo que yo digo, lo que tú dices y lo que dice ivanius. Si se quiere hacer una bici rígida atrás se puede hacer con cierre rápido o con eje maxle, con la diferencia de que si se hace con eje maxle se está promocionando el consumismo, la obsolescencia programa y por tanto el cambiar de cosas cada dos por tres sólo porque te digan que es bueno, no porque realmente lo sea.

 

Yo es que si pudiera obligaría a que hicieran los basculantes con punteras desmontables e intercambiables . Así se acabó la tontería de los estándares en gran medida jeje

 

Yo en la hectik (9mm) le puse el eje DT RWS y lo note muchisimo... así que en algunas bicis si que se nota...

 

yo en la froggy tenia cierre rapido de toda la vida, y pase al eje de 10mm y se nota, y no poco....

 

Vuelvo a lo de antes, no es que no se note, es que no se nota si el basculante es rígido. Si el basculante es un flan pues "todo lo que venga es bueno".

Saludos.

 

Mark, la tontería de los estándares en las bicicletas ha triunfado completamente. No hay estándares más tontos que los de la bicicleta, que el único estándar normal es el del diámetro del manillar en la zona de los puños y los frenos, que siempre es el mismo y es el único estándar listo, y todos los frenos y todos los puños te valen en todos los manillares. El resto de los estándares de la bici son muy tontos y no saben comportarse cómo un estándar debería hacerlo: siempre igual, siempre la misma medida. Lo dicho, que la tontería ha triunfado en los estándares de la bici

Por cierto, el día que a alguien se le ocurra que un manillar más gordo en los puños es más rígido y más ligero y tiene mercado, habrá perecido el último de los estándares inteligentes de la bici.

 

Que viejo me estoy haciendo, *******!
Me puede decir alguien las ventajas de un pasante para la trasera. Porque las desventajas ya las tengo muy claras.

 

Hombre, hay más estándares inteligentes. Los ejes pasantes lo son, pero con el de 20 delante y el de 12 detrás ya es más que suficiente, el 142x12 no aporta nada a un mercado con el 135x12 y el 150x12.

Hay en lugares donde es necesario que se tengan varias medidas como en el pedalier, pero el problema es que nos meten a lo bestia estándares de una disciplina en otras sin necesidad. Lo suyo en un estándar es buscar la simplicidad, la modularidad y la practicidad, incluso con previsión de futuras mejoras del estándar y la compatibilidad de eso.

La realidad es que muchos estándares son elementos diferenciadores que nos hacen la puñeta.

En el caso de los ejes de las ruedas, hay poco que rascar. Mayor inercia de la sección transversal, mayor rigidez. A parir de ello, a jugar con diámetros, materiales y demás, pero vuelvo a lo mismo, para hacer un 142x12, para eso se hacen unas punteras nuevas y fuera. En ese punto, junto con el de los bujes, la intercambiabilidad me parece imprescindible si fuera yo quien lo diseñara

 

Mayor rigidez Maolico. Al igual que en las horquillas, un eje más rígido reduce el desplazamiento relativo entre los extremos (ya sea del basculante o de las botellas) Eso, bien diseñado, te permite aligerar en el propio basculante o, con el mismo basculante, dar mayor rigidez estructural

 

Ya me daré un rulo por la zona. Aunque sin todos los Jalifeños no será lo mismo.

Yo tengo una técnica variante de una que encontré por el foro. He llegado a tubelizar unas Nevegal que al parecer es mas dificil que la *****...

Mientras busco el link te cuento:

-Pilla unas cámaras de BMX de valvula gorda de 24.
-Las cortas longitudinalmente, dejándolas mas anchas que la garganta de la llanta y las utilizas como fondo de llanta. El truco es que deben de salir por el flanco de la llanta de manera que al poner la cubierta, en lugar de apoyar en el metal la cubierta "talona" goma con goma.
-Para que talone mejor humédecelo todo con un pulverizador de agua.
Yo utilizo como liquido de relleno el SINCAMARAS, aunque también he utilizado Latex acrílico del Leroy Merlin. Pero este último no te lo recomiendo.

Tengo que tubelizar las mias, haré algunas fotos para documentar el tema.

 

Pero el cierre rápido lo que hace es presionar puntera con buje y la superficie es mayor que un maxle. En las botellas la rigidez no la da el propio eje sino la superficie de apoyo del buje con las mismas botellas. El eje sigue haciendo lo mismo. Apretar.

 

si pero el diametro de la superficie del buje de 9mm que apoya sobre las punteras no es la misma que si apoya un eje de 12mm.

 

El que apoya si es de 9 pero el compacta el sistema es de 20.
Ojo, que no te quiero quitar la razón pero creo que no debe ser por la rigidez. Quizá si por el peso.

 

Es por rigidez. Cuando aprietas el eje, sea cual sea, el sistema se comporta como una especie de viga empotrada en ambos lados. Cuando los baches o lo que sea actúan, as dos botellas tienen tendencia a moverse una respecto a la otra. Esto lo impide el eje. Para soportar ese extra de tensión, las punteras de la horquilla se sobredimensionan, pero la que soporta o sujeta las 2 botellas entre si es el eje. Este, resistiendo a no flectar por ejemplo, es el que hace que la rueda delantera sea más precisa al darle leña cuesta a bajo.

Para que flecte menos, lo que hay que ver es las inercia de la sección transversal del eje. En el caso de un eje de 9mm, es esa pequeña sección y la presión que ejerce el cierre la que lo soporta todo. EN el caso de un eje de 20mm, la inercia, el momento de inercia, del mismo es muchísimo mayor y por tanto se deforma menos frente a la misma solicitación, no deja a las barras (o las "patas" del basculante) moverse tanto entre ellas y por tanto se gana en precisión.

En los basculantes ocurre algo curioso, y es que en ocasiones es interesante que flecte para absorber vibraciones, eso se trabaja mucho en las motos de competición por ejemplo

 

Si está claro, o parece claro, cuanto mayor grosor tenga un eje, más rigidez, pero, ¿es necesaria esta rigidez? ¿lo notamos?, no sé, a mí me pasa igual con los manillares, ahora todo el mundo lleva 711 o más y hablan de más control y todo el rollo y yo creo que a la mayoría los manillares extraanchos les hacen más mal que bien, pero como quedan bonitos y los llevan los pros, pues palante.

De todas formas, está bien, que cada uno lleve lo que quiera, pero no nos hagamos pajas mentales, las horquillas de eje de 20 molan más, y punto.

Saludos cordiales...

 

Yo con todo este tema del eje/buje estoy acojonado, no sabía nada hasta que vi por casualidad los problemas que daba, tengo montado en la Alpine el jope pr2 con maxle lite, Bingo!.
He estado mirando y preguntando por varios sitios/mecánicos y la conclusión es más o menos:

En primer lugar el fallo más grande lo tienen los bujes que se parten por dentro a la altura del casette por fatiga del material, tenga maxle normal o lite, al partirse este buje, la fuerza que antes se repartía a lo largo del todo el buje interno, ahora lo hace en varios sitios distintos por culpa de la fisura y esa fuerza la hace sobre el maxle.

El segundo fallo, pero no tan común como lo del buje, es el maxle lite, ya que al estar fisurado el eje interno del buje tiene que soportar fuerzas en distintos puntos de su longitud y ahí es cuando corre el riesgo de partirse con la sabida consecuencia de que se te salga la rueda y te des el piño, aunque esto no es lo más común se han dado casos y ya de por sí acojona.

Con el nuevo buje interno reforzado y el nuevo diseño maxle de tamaño continuo no debería haber problemas.

En definitiva el maxle es tu guardavidas en el caso de rotura del buje, aquí unas fotos de como han cambiado los maxles en los últimos años.

 

Muchas gracias.
Me queda más claro aunque pienso que es como la típica pregunta esa de ¿que prefieres un mal polvo o una buena cagá? o dicho de otra manera What do you prefert, a bat push or a good cagá?