Lo de las protecciones si bien es cierto que no te van a hacer bajar mejor por arte de magia, no es menos cierto que, dan una sensación de seguridad que te hace dudar menos, y eso se traduce en la mayoría de los casos en trazar bien. Al fin y al cabo, como en otros ámbitos, lo peor es dudar.
Con tu anterior bicicleta, (por cierto una de mis favoritas en su época, junto con las Kona Explosif y Sunn Revolt y Maxe), al ser rígida y con una geometría “clásica” en la que ibas más estirado y echado hacia delante, tendrías, por lo que comentas en tu post, un mayor feeling de lo que ocurría, sintiendo más la rueda delantera. La nueva, con doble suspensión y geometrías más actuales, es totalmente distinta, en cuanto concepto y sensaciones, por lo que tal vez requieras de un periodo de adaptación acompañado de ciertas modificaciones temporales en tu nueva montura. Por cierto, mi bicicleta también es una clásica actualizada y a veces me cuesta un poco resetear y adaptarme cuando llevo una bicicleta más actual, sobre todo si es full suspensión. Además de los buenos consejos que te han dado anteriormente, yo quisiera centrarme en otras dos variables: las suspensiones y los neumáticos. Para ir cogiendo confianza en el tren delantero, posiblemente necesites en principio tener un tacto más firme y “rígido”, que se asemeje a las sensaciones de tu anterior montura, habiendo dos soluciones básicas: actuar sobre la suspensión delantera (y trasera) y actuar sobre los neumáticos. Empezando por lo último enumerado, los neumáticos, revisa su presión: si llevas mucho aire irás dando botes en los descensos y tendrás menor agarre, perdiendo confianza. Por otro lado, un neumático delantero de mayor balón o sección (2.25-2.35) y taqueado más agresivo (tipo Kenda Nevegal, Maxxis Ardent o HR, Hutchinson Barracuda o Toro… te dará más confianza en el tren delantero. En cuanto a la horquilla, puedes realizar una serie de ajustes (settings), revisando precarga y rebote. Revisa que el SAG sea adecuado a tu peso; para el rebote, al principio, y para recuperar esas sensaciones “rígidas” o más firmes que tanto te gustaban de tu rígida, es preferible frenar un poco los hidráulicos, dando mayor retención, pero sin pasarse. Si no entiendes nada de suspensiones, tal vez sea preferible que la primera vez haga los ajustes un mecánico que sepa regularlas (hay mucho zoquete en el mundo de las dos ruedas, con y sin motor), aunque tampoco resulta algo excesivamente complicado. Si te lanzas a regular las suspensiones por ti mismo, antes que nada hay que recordar que toda acción tiene un efecto; en el caso de las suspensiones, los efectos pueden ser múltiples: todos los reglajes están relacionados, de modo que muchas veces la modificación de un parámetro de ajuste (de precarga, p.e.) genera “efectos secundarios” que obligan a variar otro tipo de regulación (en el rebote). Por ello, cuando se toquetean las suspensiones, hay que ir poco a poco y anotando los cambios, para poder volver a la situación previa o inicial en caso de que los resultados no sean los esperados. Además, algo que no se suele mencionar cuando se habla de suspensiones es que éstas no solamente afectan a la comodidad, capacidad de absorción y sensibilidad de éstas, sino que también tienen su efecto sobre la geometría y sobre la manejabilidad-direccionalidad (subviraje-sobreviraje, estabilidad). La norma básica al ajustar una suspensión es que lo primero sobre lo que hay que actuar es sobre la precarga. A mayor precarga, más dureza de suspensión; a menor precarga, más comodidad y mayor absorción. Con más precarga, se hunde menos la suspensión, pues será necesaria mayor energía para que ésta se comprima. El resultado será una mayor estabilidad (en recorridos llanos y poco exigentes), reduciéndose la amplitud de recorrido en la absorción de baches y en la frenada y evitándose topes de la suspensión ante impactos salvajes y frenadas suicidas; pero, en contrapartida, no absorberá las pequeñas ondulaciones, mientras que las irregularidades pronunciadas las “filtrará” menos y transmitirá los impactos a la bici y a nuestro cuerpo con más intensidad. En contraste, una suspensión menos precargada se tragará mejor las irregularidades, haciendo el rodar más cómodo, pero pudiendo interferir en el pedaleo (vaivenes), provocar topes de suspensión por excesiva compresión y, para los más sensibles, hacer que se abra la trayectoria en las curvas (irse recto o subviraje). Al ajustar la precarga se ha de realizar de acuerdo con un “static SAG”, o simplemente SAG (ajuste de recorrido muerto, recorrido negativo o prehundimiento de la suspensión), adecuado a nuestro peso corporal. Suele recomendarse entre el 15-20% y el 30% de hundimiento. Para tener un tacto más duro, 15-20%, que es el que se suele recomendar para XC cross country. De todos modos, es obligado revisar el manual de las suspensiones, que deberá haberse incluido en la compra de la bici, donde aparecerán los valores de presión de aire positivo o, de ser muelle el sistema amortiguador o elástico, los reguladores mecánicos. Conviene cerciorarse, además, en bicicletas de doble suspensión, que las suspensiones delanteras y traseras estén equilibradas, esto es, que la diferencia de porcentaje de hundimiento (SAG) entre una y otra suspensión sea lo mínimo posible, no siendo recomendable más de un 5% de diferencia. Por otro lado, actuando sobre el rebote – en extensión- (ajuste que afecta al hidráulico; válvulas o cartuchos que regulan la circulación del aceite dentro de la horquilla) se controla la velocidad de recuperación de las suspensiones (concretamente del elemento amortiguador o elástico: muelle, aire o, ya en desuso, elastómeros) una vez han absorbido una irregularidad. En otras palabras, la capacidad de retener y filtrar las fuerzas que se generan cuando la suspensión se extiende para recuperar su posición inicial. Si se cierra demasiado (dar más retención), la suspensión se recuperará más lentamente; ante un terreno muy rizado, la suspensión no “calca o copia” el terreno: no le dará tiempo a extenderse-recuperarse entre un obstáculo y otro, por lo que no absorberá debidamente posteriores irregularidades al estar aún parcialmente comprimida. Al contrario, unos hidráulicos muy abiertos (“soltar” hidráulico), harán la suspensión demasiado reactiva, comportándose muy rebotona e inestable, y generando una trazada más imprecisa (percepción reservada a verdaderos pilotos, casi de motos o de DH). Debido a que la circulación del hidráulico apenas se limita, éste, el aceite, apenas “frena” adecuadamente las fuerzas generadas al extenderse la horquilla, que se transmitirán y se acumularán ante sucesivos impactos. Por último, y al igual que ocurre con las motos, cada vez más suspensiones de bicicleta tienen regulación (de rebote) en compresión, que básicamente regula y controla el proceso de compresión (hundimiento) o absorción de la suspensión ante bajos y medios impactos. Su funcionamiento es similar al ajuste anteriormente mencionado (el rebote en extensión, coloquialmente denominado únicamente rebote) con la salvedad de que regula la primera fase, el hundimiento, en lugar de la extensión de la suspensión. De todos modos, existen muchos tutoriales en Internet que pueden asesorar mejor en la regulación de suspensiones que lo que, mejor o peor, he tratado de explicar en estas líneas. Espero que te sirva lo que he comentado. Perdón por el lenguaje utilizado, un tanto moteril, y a aquellos que les haya resultado un tostón el ladrillo o fuera de lugar. Qué le vamos a hacer! Salu2!
Si a los consejos que te van dando, lo refuerzas con las protecciones para una mayor tranquilidad tuya, mucha practica y encima te lees este libro, tendrás ya mucho hecho y tras ello, a seguir practicando más!
Aparte de los neumáticos y la suspensión, que influyen muchisimo, también es muy importante que la postura de pilotaje sea correcta. Básicamente, brazos y piernas semiflexionados son la suspensión principal, aparte de llevar las bielas en paralelo. [video=youtube;TkvWp5ypjg0]http://www.youtube.com/watch?v=TkvWp5ypjg0[/video]
el miedo como han dicho se quita con la practica,yo empece asustado bajando y ahora ya me he pillado una enduro, con cada salida vas aprendiendo y cada vez te lo pasas mejor bajando.Si que me he dado cuenta que si bajas sin confianza te la pegas casi seguro... el miedo es el que no te deja bajar bien.
Aparte de todos los consejos que te han dado, para mi, uno de los mejores , es bajar el sillin lo maximo que se pueda, con eso te ayudara muchisimo..
Un pequeño inciso más. La confianza se recupera asegurándose de que se están haciendo las cosas bien. De poco sirve simplemente "echarle huevos" si se tienen dudas importantes sobre la técnica propia o el estado del equipo. Practica la postura correcta de forma repetitiva en bajadas facilitas donde no haya peligro, busca los límites para saber cuando te sales de la técnica correcta. Fíjate también en los reglajes, ¿qué neumáticos llevas? ¿qué presión? etc.
No, no se baja sentado y el que lo haga ya tiene algo a mejorar. El sillín se baja para que en descensos con cierta dificultad podamos retrasar y bajar aun más el cuerpo, lo que ayuda a un centro de gravedad más bajo.
No, se baja de pie con las piernas flexionadas, pero al tener el sillin bajado, en caso de tener que poner los pies, es mucho mas facil, y psicologicamente tambien..
Q cubiertas llevas puestas, Yo le pondría como delantera algo con agarre como las nevegal 2.1 te dan una seguridad increíble, y poco a poco iras cogiendo confianza e iras mas rápido, si que es verdad que cuando te pegas una leche fuerte, das un paso atrás pero se te quita rápido el rollo.
Yo creo que es miedo justificado, lo de echarle huevos ya no cuela, el que te lo diga es que espera que te metas la leche o que te vea como das botes con ella Lo mejor es ir a hacerte rutas adecuadas con pistas lo suficientemente anchas para ir practicandoblas distancias de frenada, hacerte con la bici, practicar movimientos, llevar la bici por donde quieres, practicar los pasos por curva, trialear, y sobre todo divertirte, porque este deporte se ha hecho para esto, si vas con miedo no disfrutas Apuntaré por ejemplo a rutas cortas o medianas, de esas que duran una mañana, que aparte de saber la técnica hay que ponerla en practica, buscaren gente de tu nivel que quiera progresar como tu Lo de bajar el sillin... no se prefiero poder agarrarlo con los muslos para tener un punto de apoyo aparte de los pedales
Yo llevo tija regulable y para mi es la mejor inversión. Puedes mover el centro de gravedad más facilmente hacia atrás para no salir por orejas. En cuanto a quitarte el miedo, cuesta al principio. Yo llevo un año mas o menos tirandome por trialetas chungas (para mí, para otro quizás sean pistas forestales) y te aseguro que lo que veía hace un año como "por ahi no me tiro ni loco" ahora lo veo facilísimo. Y otro consejo, las bicis con suspensión trabajan bastante en las bajadas así que puedes confiar en tu bici que hace más de lo que te crees...
Con practica, prueba a bajar el sillin al minimo y no pienses en que te vas a caer, ten confianza en ti mismo
Hombre yo hablo de xc no de free, no se si con una xc bajarias ese tipo de pendientes, no estan hechas para eso, a lo mejor las enduro pero aun asi..., con un trato Freeware te duran poco las de free ya te vienen con una geometría, suspensiones mas robustas y capaces y cuatros reforzados para esos menesteres, ero si bajar el sillin ayuda pues adelante
