Me parece a mi que es justo al reves. Los aerolite se sujetan con una herramienta para que no se torsionen mientras se tensan, y aparte no estiran tanto. Los revolution los he usado en montones de juegos de ruedas, y no solo se estiran, sino que se giran sobre su propio eje al apretarlos; se torsionan. Son bastante más coñazo, no ya de radiar, sino sobre todo de centrar la rueda luego.
¿Estás contento con el montaje? La verdad que no se concretamente los radios que me va a poner, solo que son planos y de acero, se los pedí en color negro como los aros y bujes. Creo que van a resultar unas buenas ruedas.
El estar con la herramienta de sujetar los radios planos, ralentiza mucho el montaje. A mi los revolution, aceitando las cabecillas, no he tenido ningún problema de que se giren. Ya os contaré que tal aguantan el centrado, pero vamos ya le he dado suficiente caña para que hubieran dado problemas. Una vez que las ruedas están asentadas ya es difícil tener que tocar algo. Enviado desde mi GT-S5830i usando Tapatalk 2
¿Haces tu el montaje? uffff algunos sabeis de todo. Mi bici no va al taller a nada pero el radiar y centrar ruedas prefiero que lo hagan los profesionales.
Con permiso del autor del post, rcga32 ¿sabes donde se puede comprar esa herramienta para sujetar los radios planos?, gracias.
http://www.starbike.com/p/Sapim-tool-for-bladed-spokes-1306-en Esto es como todo; cada maestrillo tiene su librillo. Yo siempre uso revolution o sapim laser equivalente, pero es porque los cx-ray o aerolite se me van de presupuesto. Ahora bien, al final del radiado, cuando la tension ya es alta, la herramienta esta te soluciona el problema de torsion. En los revolution, pues no se puede sujetar el radio ni con alicates. Lo de engrasar la cabecilla la verdad que es un buen truco. Al usar esta herramienta y radios planos, no se tarda más, se tarda menos porque aprietas un cuarto de vuelta, y se aprieta un cuarto de vuelta. los revo, aprietas un cuarto de vuelta y en mi experiencia, no se aprieta, sino que se gira. Bien es cierto que no los suelo engrasar, lo cual es un fallo para esto, pero a cambio se descentrará menos la rueda. En cualquier caso, para el tema del post, radios planos si, titanio no.
La solucion para lo de la torsion de los Revolution es marcar los radios con cinta adhesiva o con marcador para determinar la posicion correcta del radio. Lo que termina casi siempre ocurriendo es que en los planos, cuando llegas a una tension alta, la herramienta Sapim ( o la Fulcrum o una hecha en casa) ayuda para que no de vueltas. En el caso de los Revos, la tecnica casi siempre consiste en sobreajustar para compensar por la torsion. Es decir, si determinas que tienes que darle media vuelta al radio, les das 3/4 para acomodar el hecho de la torsion o wind up. Una herramienta que ayuda para esto es la herramienta Twist Resist. Es una version modificada de una herramienta tipo 4ta mano. Mira el enlace : http://www.amazon.com/Competition-Cycles-Services-Twist-Resist-Spoke/dp/B001PTCOMW Pero para las complicaciones que conlleva todo esto...mejor usar radios planos
Menos en el costo que es mas elevado...y si quieres irte por bajar algunos gramillos de peso, entonces puedes lograrlo con los Revos en lugar de los planos. Es como todo. Depende de cual sea tu objetivo final. Pero en mi caso, con mi (exceso de) peso, trato de utilizar planos si el presupueso lo permite. Si no, me voy con radios 14/15 normales y con cabecillas de laton. NI loco las de aluminio. Edito: Cabecillas de aluminio unicamente si las puedo usar invertidas dentro de una llanta de carbono. Asi puedo agarrar toda la superficie de la cabecilla al ajustar. Para todos los demas casos, cabecillas de laton.
¿Crees que debería plantearme cambiar los radios redondos de titanio de mis otras ruedas AX-Lightness SRT42 por planos de acero, o para este tipo de ruedas (Aros AX, bujes Extralite, peso de las 2 ruedas 940 grms.) estan bien los de titanio? Aumentaría un poco el peso pero mejoraría en rigidez, no? además los radios planos de color negro quedarian mejor que los rendondos de titanio, pienso yo.
no conocia esta herramienta, tiene muy buena pinta. Eso que tu dices de girarlos mas de la cuenta es loq ue yo hago, no queda otra, pero es muy impreciso para dejar el centrado perfecto. Lo de la grasa seguramente ayude más, pero esta tecnica es peligrosa, a alta tensión, se parten las cabecillas de aluminio incluso. Los dt revolution no obstante son mucho mejores que sus hermanos de Sapim, los laser, y las cabecilla lo mismo. mucho mejor dt. en radios planos no obstante, sapim van igual que dt.
Hombre, como ya digo, las de aluminio son mucho más delicadas, no solo se pueden partir, sino que se marcan o se deshace la sección cuadrada. Eso si, en ruedas de gama alta, cabecillas de aluminio siempre, sino no tiene sentido. es donde más se nota el peso, y son muy baratas. Y si no, hay que buscarse un buen artista que las radie bien; no se trata de usar cabecillas de latón, mucho mejor buscarse alguien que las sepa radiar con cabecilla de alu. En caso de suar cabecilla de alumino, ayudan los radios de 1.8mm en el extremo de la cabecilla, de este modo, la cabecill ade alu será mas gruesa, al ser el radio más fino. Kasper usa estos radios de 1.8 en los extremos, y los dt supercomp lo mismo. Estan optimizados para cabecillas de aluminio.
Cortesmente, tengo que diferir de esa opinion en parte. No solo se pueden partir, marcar y hacer mas dificil el radiado, sino que dependiendo del sitio donde vivas, las condiciones donde corras y el mantenimiento que se le de a la bici, son mucho mas propensas a corrosion (si, a corrosion) las de aluminio. Aqui en casa como evidencia tengo dos ruedas con bujes Chris King donde las cabecillas se deshicieron por corrosion. Cuando trate de ajustarlas (con una llave de radios correcta y con calma) literalmente se pulverizaron. Una de esas ruedas, opte por cambiarle las cabecillas y radiarla de nuevo con cabecillas de laton. Cero problemas desde entonces. Si, el peso en la circunferencia de la rueda es donde mas afecta, pero vamos, en las ruedas comunes de hoy dia , digamos 20 radios al frente y 24 detras, estamos hablando de un ahorro de 30 gramos como mucho en el peso total de las ruedas. Quisiera ver quien aqui se atreve a decirme que nota una diferencia de 30 gramos en una rueda. Ademas, como mencione antes, para radiar con altas tensiones, y usando cabecillas en el sentido normal (no invertidas dentro de la llanta) lo mejor es laton. Invertidas dentro de la llanta aceptaria aluminio, pero igual es mas facil llegar a las altas tensiones necesarias con las de laton. Como dije antes, cortesmente en desacuerdo. Pero estamos de acuerdo en varios puntos
Cortesmente, el 90 y mucho por ciento de las ruedas de calidad llevan cabecillas de aluminio. Y las de laton tb se pueden corroer. Pero de todos los problemas q puede dar una cabecilla de aluminio lo de la corrosion es sin duda lo menos malo. Se corroera antes la llanta o vete tu a saber. Sent from my Nexus One using Tapatalk 2
Velofreak, yo se que las llevan. Y la practica comenzo en un principio porque , desde que comenzo la "moda" de las ruedas prefabricadas, los fabricantes tuvieron ciertos problemas que corregir (como extrano los dias cuando TODOS los tenderos podian/sabian montar ruedas a la carta). Me explico...anteriormente , digamos antes del 96-97 cuando salieron las Helium, la mayoria de las ruedas tenian minimo 28 radios. Es por esta cantidad de radios apoyando la rueda, que se podian conseguir llantas livianas (aunque un tanto fragiles) como la Mavic GL 280 y la 330. Pero al empezar a tener ruedas prefabricadas donde la imperativa del marketing era sobresalir, empezaron a construirlas de menos y menos radios (por Dios alguien ha visto las ultimas ridiculeces de Corima y hasta las ultimas Rolf?). Pero para poder mantener aunque sea el recuerdo de la rigidez anterior, hay que reforzar en algun lado la rueda para que compense por la perdida del apoyo de los radios que le faltan. Donde se concentraron? en la llanta. Es por eso que muchas de las llantas digamos de las Fulcrum Racing Zero, Ksyrium, etc., son mas pesadas de lo que tienen que ser. Para poder manejar la tension mayor que sufren por distribuir tensiones en menos radios. Si ahora subiste de peso la llanta, en algun lado tienes que buscar que hacer para hacer que tus numeros de peso sean al menos decentes. Voila!!! Cabecillas de aluminio. Al diablo la durabilidad, confiabilidad, etc. Todo sea por el peso. Lo mismo ocurre en algunas llantas de carbono genericas (sobre todo en las de cubierta que inherentemente pesan mas que las tubulares). Hay que buscar donde aligerar...y de nuevo...VOILA! Cabecillas de aluminio. Y no, no se corroera la llanta antes que la cabecilla. TEngo la llanta aqui para probarlo. Podias notar los residuos de corrosion en el agujero donde va el radio en la llanta pero con un pan~o, se limpiaba sin problema (recuerda, la llanta tiene muchisima mas area de superficie para lidiar con eso que la cabecilla). En todo el tiempo que llevo "trasteando" ruedas y mecaneando la bici (finales de los '80), las unicas fallas que he visto en cabecillas de laton ha sido porque alguien uso una llave de radios que no era del tamano apropiado y terminaba "redondeandola". Con las de aluminio he visto todo tipo de fallas. De nuevo, para mi: laton. (excepto invertidas internamente en la llanta) Saludos. Saludos!
