Post oficial del spam y de la polémica infundada

El cuidado, en ti, se presupone.
Si no tienes nada con que sujetarlo, no te queda otra que hacerlo como dices, sobre la propia bici, y tomando referencias con un elemento fijo (desviador).

 

Si que tengo sueño, mucho, y estoy cansado.........pero me apetece chaspar un rato por aquí, aunque tardaré poco en irme a dormir.

 

Que he entrado en modo bucle.

Hoy he hecho como 10 km con la rueda pinchada perdiendo aire, ¿realmente pensaba que podía hacer 40 hasta llegar a casa?

 

Si es que compras material de segunda edu y eso que la marca farda de ser fuerte....

 

Argot de aviador??

No se que quieres decir con tu pregunta............estoy como el chocolate.

 

Parece poco probable que se haya retorcido el plato, y por lo tanto si se ha doblado en una zona localizada, la llave inglesa debería servir perfectamente para enderezarlo.

 

Hablando de cuidado, no sé si lo leíste ayer:

Las nuevas bielas vienen con un par de apriete para la biela izquierda de 38-41 Nm. Las anteriores, de la misma marca y con el mismo sistema pero no de construcción "hueca" como estas, venían para 45-55 Nm.

Pensaba que podía ser debido a que las nuevas, al ser más ligeras o por el tipo de construcción, admitían un par de apriete inferior, pero he comprobado en la web que todas las bielas de la marca vienen con el par recomendado de hasta 41 Nm. ¿No será porque se han rotos varias y han corregido ese punto?

Otra cosa: siempre que las he apretado con dinamométrica primero lo hago a mano hasta que considero que están bien (de hecho muchas veces las dejaba así, sin dar el par recomendado) y luego uso la llave de par. El caso es que siempre, al usar esta, tengo que hacer más fuerza hasta que salta avisando de que ha llegado al par marcado. Por lo tanto yo siempre las dejo con la mano menos apretadas de lo que el fabricante recomendaba.

Con la dinamométrica le daba 50 Nm, pero por lo que ahora veo, y parece que la marca ha corregido, era excesivo.

 

El golpe ha sido fuerte, pero puede que el FSA ni se hubiese inmutado.

 

Es una "auto pregunta", realmente es ser muy optimista el pensar que voy a hacer 40 km, con la mayoría de ellos subiendo, con la rueda perdiendo aire.

Estaba pensando en voz alta. No le des importancia.

 

No, no se ha retorcido, incluso he aflojado los tornillos y vuelto a apretar en cruz, y algo ha recuperado, pero poca cosa.

 

Señores me voy a dormir.

Buenas noches y hasta mañana.

 

Pero que poco aguante tienes, mijo.

Yo espero un rato para leer la opinión de Jose y luego voy a leer un rato, que estos días lo tengo un poco olvidado.

Hasta mañana abuelete.

 

No sabría decirte el motivo por el que han cambiado el par de apriete, pero podría tener sentido lo que dices, ya que han bajado cerca de un 30% el valor máximo, y han reducido el rango de tolerancia a un tercio del que tenían antes.

El proceso de apriete con dinamométrica yo lo hago de la misma forma que tu, con una salvedad, primero los aprieto a mano ligeramente, luego les doy un primer apriete a todos los tornillos al 75% del valor final que quiero dar, y luego un nuevo apriete hasta el valor final. Es un manía que tengo, para asegurarme de que no creo tensiones.

 

No es mala idea la verdad.

Con el tiempo me gustaría comprar una dinamométrica para pares de hasta 10 o 20 Nm, ya que algo de más de esos valores solo se aplica en el pedalier. Cierre de tija, potencia, tornillos de plato, pedales, etc tienen un rango de apriete muy inferior. Tendría que empezar en o o a lo sumo 5 Nm.

¿El problema? Son muuuy caras esas llaves. Y comprar algo barato sin tener la certeza de que están bien calibradas o que no pierden la calibración a las primeras de cambio no me parece la mejor opción.

 

Yo tengo una de 2-14 Nm, que son los aprietes finos en los que se te puede ir la mano fácilmente, así que es mejor tener una llave mal calibrada que hacerlo a ojo. Para un par de 50Nm, tienes que ser muy bestia para pasarte si lo aplicas con una llave de mano normal.

La verificación del calibrado la puedes hacer de una forma muy sencilla: Colgando un peso conocido a una distancia concreta, y verificar que la llave saltan con el valor real (dentro de una tolerancia razonable).

 

Algo así es como lo que quiero. ¿Dónde la has comprado?

 

Creo recordar que fue en probikeshop, es una BBB.

 

Tienen muchas, esta no está mal: http://www.probikeshop.es/super-b-juego-de-llaves-dinamometricas/2606.html

Le echaré un ojo con calma.

 

Son todas muy similares, salvo que te vayas ya a marcas profesionales como Pedro's o Park tools. La que yo tengo es esta:
http://www.probikeshop.es/bbb-llave-dinamometrica-torqueset-7-cabezales/81663.html
De lo que se trata es de tener una referencia para no pasarte en los pares finos.

 

Es un buen precio.

Imagino que se podría conseguir otra llave de boca que se adapte en caso de necesidad, ¿no?