Hola compañeros del pedal, Después de unos cuantos cambios de freno y purgado creo que he dado con un método bastante bueno para clavar las pinzas en su sitio. Desmintiendo "el metodo": - Muchas veces apretando el freno y entonces apretar los tornillos de la pinza no sirve porque la pinza se termina de asentar en el adaptador cuando se aprieta y "se gira" Método: 1) Buscar una manera por la cual metáis siempre la rueda igual. Yo suelo darle la vuelta a la bici. Así por gravedad y moviendola un poco, siempre cae a lo más profundo de la patilla y misma vertical. 2) Con las ruedas puestas, quitar las pastillas de freno. 3) Ajustar a ojo. El mejor ajuste es a Ojo...., si. Para ajustarlas correctamente nos fijamos en la distancia que hay entre el disco y la pinza a cada lado en las ranuras que tiene la pinza para que pase el disco. La pinza de freno delantera se observa mejor dándole la vuelta a la bici y la pinza trasera,de normal. 5) Desapretamos y centramos. 6) Apretamos primero un tornillo, no dándole el máximo apriete. Esto habrá hecho que el otro extremo se halla descentrado, centramos y apretamos de todo el tornillo de ese lado. Aflojamos un poco si es necesario, centramos y dejamos ya fijo el tornillo inicial. Aflojamos un poco y centramos si vemos que todavía no nos a quedado fino algún lado. 6) Ponemos las pastillas de freno, y gozó para los oídos...... ¿Ya lo sabíais?¿si/no?
como!? en los avid puedes sacar las pastillas pefectamente sin quitar las pinzas, salen por detras! o no te he entendido? Los avid (a partir de los elixir 7 o R) se ajustan solos porque tienen dos arandelas de estas giratorias o esfericas o como se llamen tanto por arriba como por abajo, entonces el angulo del tornillo y del soporte del cuadro es independiente de la pinza, es decir sueltas un poco los tornillos, aprietas la maneta y con ella apretada aprietas los tornillos, primero un poquito cada uno, luego un poquito mas y luego ya a su torque (6.5Nm creo). En el 90% de los casos con eso es suficiente (siempre y cuando tengas el disco centrado). La pega de los Avid es que en cuanto se desgastan un poco las pastillas hay un piston que se queda vago y tienden a no recuperar, lo que significa que las pastillas se quedan mas cerca del disco y por tanto, una vez hecho esto, tendras que ajustar fino a ojo, el método es como el que ha dicho LurGul pero siempre con las pastillas dentro, si no no hay *******. Hayes vende una herramienta para ajustar fino (los hayes si que son una ****** de ajustar) que son unas galgas para medir la distancia en uno y otro lado del disco. Para todos, pero en especial para los frenos que no tienen doble arandela giratoria de esta es muy importante el tema de la alineacion del soporte o "facing". Hay herramientas para corregir esto, pero son carisimas y solo las usas una vez por cuadro/horquilla. http://www.parktool.com/product/disc-post-mount-facing-tool-dt-4-2 Es importante que el tipo que os haya montado el cuadro y horquilla las haya usado... yo es de las pocas cosas que no tengo y cuando lo necesito lo llevo a mi taller de confianza, el unico mecanico buenobuenobueno de madrid que conozco (seguro que hay mas, pero este es el unico que YO conozco), el Nacho de ltmracing. <-- toma publi gratis! El problema es que el propio cuerpo del freno, muchas veces por fabricacion (casting o fundido) o simplemente por la pintura que tiene encima queda irregular, redondeado entonces cuando aprietas los tornillos se pone en su posicion el hijoputa... Por eso tambien sería interesante utilizar una herramienta similar para él, porque a base de lima es casi ciencia ficcion alinearlo perfectamente. Ten en cuenta que una centesima de mm de desviacion ahi, puede resultar en mas de 2decimas de milimetro entre la pastilla y el disco y por tanto en chirridos continuos a la minima desalineacion del propio disco (bastante habitual en bicis de montaña). Son un **** coñazo los frenos tio, es lo que hay, siempre te sonaran un poco... sobretodo si haces enduro en zonas de piedras.
Yo antes tenia unos Avid elixir 5 del 2013 y se podian sacar las pastillas sin sacar la pinza. Dependera entonces de modelo, marca y de año y claro este truco es para los que se pueden sacar las pastillas sin desmontar pinza. Que a mi entender son prácticamente todos, en la actualidad. No se, Me hace gracia que para denominar unos frenos los llamas por el modelo exacto y para llamar a los otros lo haces por el nombre genérico de la marca.
Los elixir 5 se pueden ajustar con las arandelas excentricas que tienen los tornillos y las pastillas salen quitando un pasador. Yo personalmente no ajusto de esta manera. Aflojo los tornillos de sujecion de la pinza, apreto a tope la maneta de freno y sin soltar aprieto los tornillos y ya esta. Salu2
Ya, esto es cuando la manera sencilla no te funciona. Yo tenia los elixir 5 y acaba siempre simplemente ajustándolos a ojo variando la posición de la pinza según me parecía. Y con los xt tampoco se me ajustaban de todo con ese método. Con el que propongo, un poco mas costoso, ya los dejas "niquelaos".
Este método es para centrar la pinza sobre el disco, para las pinzas que tienen una ranura muy pequeña donde pasa el disco, como en mis shimano por ejemplo. PEro luego el problema es que para que no roce, las pastillas también deben quedar centradas, no solo la pinza, sino que las pastillas también y para eso hay que tener los pistones limpios y que salgan los dos igual y no haya perezosos. Es decir que el ajuste de una pinza consiste en dos fases: 1. La que se describe aquí. (No hace falta ni quitar las pastillas porque por ejemplo en la mía sin quitarlas, la ranura por donde pasa el disco se ve clara). Debe estar centrado como dice compañero porque sino el disco puede comer el aluminio de la propia pinza. 2. Centraje de pastillas también y que los pistones vayan finos. A veces, se puede centrar preferente la pastillas sobre el disco, aunque la ranura de la pinza no quede totalmente centrada, peroooo, siempre que haya espacio suficiente para que el disco nunca roce sobre el aluminio de la pinza. Al menos 1mm de espacio en las que tienen la ranura muy estrecha. De todos modos el centraje fino de una pinza, como el que a mi me gusta hacer, empieza por hacerlo como dice el compañero (aunque como digo a mi no me hace falta quitar pastillas para ver). Una vez centradas a ojo con la ranura para que jamás me carcoma el aluminio de la pinza (que ves cada uno por ahí que es pa matarlo!), miro si las pastillas tocan a la vez el disco y no una primero doblándolo. Si toca sólo una primero, al apretar más la maneta lo flexa algo. Deberían tocar a la vez. Yo meto el dedo en el canto la pastilla y le doy a la maneta varios latigazos, sujetando con el dedo la que más sale, para forzar que salga más la otra y muerdan al mismo tiempo después. Es un poco engorro pero bueno yo ya me entiendo.
Esa herramienta supongo que es para fresar los soportes de la pinza y queden planos con un ángulo que la pinza quede paralela al disco. Bueno, puede que las bicis no sean perfectas, pero ten en cuenta que la misma pastilla conforme se gasta, corrige ese problema un pelín, siempre que no esté muy ido creo yo y no creo que se vaya mucho en una bici nueva. Lo suyo es que cada vez que se cambian las pastillas se haga una buena limpieza de pistones y demás, viendo que salgan a la vez los dos y centrando la pinza con la ranura y el disco y las pastillas que muerdan a la vez el disco, de modo que quede un centraje perfecto. Luego ya si están idas del paralelo por la planitud y ángulo del soporte, pues ese poco, se lo comerá la pastilla porque rozará primero por uno de los cantos y en unos cuantos KM quedará el ferodo de la pastilla pararlelo al disco.
Si, en efecto es para eso, como explicaba antes. Tienes razon, jsprint, pero estas pensando en las motos. En las bicis el problema no es cuando estan nuevas (que esta tirao ajustarlo), el problema es cuando ya estan gastadillas, los pistones necesitan salir mas para frenar y luego cuando estan mas salidos ya no recuperan bien. Puedes meter mas aceite y purgar y repurgar y hacer lo que te salga del nabo, es algo mecanico, si estan muy fuera no recuperan, lo que desemboca en problemas con la alineacion. La unica forma de seguir usando las pastillas hasta que se gasten del todo es ser un maestro de la alineacion y por supuesto tener el disco perfectamente centrado! Mira esta herramienta para centrar el disco: http://www.morningstartools.com/Pages/DrumstixIII.aspx Por supuesto tb te hace falta la referencia, el centrador. Normalmente los centramos usando una llave inglesa pequeña y doblando en un solo punto. Que pasa cuando haces esto? que no solo doblas ese punto, doblas tambien esa zona del disco completa. La unica pega de esa herramienta es que esta hecha en aluminio. Ellos dicen que tiene tratamiento al calor y que es muy resistente y no se marca , pero he visto una review y no opinan lo mismo... la cosa es que si fuera de acero corres el riesgo de dejar marcas en el disco. Cuando tenga tiempo me hare una reproduccion casera con la tecnica de mi tensiometro y tal, me parece muy interesante.
Por qué no iban a recuperar bien?. Se supone que recuperan con la aspiración del aceite que provoca el bombín de la maneta (no el separador como muchos creen, ya sé que tú no, que se nota que sabes, jaja). Evidentemente lo suyo es que al ponerlas nuevas se parta de una buena base de que esté todo funcionando bien, pero aunque la pinza no esté paralela de poco (seguro que de serie se va muy poco la planitud del soporte) el ferodo como digo lo acomodará rápido y luego conforme lleguen al final, lo que pasará es que se gastarán más de una punta que de la otra y listo, pero seguro que no se van mucho. Cuando ya están usadas, es posible que cueste dejarlo bien pues ya estan gastadas de manera incorrecta, incluso una más que la otra y hay que compensarlo con el pistón, metiendo uno más que el otro y haciendo movidas bizarras para que quede centrada con la ranura y también con las pastillas (aunque no los pistones pues uno saldría más que el otro para compensar la diferencia de espesor de ferodo), etc. Lo único que puedo entender para que no recuperen es que se queden cruzados en el alojamiento al estar muy salidos, pero si no y la maneta chupa líquido al soltarla, tienen que volver por huevos, vamos, mis shimano están a punto caramelo y vuelven bien al soltarla y no rozan nada.
Siempre se queda el piston del interior en su sitio y es el del exterior el que compensa el desgaste, porque el disco esta en el mismo sitio. Para que fueran los dos en paralelo habria que cambiar la pinza de posicion y ya lo he intentado, pero no encaja, estan diseñados para que funcionen asi. Ademas no tiene logica que tengas que modificar la posicion de la pinza segun se te gastan las pastillas, es absurdo. Si encima tienes la brillante idea de meter mas liquido de frenos para sulir este efecto entonces ya olvidate que no recuperaran ni de coña (porque el circuito esta sobrecargado). Si precargas y sacas el liquido sobrante para que recuperen mejor (hacer vacio), tendras un tacto asqueroso en el que las manetas te llegan al puño. Estan diseñados asi a proposito, obsolecencia programada. Estan hechos para que tengas que cambiar las pastillas cuando ellos consideran, es decir al 80% de su uso, mas o menos. Los shimano suelen ser mas fiables... en los ***** avid cuando el piston esta muy fuera no recupera bien, es algo mecanico, por como estan fabricados, tienen muy poca tolerancia piston/cilindro y menos con la junta que no es torica es anular, ademas los pistones son muy cortos, supongo que para aligerar. Si hubieran hecho los cilindros y pistones mas largos supongo que no pasaria, pero aumentarian 20g por freno y ya no estarian al nivel que estan. En cambio en los shimano, no se por que, porque no tengo ninguno, tengo entendido que las pastillas, sea de la marca que sea, tienden a cristalizarse y a perder potencia con el uso, pero como digo, no se ni por que ni siquiera si es cierto...
Ahh, en shimano a mi me van de **** madre, y eso que son gama baja, BR486 o algo así, no sé como era la referencia, aglo de 486 creo. Están las pastillas que pronto tocará el separador, que será mi testigo que me dirá que las cambie (tengo las nuevas aquí pero no me da la gana de cambiarlas hasta que la patillita del separador empiece a rozar, total, tampoco va a dañar el disco esa patilla asquerosa y enana que hace de separador). Me van pero que de PM y me gusta como están acabados para ser lo que se supone que es gama baja. Tacto como el de la moto, me encanta como van. Están gastadas y frenan que si le doy un pretón salgo de cabeza. De echo me gusta hacer invertidos a veces, no los sé hacer muy largos, pero me gusta la sensación de que esos pequeños cabroncetes son capaces de frenar mis 75 kilates en 0 coma y eso que son gamas bajas con disco de 160mm. *****, es que ni me hacen ruido ni nada tio, es la **** crema, lo que más me mola de mi ****** massi, los frenos, que bien cumplen su cometido, que buen tacto de maneta tienen, lo rápido que vuelve al soltar, lo progresivo que es y que lo controlas perfecto y que si quieres que te de la vuelta le pretas más aun y clava en seco, no tiene altibajos ni nada, va frenando según presionas, como la moto!! me encanta, estoy que me vuelvo loco con ellos. No me gusta el sistema que no es flotante como en la moto con doble piston paralelo y pinza flotante en lugar de 2 pistones, porque claro, de vez en cuando hay que hacer que los dos salgan a la vez (en la bici digo), es la única pega, pero es lo que hay con las bicis estas con frenos de pistones enfrentados. La ranura debería ser de más tamaño para que no roce el disco nunca en la propia pinza (aluminio) y debería ser flotante aun con pistón contrapuesto, que se centre ella cada vez que frenas y a tomar por culo. El problema es que igual el muellecillo ese de ****** que le ponen pa separar las pastillas debería ser más fuerte para mantener la pinza sin que toquen, al ser flotante pesa todo más y con los botes igual iría rozando todo el rato. Bueno eso pa los cabecicas pensantes llamados ingenieros, que alguno es para despedirlo.
Cuando algún pistón se quede dentro, es por que se ha quedado bloqueado. Para desbloquearlo, lo que hago, con la rueda y las pastillas quitadas, sujeto con un destornillador el pistón que se mueve al frenar y freno, obligando a que salga el que está bloqueado. Con cuidado de que no salga más de 3mm. Una vez fuera, lo limpio, le doy con aceite y lo aprieto metiendolo para dentro. Esta operación la hago varias veces y se quedan finos los pistones saliendo bien los dos a la vez. Espero que os sirva.
Yo ya he probado de todo, y el mejor sistema que he encontrado para entrarlos es a contraluz, con una linterna o en la calle. Quedan perfectos.
Yo hago eso de la linterna con las pastillas puestas y es infalible. A la primera quedan centrados. El piston que sale correctamente lo "fijo" con una llave inglesa a modo de sargenta y luego pulsas el freno y el piston "atascado" sale a la primera....
