Cuando elegimos la talla, nos fijamos en la medida principal, el TOP TUBE. La medida en horizontal del tubo superior medida de centro de pipa de dirección a centro de tubo vertical de tija ó de asiento. Y si, está bien. Luego jugando con la longitud de la potencia y la de la tija, dejamos nuestra bicicleta a medida. El problema y de ahí el consejo es el siguiente. Los cicloturistas por norma general buscan una posición normal ó relajada, y el problema empieza cuando se acaba comprando un cuadro de geometría racing porque son mas bonitos sin lugar a dudas (ya están diseñados para captar las miradas). El problema se agrava cuando al eligir la talla de entre dos posibles, elige la mas pequeña, porque todo el mundo sabe que la bici pequeña es mas manejable, pesa menos, etc .... y porque los problemas se solucionan alargando la potencia. Vale, si. ¿Pero que ocurre?. Que los cuadros racing tienen una pipa de dirección muy corta, que ofrecen una posición baja del ciclista redundando en un beneficio aerodinámico. Pero llega el cicloturista y se encuentra que para adecuar la altura del manillar necesita unas cuantas anillas ademas de invertir la posición de la potencia. Y aunque el tema está resuelto, la bici se ve pequeña a todas luces.
No me queda muy claro cuál es el consejo....¿ Evitar comprar la bicicleta racing? ¿ Comprarla pero en talla más grande? Tu mismo dices que jugando con la longitud de la potencia se soluciona el tema....aunque la bici se vea pequeña. Perdona, soy un poquillo torpe para estas cosas y no he pillado la moraleja. Un saludo.
Lo que quiere decir es que se tiende a comprar bicis racing, que son de pipa corta, pero, además, emulando a los profesionales, se pillan o recomiendan en talla pequeña porque son más manejables, lo que aumenta el problema, pues si subes el sillín a la altura que te corresponde, tienes que poner 80 espaciadores para ir medianamente bien. La conclusión es que hay que buscar tu talla y dejarse de intentar ajustar con potencias y espaciadores bicis que no son tu talla ideal, aunque se pueda hacer un apaño.
Anticonsejo en toda regla. Comprarte una bicicleta mas grande de tu talla para que tenga la pipa de dirección mas larga... La mejor opción si no tienes suficiente flexibilidad es comprar una bici de gran fondo. Pero si por circunstancias tienes que elegir dentro de una geometría racing, mejor opción es poner espaciadores para subir la altura del manillar, que cogerte una talla grande para que tenga mas longitud de pipa de dirección. Una talla grande te va a alejar el manillar y te va a exigir mas flexibilidad, a no ser que pongas una minipotencia o lleves un retraso incorrecto del sillín.
Interesante. Eso si, el día que te de por mirar cuanto varía el reach y el stack de una talla a otra, igual tienes que darle un retoque a la teoría.
Vaya lio que llevas ... -¿en que influye el reach en un problema de falta de flexibilidad de espalda? El reach apenas se modifica entre tallas, lo que modifica la talla principalmente es el menor ángulo de seat tube. No hay que darle ningun retoque a la teoría. Se llama gran fondo, y se basa en no tener que llevar una talla camello para llevar el manillar alto. La manera mas económica ó efectiva de conseguir esto sin cambiar de cuadro, es poner espaciadores para subir la altura del manillar. Por ejemplo, si un individuo por estatura, entrepierna y tronco necesita una talla 52 pero por falta de flexibilidad necesita subir la altura del manillar 3 cm o 4 cm la solución correcta es poner espaciadores ( siempre y cuando no pueda permitirse una bici nueva con geo gran fondo). Según tu opinión, para este individuo (que según sus medidas va perfecto por ej. en una Cannondale supersix talla 52 pero que tiene poca flexibilidad en la espalda) lo correcto es tener que pasar de una 52 a una 56 para ganar 3,5 cm de altura en el tubo de dirección. Obligándolo a alejar sus isquiones 1,4 cm del manillar, que luego tendrá que corregir con una potencia mas corta , un retraso incorrecto del sillín y un standover casi 4 cm mas alto para que en los semáforos se roce sus partes con el top tube. Ademas de llevar una bici con una distancia entre ejes mayor 1,7 cm ( menos reactividad, menor giro) y algunos gramos más pesada y TODO ESTO por no poner 3 espaciadores...
Hombre, pensé que pese a ser sutil, te enterarías de lo que quería decir, pero veo que no. Ni de lo que digo yo, ni de lo que dice el autor del post. Por ello te lo voy a poner por puntos y clarito, para que no te hagas líos. - ya se que el reach se modifica poco entre tallas, por ello, a mismo retraso de sillín, la diferencia de una talla a otra la compensarás con una potencia un centímetro más corta o larga, no hacen falta potencias enanas. Otra cosa será que, aunque la diferencia de reach sea poca, no puedas meter la altura de sillín y retraso correcto en una bici que es un caballo por tema de ángulos, no lo he probado pero me imagino que pasara. Pero una talla por encima, sólo una, no creo que sea tan difícil de corregir, y no peor que una talla menos. - el ejemplo que pones de la cannondale me parece perfecto, y si a un individuo que le encaja la 52 le queda bajo el manillar por ser poco flexible, o se le ponen espaciadores o se va a una GF. Nadie discute eso, lo que se vienen a decir es QUE EL INDIVIDUO DE LA 52 NO SE PILLE UNA 50 PORQUE ES LO QUE HACEN LOS PROFESIONALES Y ES MÁS MANEJABLE Y LE PONES MÁS POTENCIA Y QUEDAS TOOOOH RACINGGGG. Pensaba que cuando decía en el otro mensaje que lo que hay que hacer es buscar tu talla quedaba claro, no entiendo a que viene tu ejemplo de la 56. - aunque te parezca mentira, existe una costumbre de recomendar tallas enanas muy extendida. A mi me encanta mirar las máquinas de los censos de time y pinarello porque me encantan esas bicis, y ves, creo que sobre todo en el caso de time, bicis con una diferencia de altura entre sillín y manillar enormes, o que sin ser tan enorme es grande pese a llevar un montón de espaciadores. Y eso es por comprar bicis pequeñas. En resumen, y para que no pongas en mi teclado palabras no escritas, lo que he dicho es que el cicloturista normal debe dejarse de modas y de manejabilidad y posturas pro, y buscar la bici de su talla, no una enana. Y en mi particular opinión, si a una bici de su talla le tiene que poner más de dos espaciadores, pensar en una GF. Si le tiene que poner más de tres, directamente olvidarse de ese modelo que no es para el. Espero que haya quedado claro, porque además, tu opinión creo que no dista tanto de la mía.
Me parece que entiendo perfectamente lo que se escribe, por lo tanto te agradezco tu consejos referente a compresión lingüística o repaso de teoría del reach y stack pero precisamente no me hacen falta en este tema. El autor del post relaciona directamente mayor talla para conseguir mayor altura en la pipa de dirección y tú lo reafirmas. En el primer post vine a decir lo mismo que en el segundo... -¿a que me vienes a decir que revise la teroria del reach y el stack? ( contestando mi primer post) -¿para luego darme la razón tras leer el segundo donde vengo a decir lo mismo que en el primer? Lógicamente yo no estoy recomendando un cuadro enano para emular a los pros, pero tampoco recomendare una talla grande para corregir la altura del manillar. Aunque no lo creas en el lado opuesto a los que emulan a los pros (igualmente equivocados) muchos teneis tendencia a coger y aconsejar tallas mas grandes de lo que se necesita y creo que mucha culpa de esto la tiene haber leído las recomendaciones de tallaje de wiggle, evanscycles, chainrc... que se basan en el reach y stack, una estrategia para que el cliente no vea en el tallaje un problema para elegir su bicicleta y compre online sin calentarse mucho el coco. Yo de lo que puedo hablar es de lo aprendido ayudando a diseñar y construir bicicletas a medida, ahí siempre se trabaja con estudios biomecánicos, se trabaja mano a mano con los profesionales y algo se pega ( yo diría que mucho cuando encima te gusta tu trabajo)
