¿Demasiada en que sentido?, por que está claro si si sabes dosificarla nunca es demasiada, yo tengo una combinación en la que me sobra frenada pero jamás pienso que es damasiada.
Yo tampoco entiendo lo de demasiada frenada, y es que la palabra DEMASIADO/A normalmente se usa en sentido negativo, es decir, que sobra, pero si sabes frenar no veo el problema. Dicho esto, no me ha quedado claro si se pueden poner discos XTR con frenos XT. Lo único que me preocuparía es lo de la horquilla, eso de que rompería la horquilla, aunque me da que hay demasiado (jeje) exagerado, ¿no? ... Saludos.
En serio, no se que obsesion teneis con salir por las orejas, ¿os echais para delante cuando frenais o que? ¿poneis la cabeza en la rueda delantera o algo?, si no es que no me lo explico Procura ir soltando el freno delantero... Se comenta algunas veces que el reparto de la frenada es del 60% para la rueda delantera y el 40% para la trasera. ¿Qué hay de cierto en eso?. En todos los coches y motos, se puede comprobar que el freno delantero es siempre más potente que el trasero. Incluso hay algunas bicis con más diámetro en el disco delantero que en el trasero. Tiene su lógica y, visto que hay algunos lectores que no se espantan cuando ponemos una ecuación o un numerito y que incluso lo agradecen (que majos y que frikis sois ;-) vamos a entrar en un poco más de detalle. Pero esta vez de forma "interactiva y visual". A ver si sale. La idea es que para modelar el efecto de la frenada se plantea un equilibrio de fuerzas y un equilibrio de pares. No se plantea nada de conservación de la energía, que al frenar estaremos pasando todo a calor. Tampoco plantearé la diferencia en la forma de transmitir los esfuerzos de frenado de una zapatas frente a unos discos. Eso queda para el día que hablemos de los radios y sus disposiciones. Como sabéis, el par, también llamado momento, es el producto de una fuerza por una distancia a un eje y es lo que produce el giro alrededor de ese eje. Es la forma de explicar que, para abrir una puerta con una determinada aceleración, tengas que hacer el doble de fuerza si el pomo está en el centro de la hoja que si está en el extremo. Las fuerzas aplicadas son las que frenan la bici y los pares son los que cargan de peso el eje delantero, quitándolo del trasero. Usaremos vectores, que son simplemente una magnitud (peso o fuerza) asociada a un punto (en el que se aplica) con una determinada dirección. Y se representan como una flecha. En el dibujo podéis ver una representación de una bici, su conductor y los pesos del conjunto sobre el suelo pintados como vectores, o sea, flechas. Las barras de la izquierda permiten variar: la posición en avance y altura del centro de gravedad del conjunto bici-bicicletero, representado como CDG. el peso total las fuerzas de frenado delantera y trasera. distancia entre ejes radio de la rueda (33 cm es aprox una 29') coeficiente de rozamiento de las ruedas con el suelo Si quieres reiniciar, tienes el icono de las flechas circulares, arriba a la derecha Las dimensiones están en cm y los pesos y fuerzas en kg (fuerza). Para ver cómo era esto en bicis reales, usé el ejemplo que tengo más a mano, yo mismo. Medí los pesos sobre las ruedas con bici de montaña (orbea) y urbana (blanca) y estos son los resultados: Orbea sola: 14,5 kg (incluye accesorios y herramientas) Orbea conmigo: peso trasera: 60,4 kg peso delante:36,7 kg Blanca sola: 22,6 kg (incluye herramientas, cesta, soporte cesta pero no el antirrobo, que son otros 1,6 kg) Blanca conmigo: peso trasera: 68,2 kg peso delante:37 kg Medirlo, como os podéis imaginar, tuvo su gracia: báscula de baño, unas tablas para asegurar la misma altura de ambas ruedas y varias medidas y cuentas para minimizar errores. Haciendo unos números o moviendo los deslizadores del gráfico, podéis comprobar que entre el centro de gravedad de la mtb y el de la urbana, hay solo 3 cm de distancia. ¡muy poco para la enorme diferencia de comportamiento que tienen! Como puedes comprobar con el gráfico, la forma de calcular el reparto estático (sin frenar) de pesos entre las ruedas es considerar que peso trasero=peso total * (EI/ IG) Cuando aplicamos el freno sobre cualquiera de las ruedas, esa fuerza provoca una aceleración hacia atrás, que es la que frena ( con las típicas ecuaciones de F=m*a y tal) Pero, además, esa fuerza provoca un par sobre el centro de gravedad: par= (fuerza freno delantero+fuerza freno trasero)* altura cdg Ese par se compensa con una fuerza de incremento del peso delantero (ipd en el gráfico) y otra de incremento de peso trasero (ipt), que es hacia arriba, o sea, que reduce el peso trasero. Esas fuerzas, multiplicadas por sus distancias al cdg (GE y EI), equilibran el par. Además, esas fuerzas son del mismo valor, porque no hay un incremento de peso total real. En el momento en que la fuerza de frenado de una rueda sea superior al coeficiente de rozamiento (u con palito=mu multiplicado por el peso que tengamos en esa rueda, derrapará. Eso pasará fácilmente en la rueda trasera, porque pierde peso al frenar. Sin embargo en la delantera el peso siempre aumenta proporcionalmente al frenado total por lo que, se la puede hacer derrapar en recto, quitando mucho peso o si el coeficiente de rozamiento es muy bajo, pero es menos habitual. Afortunadamente. Los valores típicos del coeficiente de rozamiento son de 0,6 para asfalto seco, 0,4 en mojado pero puede bajar hasta 0,25 en asfalto cuando empieza a llover o 0,1 para carretera cubierta de hielo. La fuerza límite que soporta una rueda antes de derrapar se llama adherencia y es: Adherencia = mu *peso aplicado Por eso, al frenar, la rueda delantera tiene mayor adherencia y, al acelerar, la adherencia mayor está en la rueda trasera. Un fórmula 1 con tracción delantera sería un desastre. Por eso también, en una curva, con fuerzas centrífugas, se reduce la capacidad de frenado y derrapa antes el vehículo. Vemos que si frenas lo suficiente con la trasera, siempre derrapará. Una vez que derrapa la trasera, no podemos frenar más con esa rueda (aunque el gráfico no lo sabe ;-). En el caso de la delantera, cuanto más frenamos, más se incrementa el peso, por lo que sería más difícil derrapar en recto (aunque mucho más peligroso). En el momento en que ipt sea superior al peso sobre la rueda trasera, volcaremos hacia delante y saldremos de orejas De este modelo simplificado, se sacan unas cuantas conclusiones: La fuerza de frenado, mientras no llegues a derrapar con la rueda trasera, tiene el mismo efecto con cualquiera de las ruedas y su reparto depende de cómo quieras aplicar la fuerza sobre los frenos. Siempre derrapas con la trasera si frenas con suficiente fuerza. Si frenas con demasiada fuerza con la delantera, saldrás de orejas, salvo que derrapes. Se frena más justo antes de salir de orejas que antes de derrapar con la trasera, por lo que normalmente podrás frenar más con el delantero. Cuidadín! Al subir o adelantar el centro de gravedad, es más fácil volcar hacia delante ( y viceversa) El tamaño de las ruedas no influye, pero sí la distancia entre ejes, por la posición del cdg. Lo más importante es que los modelos simplificados están muy bien y son didácticos, pero para conducir y frenar fuerte de verdad hay que tener en cuenta unas cuantas cosas más. Como que solo puedes frenar fuerte con el delantero si vas completamente recto. En curva o terreno complicado te puede derrapar hacia un lado, con una leche casi asegurada. Derrapar con la rueda trasera no suele ser demasiado problemático, salvo en asfalto y curva. En ese caso, al derrapar pierde mucha tracción. Lo que significa que, al dejar de derrapar, gana mucha tracción. Si lo haces en curva, te puede pegar un latigazo lateral peligroso. En realidad, el frenado máximo se consigue, sobre todo, moviéndose hacia atrás y abajo y frenando fuerte, evitando que las ruedas derrapen y se levante la trasera. En los vehículos que pesan mucho más que su conductor, como la postura influye menos (en motos) o nada (coches) lo que hacen para que la trasera no derrape tan fácil es darle menos potencia de frenado que a la delantera. Espero que el tema haya quedado más o menos claro. En cualquier caso, ya sabéis que la mejor forma de probar todo esto no es con el ordenador, papel y boli sino subido en una bici. Y sin salir despedido hacia delante! (por favor ;-)
Claro que se pueden poner, el único problema que puede haber es con algún tipo de disco(que no se si son esos) que no pueden usar pastillas metálicas(será un disco mas endeble o blando), pero eso deberia ponerlo en las caracteristicas, si no lo pone es que puede usar todo tipo de pastillas. En cuanto al tamaño del disco, a veces es un poco tonteria, por que si pones un disco de 203 con un freno poco potente, va a frenarte menos que un disco de 180 con un freno por ej de dh tipo saint y con esto último la horquilla va a sufrir mas, o sea que pasar no tiene por que pasar nada, aunque si que hay mas posibilidades de que pase. Yo en ese aspecto me plantearia buscar unos discos de 180 bonitos según tu gusto, aunque sea por ir mas"tranquilo" en el aspecto de sobrepasar el limite del disco admitido, yo desde luego no lo haria.
Resumiendo, que salvo que no tengas ni idea de montar en bici o tengas problemas técnicos en el vehículo, volcar es complicadísimo, al menos así lo veo yo. Por cierto, buena currada de respuesta Natasha. Por lo que te entiendo se pueden poner discos XTR con mis frenos XT, es que me comentaron que no valía, pero que al revés sí, es decir, frenos XTR con discos XT. No te he entendido la última frase, la que dice: "... aunque sea por ir mas"tranquilo" en el aspecto de sobrepasar el limite del disco admitido, yo desde luego no lo haria". Digo yo que los Shimano XT son frenos bastante potentes, si no lo son entonces mal asunto. Saludos.
monta los discos que quieras hombre,mientres respetes los diametros da igual xt,xtr.... por lo de salir de orejas... pienso que salvo que lo hagas aproposito es imposible. en bajadas es facil que pase,pero basta con saber frenar. yo desdeluego eso no lo veo un problema,nunca tendre "demasiada" frenada.
Respecto a lo de salir por orejas era un simple consejo. Conozco a más de uno y más de dos que apenas usa el freno delantero porque "con ese freno te caes". Y es que resulta que es el más efectivo, pero si no tienes tacto y lo usas en plan todo-nada, sí que te caes. Por eso le recomendaba al compañero que tenga cuidado, especialmente los primeros días, hasta que le coja el tacto al nuevo sistema de frenado. ¿Qué hay de malo en dar ese consejo? De currada de respuesta nada... Copia y pega, y ya está. Y encima sin poner la fuente. Aquí la dejo yo: http://www.enbicipormadrid.es/2015/08/freno-delantero-o-trasero-cual-es-mas.html?m=1
Lo mejor que puedes hacer es mirar donde los quieres comprar, llamas por tfno y le dices.....tengo tal horquilla y tal freno y quiero poner tal cosa. Yo apuesto cien a uno a que discos Xtr con frenos XT son totalmente compatibles pero el de la tienda lo sabe fijo, a no ser que los quieras comprar fuera de España claro. Saludos
Si claro, consejo tambien es no frenar en las piedras sueltas, pero en lugar de dar ese consejo mejor harias en decirle como se frena para no salir por las orejas, a ver si ahora la falta de habilidad de algunos es la excusa para dar un consejo, estamos buenos si es asi. Además si hubieses leido su "historial" sabrias que no le hace falta ese consejo. El consejo no es "no pongas demasiada potencia a ver si sales por las orejas" solo por que tu conoces a gente que le ha pasado, el consejo es aprende afrenar, o enseñarle como se frena. Si tu o alguien no sabeis frenar y necesitais poca potencia es un problema vuestro, que además no tiene ciencia ninguna, basta con desplazar el cuerpo hacia atrás en la frenada. En dar ese consejo que has dado, no hay nada de malo, como tampoco lo hay en copiar la teoria del frenado y ponerla en el foro, pero claro como no es una respuesta currada a ti no te vale, y de respuestas curradas no va esto, no le hacen falta ni al que abrio el hilo ni a mi, yo nunca he salido por las orejas por culpa de la potencia de un freno, de hecho incluso con mis primeras bicis a los 5 y 6 años solo usaba el delantero e incluso derrapaba sobre gravilla en asfalto con la rueda delantera. ufff que delito!!! copiar un articulo de como se frena y no poner la fuente, desde luego alguno estais muy mal cuando no os gusta lo que leeis, os poneis con niñerias de ese tipo.
¿como no van a ser compatibles? ¿se te ocurre algo por lo que no puedan serlo?, yo mismo llevo un disco hayes con un freno deore.
No, lo decia por el tema de seguir al pie de la letra las instrucciones, los frenos xt con un disco de 180 frenan mucho, si le pones un 203 frenarán mas. Supongo que el que una horquilla admita o no un disco mas grande se basa en la palanca que hace el freno sobre la base donde se ancla el freno con un disco mas grande, y en base a eso recomiendan un tamaño máximo. Ese comentario de que no valian los xtr para unos frenmos xt, personalmente a mi si no me argumentan algo no lo acepto ¿no valian por que?. Seguramente si hablas con shimano y le pregutas si te valen unos discos hayes, o sram, pàra tus xt te digan que no, pero valer claro que valen. Del mismo modo poner un 203 cuando lo máximo recomendado es 180 no necesariamente implica problemas, pero que hay mas posibilidades de que los haya, si.
Motivos para que no sean compatibles se me ocurren muchos, por suerte a los discos no han llegado todavía con eso, pero basta con poner anchura d epaso diferente entre modelos y solo te servirán los discos de cada modelo, o variar la anchura de la pista de frenado. Por sierte, no han llegado a eso y parece ser que todos los discos tienen las mismas medidas de funcionamiento. LAs horquillas suelen llevar una especificación de disco máximo que se le debe meter, muchas de rallye están limitadas a 180. Yo tengo en venta un disco como los quehas puesto de 203, por si te interesa, ahí dejo la cuña.
En parte estoy de acuerdo..... Por otra parte la frenada es algo que es muy personal y no peudes venir aqui de justiciero intentando hacernos creer que tus preferencias son las unicas que estan bien; que es lo que intentas hacer en todos los hilos en los que entras.... Por otra parte lo de dañar la horquilla, conozco a alguien que tuvo problemas con una reba y disco de 210....
¿Respectar los diámetros lo dices por?, ¿por la horquilla? ... es que no tengo ni idea de qué horquilla tengo, porque es la de serie de la bici (sólo sé que tiene CTD) y porque salvo que no esté rota y tenga arreglo rápido, quizá la cambie. Y por eso decía, sólo los que no saben frenar se caen sin venir a cuento, yo ya he dicho que llevo casi 30 años montando en bici y además soy muy cabraloca, si no tuviera idea de frenar no me arriesgaría ni haría el tonto, otra cosa es que en cuanto a componentes moderno esté menos informado. Como he dicho, idea de frenar tengo, idiota no soy, y no lo estoy diciendo porque hayas dicho que lo sea, sólo aclaro que no soy un neófito en ciclismo. Y cuando he dicho respuesta currada me refería a que al menos no ha puesto comentarios ridículos y ofensivos como los de un "compañero" en la primera página chotéandose de mí. Preguntaré en varias tiendas, porque esto me suena a lo de poder poner maneetas SRAM de 9 velicidades con cambio trasero Shimano XT de 10 velocidades (con el de 9 velicidades no se puede) en casete de 9 piñones, que un forero tuvo que subir un vídeo demostrando que se puede mientras en las tiendas casi ni me dejan hablar al comentárselo. Como digo, no sé qué horquilla tengo, será de las básicas, con CTD, porque la bici me costó 1900 euros pero el precio de salida eran 2400. Pero como digo, es posible que tenga que cambiarla. Natasha, estoy de acuerdo contigo, además esto me recuerda también a como si al bajar, se pusiese todo el peso sobre la horquilla, a lo bestia, pues la h*stia quizá sea segura. Yo suelo usar un 60-70% freno delantero y 40-30 trasero, pero hay vbeces que con el delantero sobra, pero si uno ve peligro no va a hacer el tonto frenando sólo con el delantero, además, tengo carné de moto, vamos, que algo de idea tengo. Y bueno, decía lo de la compatibilidad porque me hicieron ese comentario, que un disco de freno XTR no se poidía poner en mis frenos XT, pero sí al revés, y yo penando: "Pero si son discos igualmente, ¿qué más dará que sean superiores dentro de una misma marca? ...". El tema es saber cuánto es lo máximo que admite la horquilla de mi bici. Bueno, ya digo, preguntaré a los de las tiendas para ver qué dicen, porque como no sea la anchura del disco como dices, el diámtero no tiene ada que ver. ¿Y dices que tienes un disco como el de 203 pero en 180?, es que mirando por internet no los he visto. Mis discos actuales son AVID, y frenos Shimano XT, lo que digo es frenos superiores XTR y frenos XT. Pero ya iré preguntando. Saludos.
No te preocupes, puedes combinar discos XTR con frenos XT y viceversa, son 100% compatibles, te lo digo con conocimiento de causa. El problema viene con tus ruedas, llevan anclaje para discos de 6 tornillos, y los discos XTR, que yo sepa, sólo los hay con anclaje centerlock (cosas de Shimano y sus patentes) Si no cambias de ruedas o bujes, olvídate de montar discos XTR. Saludos.
Necesita el adaptador contrario, de 6 tornillos a centerlock. Ese adaptador serviría para poner discos de 6 tornillos en bujes centerlock y él necesita lo contrario, tiene buje de 6 tornillos y quiere poner un disco centerlock. Que yo sepa el adaptador que necesita no lo hay, pero igual estoy equivocado. Saludos
