En España los tienen los de Badfish y luego pues en lightbicycle, aliexpress... Enviado desde mi m1 note mediante Tapatalk
En bikestacja se puede pagar con visa? Es que como esta todo medio en polaco y medio en ingles no me aclaro... Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Hola, ahora me venden un juego de ruedas Ethirteen trs+ por 400 a estrenar, saveis algo sobre estas ruedas? O lo descarto y me voy a por: WTB i25, o los flow? Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Yo los pillé en lightbicycle, estoy a la espera que me lleguen Enviado desde mi m1 note mediante Tapatalk
Ok LyN, voy a comprar los d-light, que están en actionsports, pero ahora me viene la duda de las medidas, intenté anoche averiguarlo con la calculadora de dt swiss pero no me aclare, al no ser material dt swiss no supe hacerlo. A ver si alguien con este montaje, aro WTB Frequency i25 de 27,5, buje hope pro 2 y radios sapim d-light me puede decir las medidas de éstos últimos. Y para éstos aros que llevan el sistema ese de agujeros para las cabecillas de 4D,que habláis de que las cabecillas asientan mejor, algunas cabecillas en concreto mejor que otras, o con las dt pro lock alloy va bien?. Gracias por las ayudas, que para los que somos novatos en esto de montajes a la carta es volverte locos.
Los radios Sapim vienen con sus propias cabecillas que van muy bien. No necesitas cabecillas Pro Lock para nada. Respecto de la longitud de los radios, siplemente con el ERD de los aros y los datos del buje (PCD y offset) es muy sencillo. Pon si quieres por aquí un pantallazo de la calculadora y te decimos si está bien usada. Aquí tienes los datos de los Hope:
Yo pedí la semana pasada radios sapim d-ligth, y me han llegado sin cabecillas. Los pedí en action Sport, por si os sirve de algo. Me a tocado comprar cabecillas en una tienda de mi pueblo. Que ratas.... jajajajaja Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Se que esto se escapa un poco de lo habitual, y ojala se hicieran mas estudios al respecto. Pero es interesante. http://www.bikerumor.com/2016/05/27/how-much-rolling-resistance-do-fat-bike-tires-really-generate/
Es muy interesante. El problema de estos test, sin embargo, es que las condiciones "ideales" en las que se hacen se parecen mucho a las de una carretera y muy poco a las de la montaña, por lo que las conclusiones están muchas veces mal orientadas.
Cierto, no se tiene en cuenta el peso de la rueda y que a cada pedalada nosotros aceleramos. Pero al menos sabemos el indice de agarre del material al suelo. Ya es mucho más de lo que nos da ningún otro fabricante.
Bueno por si ha alguien le interesa, buscando en aliexpress he encontrado estos bujes, que a priori no pinta mal, más que nada por el peso/precio. El resultado final lo dará si alguien se anima a comprarlos.....jajaja. http://www.aliexpress.com/store/pro...-24-28-32-hole-balck/1330534_32281937452.html
http://www.aliexpress.com/store/pro...raight-pull-one-pack/1330534_32669843431.html El vendedor es de total confianza, yo he comprado sin problemas. El precio es lo que no sé si será bueno o malo...
Los cx ray a ese precio los compras en europa (27 euros - 10 unidades) https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=82811;menu=1000,2,302,303
A ver LyN, he hecho lo que me has dicho pero imagino que algo no he hecho bien, porque me salen medidas de 252 y 255, cuando en las ruedas que tengo montadas ahora mismo con los mismos bujes y con unos aros arch ex de 27,5 (erd creo 566) y tengo los radios de 274mm, te paso las capturas a ver como lo ves.
Me parecia muy raro y lo he hecho por curiosidad, a mi con los datos de lo que tienes que montar me da algo mas coherente, no?
Bueno, esa es precisamente la confusión. Ya hemos hablado de este tema varias veces en este post. El agarre del material al suelo (el coeficiente de rozamiento) es muy importante para saber el agarre del neumático, la tracción tanto en subida como en bajada, pero no tiene nada que ver con lo que cuesta hacer que la rueda gire. Yo al menos intento avanzar haciendo que la rueda gire, no la arrastro frenada por el suelo, por lo que me da igual lo que agarre para calcular el esfuerzo que me cuesta avanzar. Lo importante para eso, desde el punto de vista de la rueda, son otros dos factores que nada tienen que ver: por una parte, la energía que absorbe la rueda al deformarse y cómo la devuelve al girar (momento de giro opuesto) y por otro la tracción que se logra (de nada sirve hacer girar la rueda si ésta resbala). Fíjate que en esta ecuación el agarre nos beneficia, no nos perjudica. Lo que puede perjudicarnos es cómo conseguimos ese agarre si dicho método afecta negativamente al momento de giro opuesto. Y de ahí sale lo sorprendente de los neumáticos anchos. Estos consiguen que el momento de giro opuesto (o resistencia a la rodadura) sea menor que con neumáticos más estrechos. Claro que sólo se cumple si las características de la carcasa y la presión de hinchado son los mismos. En el caso de las fats la carcasa es de otra naturaleza y la presión también es muy diferente, de modo que no por el simple hecho de ser más anchos van a rodar mejor. Por otra parte, a veces rodamos en plano, pero muchas veces rodamos en subida. En subida el peso si cuenta, y mucho, de modo que el mayor peso de un neumático más ancho si puede hacer que nos cueste más avanzar pedaleando, porque estamos en constante aceleración de la rueda (como mínimo para contrarrestar la gravedad) y al pesar más y estar en la parte más exterior de la rueda, el momento de inercia es mayor y mayor es la energía necesaria para hacer que la rueda siga girando. Y me diréis: ¡pues qué quieres que te diga! Mi experiencia es que cuanto más agarra un neumático más me cuesta que ruede... ¡pues es muy posible! Pero los motivos no son los que intuitivamente tenemos en la cabeza. Resulta que un neumático que agarre mucho, especialmente en enduro, cumple dos características: tiene tacos grandes y tiene una carcasa resistente. Los tacos grandes provocan que la deformación del neumático consuma mucha energía que no ser devuelve de manera elástica al rodar, por lo que tienen un momento de giro opuesto grande, lo que implica que cuesta que rueden. Por otra parte, las carcasas más resistentes y más rígidas consumen también más energía; todos sabemos que un neumático de 120tpi es más frágil pero más ligero y rueda mejor que uno de 60tpi. Ahí tienes tu explicación. Por cierto, y aunque no venga al caso, los aros anchos consiguen rodar mejor que los estrechos porque para el mismo neumático consiguen una huella más ancha (y por lo tanto corta) que consume menos energía al deformarse y por lo tanto genera un un momento de giro opuesto menor y por lo tanto la rueda gira con más facilidad.
