Bicis para ti@s dur@s Recopilación rigidas-endureras.FoTos dentro.

Claro, es esa la tabla, no la encontraba, he puesto esa como referencia. Lo que quiero decir es eso que cuanta más horquilla (distinta disciplina) se agranda la talla, cambia la geometria, con lo que una M para XC es como una S para Enduro. Entiendo que también influye la preferencia del rider.

 

Por mucha horquilla que pongas el toptube sigue siendo el mismo, cambia el wheelbase y los ángulos de sillín y dirección.... Además de subir o bajar el BB.

 

Cuanta mas horquilla la pongas, mas se acorta el reach y mas "pequeña" se vuelve la bici. Siempre teniendo en cuenta que lleves la plomada correcta. El top tube a dia de hoy es un dato practicamente irrelevante.

Y en base a esto, la tabla esa de Dartmoor me parece rara.

 

Ahora que había aprendido algo del top tube cambiamos al Reach

 

La definicion del top tube efectivo es: la medida de centro del tubo de sillin al centro de la pipa, paralelo al suelo.

Ahora imaginate dos bicis, una con 70° de angulo de sillin y 600 de TT y la otra con 75° y 600 de TT tambien. Ambas tienen el mismo TT, pero la de 75° al ser el angulo vertical, es mucho mas larga.

Sin embargo el reach es una medida totalmente objetiva, porque desestima el angulo de sillin. El reach es la distancia desde la vertical del centro del eje pedalier al centro de la pipa y paralelo al suelo.

Teniendo en cuenta que nuestro cuerpo siempre mide igual y siempre deberiamos llevar la plomada correcta con respecto al pedalier, el reach determina realmente el tamaño de una bici en cualto al largo.

Y el stack es la altura desde el pedalier a esa linea paralela desde la parte alta de la direccion.

La combinacion de ambas medidas determina la talla REAL de un cuadro y nos deja hacernos una idea de como iriamos posicionados dentro.

Y por supuesto y lo mejor de todo, una vez que tenemos nuestros reach y stack mas o menos ideales, a la hora de cambiar de bici podemos compararlos cob los de la nueva para no equivocarnos de talla.

 

Gracias por la explicación Frandrag, pero me cuesta asimilarla, uno que es cabezón.

 

Es muy facil, ya veras

Como una imagen vale mas que mil palabras, he hecho dos dibujos exagerando el angulo de sillin para ver la comparativa de Top Tube Effective y Reach.



Ambos dibujos tienen exactamente el mismo TTE, pero como se puede ver, un cuadro es claramente mas corto que el otro.

Si solo nos fijasemos en esa medida (TTE) a la hora de elegir cuadro, la estariamos cagando a base de bien, porque si tiene un angulo de sillin muy tumbado, al adelantar el sillin hasta ajustar nuestra plomada puede resultar que la bici nos resulte pequeña y tengamos que meter potencia de 60 o 70 por ejemplo.

Sin embargo el Reach da la medida real del largo del cuadro, pensando en que siempre en cualquien bici vamos a llevar la misma altura y plomada del sillin.

Si comparamos en el dibujo, aunque ambas tendrian exactamente el mismo TTE, vemos que la de abajo al tener el angulo mas vertical daria como resultado un reach mas largo y por lo tanto un cuadro mas grande.

Y el Stack seria la altura del pedalier a la parte alta de la pipa y en funcion de este sabriamos mas o menos si necesitamos llevar espaciadores o no y manillar plano o doble altura.

Aunque no sea una ciencia 100% exacta, si es muy, muy aproximada.

Yo saque los valores de la Honzo con 140 y 25% de sag y los meti en este programa http://www.bikegeo.net/ y asi pude comparar con un par de bicis para hacerme una idea. Ademas lo bueno de este programuca es que te marca el reach y stack al cuadro y a la potencia.

Yo al pillar la Wreckoning con los valores de potencia que me resultaron lo clave, jejeje.

 

Buenisima explicación... No se todavía como se ponen los "me gusta" pero te daría unos cuantos... Jejeje.

Por cierto, dada la simplicidad y claridad de los dibujos, así como su correspondiente explicación y dominio de las geometrías, debes de ser ingeniero... No?

 

Hinjiniero foreril que dirian por aqui, jejejejejejejeje.

Yo lo aprendi de las explicaciones de otros y de leer articulos que fui encontrando sobre el tema. Y el programa que he puesto me ayudo bastante a entenderlo del todo.

 

Jajaja, pues te lo aprendiste muy bien!

 

A mi me gustaría saber si a todos los que lleváis endurrigidas, en vuestras salidas endureras con los colegas, los cuales casi todos llevan doble...
¿podéis seguirles el ritmo?
¿Cada dos por tres OS intentan convencer de pasados a una doble?

Jejeje, yo llevo ya 24 años con bicis rígidas, y semirrigidas y se que esta es la ultima bici que tendré sin suspensión detrás, pero antes de dar el paso a una doble sentí la imperiosa necesidad de pasar por una endurrigida.

 

Si tu empujas una dh y una rígida solas cuesta abajo por el monte, bajarían igual de rápido. Con piloto encima, la gravedad es igual para ambos ciclistas, y físicamente es difícil sobrepasar una velocidad alta en un tramo determinado con una doble suspensión por el propio rozamiento y la absorción del muelle, lo abrupto del descenso etc. Con una rígida podrás llegar a ese máximo o prácticamente pero a costa de una trazada perfecta y una forma física que flipas, y siempre y cuando no hablemos de descensos muy bestiales, en los que se puede pero a otro ritmo. Es decir, técnicamente tienes que ser algo superior al resto de tu grupo. Lo malo es la resistencia de los músculos de tus manos, antebrazos, piernas...ese ''extra'' hace que mueras mucho antes. En, por ejemplo un enduro con bajadas técnicas y sobre todo. SOBRE TODO largas, vas a notar que tus manos, y pies se van a desintegrar para seguir el ritmo. Cansa el doble.
Ahora, una salida media ''endurera'' ... No te quepa duda de que sí. Y si vais por tramos parando, incluso le sigues el ritmo a las DH.

 

A mi se me machacaban los cuadriceps.
Si la bajada era corta y no muy rota, bien.
Pero si es larga y sobretodo, "rota", muchas piedras... Bajaba como John Rambo..... !!!!!!No me siento las piernas!!!!


You have to be always prepared to die.

 

Bien. Entonces esos parámetros determinan tu posición sobre la bici, pero no lo larga que vaya a ser la bici en su totalidad, ni el funcionamiento de la misma. O sí? Perdona pero estoy un poco espeso a estas horas.

 

Exacto, es lo que me pasa a mi.... Las salidas, las suelo aguantar bien, y voy con el grupo bien, y en la Pinilla tampoco tuve problemas, pero si es verdad, que al final de el día en la Pinilla, comparando con los días que he ido con doble, ya se me hacia bastante duro.

Un día un amigo bajo una bajada de las de ruta con mi bici, y a los 300 metros de bajada me la devolvió, y me dijo que no podía mas! Que le estaba machacando las piernas...

 

Yo estaba igual que tú, siempre con rígidas. Eran mis compañeros lo que me tenían que seguir Ahora que tengo doble me intentan convencer que vuelva a las rígidas

 

Jajajja

 

Si, claro, esos parametros determinan tu posicion en la bici y lo largo y alto que va a ser el cuadro.

En el comportamiento, llevando la talla correcta, influyen mas angulo de direccion y vainas.

Por ejemplo en la misma bici a igualdad de angulos y vainas, cuanta mas talla mas reach y stack tiene logicamente.

 

Probablemente eso sea simplificar demasiado. Te estás dejando parámetros importantísimos como la altura del pedalier, por poner un ejemplo, o el reparto de pesos entre las ruedas, que viene dado por la geometría global del cuadro. No les damos mucha importancia (estamos un poco obsesionados por los ángulos) pero el giro de la bici es lo más fundamental para el comportamiento. Para mi es incluso más importante que los ángulos, porque es lo que te permite por ejemplo, no perder velocidad y por lo tanto disponer de más energía potencial -inercia- para trazar y mover la bici en las bajadas. Y en subidas, el reparto de pesos es fundamental para la calidad de rodadura, porque afecta mucho a lo que les pasa a los neumáticos y por lo tanto a la energía que gastamos al subir.

Tendemos a simplificar la relación entre la geometría de un cuadro y su comportamiento para poder entenderla, pero en realidad las dependencias son más complejas en mi opinión.

 

Al final la forma más fiable será comprar el color que te guste!!

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