Apretar tija sin dimanométrica

Hay mucho miedo extendido x apretar de más, y simplemente con apretar normal sin darle mucha fuerza vale más k de sobra y sin peligro de nada y si ya usas REPITO grasa para carbono.... lo tienes perfecto.

Si supiéramos k en la gran mayoría de los talleres tienen la dinamométrica de adorno.....si esk la tienen

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Normalmente un buen mecánico tiene la llave dinametrica incorporada en el codo de su brazo, mucha experiencia.

 

Eso es! Pero que hay mucho miedo extendido y simplemente no hay que ser burro y no apretar como si se fuera acabar el
Mundo


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Haber, yo si tuviese una llave la usaría, pero para apretar una tija o una potencia que tampoco son todos los días pues cómo tú dices, sin hacer el burro y con pasta de carbono no hay problema.

 

Eso se aprieta a 4nm


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En el Lidl, cada x tiempo ponen una llave de estas de oferta, y suele costar 30 pavos o así. Igual es más fácil pillarla.

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Yo cogí la X-tools de 3-15 Nm que hay en chainreaction aprovechando un descuento, también la venden en Probikeshop bajo el nombre de Super B. Ahora está algo cara, yo la compré por unos 50€. Está bastante bien acabada y tiene rango suficiente, no tengo queja.

http://www.chainreactioncycles.com/...namometrica-y-puntas-x-tools-pro/rp-prod55950
http://www.probikeshop.es/super-b-juego-de-llaves-dinamometricas/2606.html

También hay una opción más barata que se vendía bajo el nombre de Migthy (Amazon) o Lifeline (Wiggle) (ahora mismo la más barata), y coge más par, 2-24 Nm. Se ve algo más cutre, y en mi opinión cuanto más rango tenga menos precisa es, pero se ha vendido muchísimo y la gente en general no tiene quejas

https://www.amazon.es/Llave-dinamométrica-puntas-allen-plastico/dp/B001R4BR1O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476084275&sr=8-1&keywords=llave+dinamometrica+mighty
http://www.wiggle.es/llave-dinamometrica-lifeline-essential/

 

A la potencia ponerle pegamento a la zona de contacto entre potencia y manillar . Con muy poco par de apriete no se movera

 

Comprar una dinámometrica cuesta 30 € (la de wiggle que ha puesto Frizick) y te evitas errores y dolores de cabeza.

¿qué siempre se ha hecho a mano y la gente lo hace así y no pasa nada? Genial, pero yo no me arriesgo ni me complico, cuando es entre un 1 y un 2% de la inversión de la bici

 

Mi tendero, al menos delante de mi, el último apriete a piezas importantes (donde hay carbono o tornillos pequeños involucrados) lo da con la dinamométrica. Puede que también la tenga incorporada en el brazo, pero ese argumento no creo que le valga a la marca en caso de problemas

Lo dicho, es algo que compras una vez y te dura muchos años. Compensa.

 

pues mi tija va a 11Nm ,pero es la de la Scott Foil que salió muy "especial" por no decir que mal diseñada.

 

La tija o la abrazadera?


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el conjunto , no lleva abrazadera suelta sino que va incorporada en el cuadro.

 

Pero....la tija se puede sacar y meter otra, vamos que es totalmente independiente del cuadro y la abrazadera, no? Si es así el par de apriete k te debes de fijar es en el de la tija. La abrazadera como ya he dicho antes puede tener un par de apriete hasta 15nm pero no quiere decir que tú puedas dar ese par de apriete a la tija, dependerá de la tija que metas si metes una de acero podrás dar mucho más par de apriete que una de carbono, me explico?

De todas formas si puedes mandar foto de la abrazadera/tija en cuestión porque lógicamente no me conozco todas de memoria y puedo equivocarme


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Pero si la tija es de aluminio y el cuadro de carbono, que es lo más común, el límite se supone estará en el cuadro.

De todas formas con una abrazadera normal, usando pasta de montaje, y suponiendo que la tolerancia sea precisa, es difícil fisurar un cuadro, ya que el propio diámetro de la tija hará de freno.

 

Claro! Pero en esa parte del cuadro generalmente no parte porque es una parte final y viene con unas endiduras para que pueda doblar un poco al apretar aguantando más que si apretases con el mismo par en mitad de la barra de carbono como es en el caso de la tija.

Y si estábamos hablando de carbono me extraña muchísimo que ni el cuadro ni la tija aguante 11nm como dice el compañero, que será que lo aguante la abrazadera.

Si te das cuenta en los cuadros no viene el par de apriete, viene en las potencias, en La tijas, en las abrazaderas....

El diámetro de la tija no hace de freno si tú le das más par de apriete se deforma y en el caso del carbono pierde la propiedad de ser un material duro a ser blando y es cuando parten tijas, manillares etc....de carbono por haber dado un mal par de apriete es decir de más.

Lo suyo es grasa de carbono y par de apriete por debajo del que pida y con eso ni se moverá si tendrás problemas de crujidos ni se partirá nada


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En el manual de mi cuadro viene 6Nm máximo en esa zona. No se si será por la tija, ya que es un tochaco de aluminio 350g. El cuadro de aluminio de mtb que tengo no tiene restricciones.

Pero en mi humilde experiencia al final lo delicado y que hay que tener cuidado es con los tornillos pequeños y las roscas de paso muy fino o corto (portabidones, discos y estos sistemas de apriete integrados). El resto, a no ser que seas más bruto que un arado, es raro.

Pero bueno, yo al menos con la bici nueva le decía al tendero que apretarse él las roscas. Que luego pasa algo y la garantía nos la quiere jugar...