EL POST de la EPIC 29er

Ajuste de suspensiones, el SAG y el rebote. (2/2)

Ahora veamos como hay que hacer para configurar el SAG, para hacer el ejemplo elegiremos una bici de doble suspensión Trail con 120mm de recorrido en ambos ejes, concretamente una Specialized Camber modelo Pro que monta una horquilla Fox de 120mm de recorrido y un amortiguador FOX que otorga 120mm de recorrido a la rueda trasera (ojo que el amortiguador NO tiene una carrera de 120mm).

Bien, lo primero es conocer las recomendaciones del fabricante y en el manual de esta bici vemos que Specialized recomienda un SAG de entre el 20 y el 25%, nosotros elegiremos el 25%.

Otra cosa que apreciamos en el manual de la bici es que el amortiguador tiene una CARRERA de 51mm, es decir, el émbolo del amortiguador puede hundirse en el cuerpo 51mm y ese es el recorrido de este amortiguador, como veis ni se acerca a los 120mm de recorrido total de la rueda y eso es por lo que anteriormente comentábamos sobre la ratio de la suspensión y el proceso de desmultiplicación que las bieletas y otros elementos de la suspensión trasera tienen sobre el recorrido (CARRERA) del amortiguador. Lo explicamos: si tenemos que un amortiguador tiene una carrera de 51mm y el recorrido de la rueda trasera es de 120mm eso significa que esa determinada bici tiene una ratio de suspensión de 1 a 2,36 (aprox.), es decir, que por cada milímetro que se comprima el amortiguador la rueda se moverá 2,36mm con lo que si multiplicamos 2,36 por los 51mm de carrera del amortiguador nos debería dar (como efectivamente da) 120mm (decimales a parte). Esto es importante porque el SAG del amortiguador deberemos calcularlo sobre la carrera de este, o sea, sobre los 51mm.

Vamos a configurar el SAG para esta bici siguiendo unos sencillos pasos:

Antes de empezar:

- Sabemos que la horquilla tiene 120mm de recorrido y que queremos un sag del 25% por lo tanto eso quiere decir que, con nuestro peso, la horquilla deberá comprimirse 30mm que es el 25% de 120.

- Si nuestra amortiguación tiene control de rebote nos aseguraremos que lo tenemos totalmente abierto, para eso deberemos girar el dial correspondiente al rebote totalmente (hasta el máximo) en sentido contrario a las agujas del reloj.

- Evidentemente deberemos configurar el SAG con las suspensiones en modo abierto, nada de bloqueos ni propedal ni nada parecido.

- En el caso de horquillas o amortiguadores con regulación de recorrido este debe estar siempre en el máximo posible

Empezamos con la horquilla:

1- Hincharemos la horquilla hasta lograr la presión recomendada para nuestro peso en las tablas del fabricante.

2- Colocamos la tórica (o brida) pegada al guardapolvo de la horquilla moviéndola con los dedos y nos aseguramos que la horquilla está totalmente extendida.

3- Con cuidado y sin movimientos bruscos nos subimos a la bici y nos colocamos en posición normal, los piés en los pedales y las manos en el manillar (es conveniente hacer esta operación ayudados de alguien que nos sujete la bici o cerca de una pared o punto de apoyo para poder ponernos en posición normal sin brusquedades).

4- Con cuidado nos bajamos de la bici.

5- Miramos la tórica y vemos que esta habrá quedado marcando el lugar hasta donde se ha comprimido la horquilla con nuestro peso, medimos con una regla esa distancia y sabremos cuantos mm se ha comprimido.

6- Si la tórica ha quedado a 30mm del guardapolvo significará que tenemos el SAG correcto.

7- Si resulta que la tórica ha quedado a menos de los 30mm que queremos significará que tenemos demasiada precarga en la horquilla (demasiada presión de aire) y deberemos quitar un poco y volver a empezar en el paso 2 hasta conseguir los 30mm.

8- Si la tórica ha quedado a más de esos 30mm que buscamos significará que tenemos poca precarga (poca presión de aire) y deberemos hinchar un poco más la horquilla y volver a empezar el proceso en el paso 2 hasta conseguir el SAG deseado.

Ahora vamos al amortiguador, el proceso es igual que en la horquilla solo que debemos tener en cuenta la carrera del amortiguador para calcular, según el porcentaje de SAG deseado, lo que este deberá hundirse con nuestro peso, en este caso como queremos un 25% de SAG para un amortiguador con una carrera de 51mm resulta que con el peso del biker el amortiguador deberá hundirse 12,75mm (el 25% de 51). Empezamos:

1- Hincharemos el amortiguador con la presión de aire recomendada para nuestro peso por el fabricante.

2 -Colocamos la tórica (o brida) pegada al guardapolvo del amortiguador moviéndola con los dedos y nos aseguramos que el amortiguador está totalmente extendido.

3- Con cuidado y sin movimientos bruscos nos subimos a la bici y nos colocamos en posición normal, los piés en los pedales y las manos en el manillar (es conveniente hacer esta operación ayudados de alguien que nos sujete la bici o cerca de una pared o punto de apoyo para poder ponernos en posición normal sin brusquedades).

4- Con cuidado nos bajamos de la bici.

5- Miramos la tórica y vemos que esta habrá quedado marcando el lugar hasta donde se ha comprimido el amortiguador con nuestro peso, medimos con una regla esa distancia y sabremos cuantos mm se ha comprimido.

6- Si la tórica ha quedado a 12,75mm del guardapolvo significará que tenemos el SAG correcto.

7- Si resulta que la tórica ha quedado a menos de los 12,75mm que queremos significará que tenemos demasiada precarga en el amortiguador (demasiada presión de aire) y deberemos quitar un poco y volver a empezar en el paso 2 hasta conseguir los 12,75mm.

8- Si la tórica ha quedado a más de esos 12,75mm que buscamos significará que tenemos poca precarga (poca presión de aire) y deberemos hinchar un poco más la horquilla y volver a empezar el proceso en el paso 2 hasta conseguir el SAG deseado.

Bien, ahora ya tenemos nuestra horquilla y amortiguador configurados con el SAG que hemos determinado, pero antes de salir a probar aún deberemos configurar otro ajuste, el rebote.

El rebote es la velocidad con la que la suspensión retorna al punto inicial después de comprimirse por un impacto. Un rebote muy rápido hará que la suspensión retorne al punto de inicio de forma violenta y descontrolada y que tenga tendencia a "escupirnos" de la bici. Además un rebote demasiado rápido hará que la suspensión se torne inestable por "rebotona" y que tengamos menos contacto del neumático con el suelo con lo que perdemos tracció, agarre y direccionabilidad, por lo tanto un rebote demasiado rápido es malo.

Por el otro lado, un rebote lento implica que la suspensión vuelva al punto de partida lentamente después de un impacto, que le cueste recuperar. Un rebote muy lento puede hacer que la suspensión se vaya comprimiendo ante una serie de impactos seguidos y que, al no tener tiempo entre impacto e impacto para recuperarse del todo, vaya perdiendo recorrido hasta llegar a agotarlo, es decir, un rebote demasiado lento no deja que la suspensión se recupere del todo antes de afrontar el siguiente impacto y además nos da una suspensión lenta de reacciones, lógicamente eso también es malo.

Así tenemos que el mejor rebote es el más rápido posible pero que no llegue a descontrolarnos la suspensión.

Normalmente las horquillas y amortiguadores disponen de un dial que suele ser de color rojo para regular el rebote, ese dial se sitúa normalmente o bien en la parte superior de la barra derecha de la horquilla (mirándola desde la posición de sentado en la bici) o bien en la parte inferior de la botella izquierda, en el amortiguador lo normal es encontrar ese dial en la parte superior del cuerpo del mismo cerca de la válvula de aire para la precarga y de la palanca (si la hay) de selección de modo (propedal, bloqueo, etc). Los diales de rebote suelen tener unas posiciones predeterminadas, por ejemplo en el caso de las horquillas Fox, que llamamos clics ya que al girarlos van “haciendo clics” o bien, como en el caso de las horquillas Rock Shox, pueden ser sin esas posiciones determinadas sino que ser roscan y desenroscan como un tornillo. En todo caso el funcionamiento siempre es igual, si giramos el dial en el sentido de las agujas del reloj estaremos “cerrando” el rebote o lo que es lo mismo haciéndolo más lento mientras que si giramos el dial en sentido contrario a las agujas del reloj lo que hacemos es “abrir” el rebote, o sea, hacerlo más rápido.

Para una primera configuración del rebote tanto para la horquilla como para el amortiguador deberíamos cerrarlo del todo y desde esa posición abrirlo hasta la mitad, es decir si tenemos un dial de rebote con 12 clics, giraremos este en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope y luego giraremos en sentido contrario 6 clics. Si nuestro rebote se configura mediante un dial sin clics deberemos saber cuantas vueltas de rosca pueden darse entre topes de forma que si son, por ejemplo, 4 vueltas primero lo cerramos del todo y desde esa posición lo abrimos 2 vueltas. La intención sería dejar con el rebote a la mitad de su ajuste para tener un punto de partida sobre el que terminar de ajustar dependiendo de las sensaciones que tengamos al salir con la bici.

Para el amortiguador actuaremos de forma idéntica que con la horquilla.

Lógicamente la configuración del rebote se hace con el amortiguador en posición de abierto (NO propedal NI bloqueo) y la horquilla desbloqueada.

Si hemos llegado hasta aquí tendremos las suspensiones de nuestra bici con una buena configuración inicial de SAG y de rebote, ahora solo queda salir con ella y terminar de ajustar estos parámetros para dejarla ya perfectamente a nuestro gusto. Como recomendación diríamos que no está de más anotar la presión requerida para conseguir el SAG óptimo y la configuración de rebote para tener esos datos para cuando, por la razón que sea, queramos volver a configurar nuestras suspensiones, eso si, esos datos solo nos servirán para la bici sobre la que lo hayamos hecho ya que aunque dos bicis distintas monten exactamente la misma horquilla y el mismo amortiguador, al ser bicis distintas y por lo tanto ser posible que tanto el sistema de suspensión como la geometría como otros parámetros cambien, las configuraciones de la amortiguación serán diferentes.

Por último una aclaración, en este texto hablamos básicamente de horquillas y amortiguadores de funcionamiento por aire, para el casos de suspensiones de funcionamiento por muelles la configuración se hace de la misma forma solo que en lugar de hinchar las suspensiones con aire lo que deberíamos hacer es dar más o menos fuerza (precarga) al muelle mediante el dial que a tal efecto encontraremos en esas suspensiones, el problema que podemos tener en amortiguaciones por muelle es que ni con todo el rango de ajuste de la precarga logremos el SAG deseado para nuestro peso, eso indicará que el muelle que tenemos en esa suspensión no es el adecuado para nosotros con lo que deberíamos cambiar el muelle por uno más duro o más blando que se adapte a nuestro peso y podamos regular correctamente, normalmente para las suspensiones de muelles de una cierta calidad los fabricantes disponen de distintos muelles.

Y de momento eso es todo, esperamos que el post os resulte útil y, por supuesto, todas las aportaciones y complementaciones serán bienvenidas.

Saludos.

 

Como norma general, se puede pensar en el rebote como un circuito hidraulico por el que pasa aceite. Si el circuto esta abierto, el aceite circula libremente (rebote ‘rapido’), y si esta cerrado, el flujo del aceite está mas controlado (rebote ‘lento’).
Teniendo en cuenta ésto, podriamos asimilar el dial de rebote (normalmente es de color rojo) al tapon de una botella: para desenrroscarlo para abrirlo se gira en sentido anti-horario (rebote rapido) y para cerrar se gira en sentido horario (rebote lento).
Es igual que al atornillar-desatornillar...anti-horario para desatornillar, horario para atornillar...

 

Exacto, pero visto de cara, si estás subido en la bici, los sentidos horario y anti horario pueden verse la revés.

 

Bien explicado, pero con un matiz: en una doble suspension siempre hay que ajustar primero el amortiguador. Si el amortiguador está mal ajustado (blando) el peso que se ejerce sobre la horquilla no sera el real y el SAG que saquemos no será el adecuado.
Primero amortiguador, despues horquilla.

 

Ninguna objeción. Me parece muy correcto.

 

@mavek y @manbio, un millón de gracias, todo más claro!

Ahora, a probar!

 

Buaaa!!! gracias, de verdad, realmente neesitaba el tiempo que has invertido, si alguna vez puedo echarte un cable en algo, no dudes en hacermelo saber.

Veo que lo que me pasa esta dentro de lo normal y del manual no sabía ni que existía, me has venido de cine. Ahora tengo una idea de que debo ajustar, con unos rangos de partida.

Así por ahora no molestare más alos de la tienda e ire dejandola a mi gusto, aver si me hago con ella, xke mira que es guapa la condenada. casi tanto como tu spez rigida.

Pd. si algun dia pasas x zaragoza y quieres una cerveza o un ruteo o ambas, no lo dudes.

 

Cierto, me releo algo reprochador y no debería haberlo hecho, pido disculpas.

Hare como decís, pasare un tiempo de ajustes y acomodación. Pienso que en las tiendas deberían ser un poco más profesionales, conocer mejor el producto y explicar que esto no es llegar y meterla, sino que hay diferentes ruletitas, manuales e información muy importante, sino llega a ser x vosotros..., aun asi salvo a esta gente de Albacar, que comparados con otras tiendas da gusto.

Lanzo una pregunta para todos:
Esto de inflar, desimflar, mover diales de un lado a otro, cliks, será mejor ajustarlo lo mejor posible y dejarlo quieto. Quiero decir que tocar mucho estas cosas no es muy aconsejable oke?

 

error

 

Lo puedes hacer todas las veces que quieras o necesites. Como los neumáticos, has de revisar las presiones, la altitud, diferencia de presiones,etc.. de los sitios por los que estés, o el tiempo que haga que no lo revisas, hace que la presión no sea la misma.

Solo que has de encontrar el punto que te gusta y acordarte de él, para la siguiente vez que necesites revisar la presión.

Pero si abres el brain a tope (zona más blanda), el rebote a slow (zona más lenta), metes presión, ajustas y luego los pones en la posición que te gusta, normalmente el brain cerrado o cerrado menos un cick, y el rebote al gusto que tengas de como quieres que retorne de rápido, no tendrás ningún problema.

 

Totalmente de acuerdo! Anota lo que ajustas para poder hacerlo tantas veces quieras. Sobre todo porque a lo largo del año tu peso varía, y no me refiero solo al corporal, sino al de tu equipación (más ligera en verano).
Y otro matiz más, para el ajuste de amortiguador o de horquilla, el rebote tiene que estar abierto (rápido) del todo (desenroscado, según el anterior ejemplo).

 

Aver que me aclare, para contar cliks del rebote, giro al maximo el dial rojo en sentido antihorario, es decir hacia la posición fast y apartir de hay voy contando cliks, correcto?

 

Si, has de tenerlo totalmente abierto, como el Brain, pones presión, haces el autosag, te ha de bajar ese 10-15% (lo verás con la goma) y después regulas tanto Brain como rebote a tu gusto.

 

Ya lo he regulado.

El amortiguador estaba algo desajustado y la horquilla llevaba el rebote fatal, respecto alos valores teoricos que acabo de poner.

He medido la carrera del amortiguador, aprox, 50mm, todo abierto, 290psi y autosag mientras me sujetaban del manillar, ha expulsado bastante aire, no ha sido como en la tienda que pretarón varias veces hasta que dejo de hacer ruido, yo lo he dejado preto hasta que he dejado de oirlo, se habrá estado 7 u8 sgundos saliendo aire, pensaba que lo perdía todo. Me he bajado, gomita arriba y el Sag se ha quedado en unos 12mm, entiendo que esta bien ya que es un 25% de la carrera.
Aun asi como me conozco, lo he vuelto a hacer manualmente, he metido 250psi, el sag ha pasado a ser 10mm, lo que es un 20%. Por mi peso el rebote lo he dejado en el 4ºclik desde lo mas fast, he contado 13 cliks, tanto en el amorto como en la horquilla. En la tienda todo esto me lo pusieron al tuntun..., pero bueno el rebote estaba en el tercer clik, no creo que sea una gran diferencia.

La horquilla, estaba con un sag del 25% y ami me gusta muy dura, asi que la he dejado en un 15%. El rebote lo llevaba completamente en Slow, al final lo he dejado en el 4 clik desde fast, imagino que los datos teoricos del rebote en el manual servirán tanto para el amorto, como para la horquilla.

Aver si mañana lo pruebo.

un saludo

 

Flipo con lo que comentas de tu tienda...al tun tun...uffff. Que poco respeto por la gente que nos dejamos el dineral que cuestan estas máquinas, y mas sabiendo que un mal ajuste hace que la bici se comporte como el cu*lo.
En fin, prueba mañana y nos cuentas, pura curiosidad...

 

Os planteo una duda que tengo, creo que prácticamente resuelta, pero como no tengo NPI de mecánica de la bici prefiero que me la terminéis de despejar los que sabéis de este tema.

El caso es que he decidido ponerle un plato ovalado a mi Epic 2018. Mirando por las tiendas veo que hay dos modelos, uno con offset de 3mm y otro con offset de 6mm. NPI de lo que es eso del offset en un plato de bici.

Si vais a los enlaces que he puesto, veréis que indica que ambos son compatibles con el pedalier GXP, que es el que lleva mi Epic, pero en el caso del de 3mm se indica además que es para eje trasero BOOST de 148 mm, que es el de mi Epic, si no estoy equivocado.

Por tanto, entiendo que el plato que debo ponerle a mi Epic es el que lleva offset de 3mm, ¿No es así?

 

Así es.

 

Exacto, el offset de los platos es lo que se acerca el plato al cuadro, siendo 3 mm para los boost y 6 mm para los cuadros normales (no boost), todo ello con el objeto de mantener una línea de cadena óptima en el monoplato.
Ya que los cuadros boost son unos 6mm más anchos que los normales (148mm por los 142 de los normales), necesitan un plato con la mitad de offset que los otros cuadros.

 

Siguiendo con los platos, los que tenemos el Race face de la comp, pesa un huevo según race face 146grs, por poco dinero le metere un melon garbaruk de 57 grs
Luego ya con un cassette x01 o garbaruk, se me quedara una transmisión muy valida