Ruedas Endureras a la carta. EL POST

Ni idea, lo siento, no he usado material American Classic personalmente.

 

Es decir, según tu opinión, una vez montadas eso no se lubrica.

Leí en una web, creo que wheel fanatic, que si lo recomendaba, de ahí mis dudas.

 

No sé exactamente qué quieres decir con repasarlas, pero todo lo que no sea desmontarlas, limpiar el fijaroscas de los radios (o montar radios nuevos) y volver a montarlas bien con cabecillas nuevas en mi opinión no vale la pena. El problema es que eso no creo que te lo haga ningún mecánico, por varios motivos. Es el típico trabajo que se lo tiene que hacer uno mismo.

Respecto a si cambiarlas o no, eso depende de cada uno, del tipo de material que quieres usar, de tu bolsillo, de si sabes lo que te gustaría montarte si las cambiaras...

Yo personalmente las vendería y me montaría unas nuevas a mi gusto, pero yo tengo muchas manías con las ruedas y sé exactamente lo que quiero. Vamos, que es un criterio muy personal y en absoluto lo que yo te recomiendo a ti que hagas, eso depende de ti.

 

Yo personalmente no me gastaria dinero en cambiar solo radios, coste de radios+desmontaje+ radiado/centrado...no se si me compensaria, personalmente,claro.

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Con repasarlas me refiero a ajustar tensiones para mejorar su resistencia. Según leí en un post atrás las ruedas de serie no vienen con los mejores ajustes de tensión no?

 

No vienen bien equilibradas, no, pero eso va compensado porque las cabecillas van literalmente pegadas a los radios. Es una chapuza, pero es lo que hay.

 

Claro, yo tampoco me gastaría dinero. Lo he hecho una vez, y solo cambié las cabecillas. Usé los mismos radios y volví a montar. Pero lo hice yo mismo, no un mecánico de una tienda.

 

Bueno después de mucho leer, me he decidido para empezar por la rueda trasera de mí bici, estaba harto de romper radios y ya he visto que las tensiones estaban muy desequilibradas, he intentado centrar y ajustarlas a las tolerancias del fabricante. Ahora desmontaré una rueda trasera seminueva que tengo, para montarla de 0, aunque me tengo que agenciar un aparaguador primero.

Me surgen dos dudas con todo esto:

1-Cuando os referís que hay que ajustar la tensión de las ruedas al 10% de toleracia entre todos los radios ¿ que valor tomáis de referecia, el máximo que dice el fabricante u os quedáis en un valor mas bajo?

2-El calibrador del centrador es necesario? No veo nada que indique como calibrar un centrador.

Gracias a todos!

 

Hola chavales! Ya he montado la pareja de ruedas DT:240s straightpull+radios competition 2.0-1.8-2.0+aros EX511 el material la verdad es que ha sido amable para el montaje, no tuve ningún tipo de problema la verdad, finalmente usé cabecillas sapim de latón y seguí el consejo de LyN de aplicar pasta a las roscas y cera al punto de contacto cabecilla-aro. El centrado/alineado/aparaguado y tensado ha sido coser y cantar, usando el tensiometro y siempre según la medida que indicaba éste (no sé cuál es la precision del TM-1) las tensiones han quedado equilibradas con un margen del 5%
Ahora me surge la duda de cuál es la mejor técnica para liberar las tensiones residuales y si el hecho de ser radios straightpull hay que tener alguna consideración especial. Si alguno de vosotros supiera y pudiera aconsejarme al respecto os lo agradezco, estoy frito por montar las ruedas para ver qué tal el resultado pero no quiero saltarme este último paso, no vaya a ser que se vaya todo al garete.

 

Lógicamente, el máximo es el máximo que no debes superar.

De Youtube hemos puesto varios vídeos. Busca en Youtube "calibrate wheel truing stand" y te saldrán unos cuantos. Sólo es necesario si lo que quieres es usar el centrador como aparaguador.

 

Yo no hago nada diferente por el hecho de que sean radios rectos en lugar de acodados. Lo que pasa es que lo mejor es ir asentando la rueda a medida que le vas dando tensión, por el mismo motivo que es más fácil centrar la rueda a medida que vas dando tensión. Todo es más fácil y se mueve con menos esfuerzo, de modo que se asienta todo en su sitio con más facilidad.

Yo hago dos cosas: por un lado, amasar la rueda, y por el otro, cargar el aro respecto del buje. El amasado consiste en coger los radios de dos en dos, ya sea dos del mismo lado como uno de un lado y otro del otro lado, con la mano, y apretar para forzar su posición. Con la rueda en el centrador voy cogiendo los pares de radios de ambos lados con dos manos y roto la rueda completa. Luego cojo un par de un lado y otro par de otro lado y los aprieto con una mano dando de nuevo vuelta completa a la rueda. Después desmontas la rueda del centrador usando por ejemplo un taburete, apoyas un extremo del eje del buje en el taburete y empujas el aro con fuerza hacia abajo con las dos manos situadas a 180º mientras vas girando la rueda. Luego le das la vuelta, apoyando el otro lado del eje del buje, y repites la operación.

Una vez hecho, comprueba que la rueda sigue equilibrada y centrada. Si no lo está, la ajustas, y vuelta a empezar.

 

Bueno, solo decir que antes de pillarme unos aros de carbono tenía mucho miedo ande posibles roturas.

Despues de una semana intensiva dandole al enduro del duro en Ainsa y Benasque, decir que mis aros se han portado como campeones. Los he metido por autenticos festivales de piedras y a parte de las tipicas marcas por golpecito, están como nuevos. Y eso que el primer día rajé una cubierta EXO (la primera de mi vida) unos 2cm y segui bajando unos cuantos metros sin aire (bendita NUBE tubeless), y solo tienen una pequeña marca como de 1mm en un labio, pero sellan estupendamente ni pierden aire ni nada, eso si cubierta a la basura, lo cual me joroba porque estaba nueva. He montado con presiones de 1,25 bar dalante y 1,75 bar detrás (34mm internos, neumáticos de 2,5 pulgadas)

Decir que se nota mucho la diferencia carbono-alu en aros. Logicamente menos peso = mejor aceleración y deceleración, pero además la rigidez que aportan da una precisión increible. Eso sí, para mi ha requerido adaptarme, y cambiar un pelin el setting de las suspensiones.

 

Peso del rider y que marca son los aros ?


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83 de romano con el camelbak a tope. Aros trackastar (nextie) pro 40

 

B. Tardes. Pregunta??? Un buje on-off de 9mmx100 delantero montado en llanta mavic 117 del año 2006...2008.. se puede convertir a eje 15mmx100.. cambiando rodamientos y tapas??

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El rodamiento que trae es 10x26x8mm 6000 rs se le montaría 15x26x8mm .. pregunta el eje de 15x100 pasante de las horquillas mide exactamente eso 15mm de diámetro exterior.. o es de 14.9mm para ke entre en rodamientos de 15mm. De diámetro interno??

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Gracias Lyn, le echo un ojo.

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Gracias por tu respuesta LyN. Más o menos eso fue lo que hice, sobre todo amasar a medida que he ido dando tensión, las últimas veces es cuando he hecho lo de aplicar presión al aro. Imagino que estará bien así.
Otra cosa que me he dado cuenta es que, sobre todo cuando se va acercando a la tensión maxima, el radio tiende a retorcerse un poco antes de que la cabecilla empiece a girar, por lo que al terminar de apretar el radio le he dado un poco hacia atrás con la llave para eliminar esa torsión que queda en el radio. No sé si me he explicado bien...

Saludos

 

Claro. Con los radios planos, no hay problema, porque puedes sujetar el radio mientras vas girando la cabecilla. En cambio, con los radios redondos, es más difícil sujetarlos e incluso darse cuenta de cuánto giran. Eso sucede cuando te acercas a la tensión máxima porque entonces las fricciones entre los diferentes componentes son mayores y el punto que cede antes es el radio que se retuerce, sobre todo con los radios más finos en el centro.

Hay varias opciones para solucionar este efecto. Una es intentar al máximo sujetar el radio para que no gire. Puedes usar un guante engomado, unos alicates finos forrados con goma o incluso una herramienta específica.

Otra solución es usar la mano para saber exactamente cuánto has girado la cabecilla antes de que el radio dejara de retorcerse. A partir de ese punto, se da el giro de cabecilla que se quiere dar, y luego se deshace la cantidad de giro que el radio se había retorcido.

En cualquiera de los casos y especialmente cuando se tiene menos experiencia se puede pegar un trozo de cinta en cada radio para que actúe como banderilla y nos permita ver a simple vista cómo se retuerce el radio. Eso simplifica todo el proceso. Hay que pegar la cinta lo más abajo posible dejando el espacio suficiente para que entre la llave de radios.

En las ruedas montadas con radios de tiro recto no sólo puede retorcerse el radio, sino que además puede girar en el alojamiento de la cabecilla entero, sin retorcerse y sin dar tensión. Es ligeramente diferente porque no tiene ningún efecto en el montaje de la rueda, sólo lo hace un poco más incómodo de hacer, pero igualmente habrá que sujetar el radio o comprobar cuándo empieza a girar la cabecilla sobre él para ir dando tensión a los radios.

Controlar el revirado de los radios es fundamental, porque los radios, con el tiempo y el uso, van a querer volver a su estado natural, soltando la tensión e iniciando el proceso de descentrado de la rueda, que irá cada vez a peor.

 

Exactamente eso fue lo que observé, en mi caso ningún radio giro al tar tensión, solamente se retorcían, lo que hice fue con la mano libre sujetaba el radio para ver cuánto gira para dar el apriete deseado. Una vez dado el apriete giraba la llave hacia atrás hasta que el radio dejaba de moverse.

A ver qué tal quedó el montaje y cuánto dura jeje es el primer juego de ruedas que monto con material de calidad así que espero haberlo hecho bien... ya iré contando si hay contingencias

Muchas gracias