Ruedas Endureras a la carta. EL POST

¿Tienes fotos de esas cabecillas que se han roto? Sobre todo, foto detallada macro, bien enfocada, de la zona de la rotura de frente y de perfil. A ver si podemos ver algo... si tuvieras una foto de la cabecilla rota mostrando lo que quedado en el radio, para ver cuánto radio sobresale, sería lo mejor.

 

La he desmontado completamente, pero las roturas se produjeron al aflojar los radios. Algunas cabecillas tenian fisuras a lo largo y al intentar girarlas se desintegraron las caras planas dónde la herramienta apoya. En ningún caso se partieron radialmente, que creo que es lo que quieres analizar, y fruto de un montaje con radios cortos. Igualmente meteré los parámetros en el spoke calculator, para ver si la longitud de radio es la adecuada.

Igualmente voy a sacar alguna foto de las cabecillas rotas.


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Por lo que dices, parecería entonces más un caso de corrosión de la cabecilla. Porque siempre que uses una llave de radios decente, eso no debería pasar.
Si es el caso (y de hecho, si no, también) en el nuevo montaje deberías asegurar el correcto aislamiento entre diferentes metales por un lado y que no pase líquido sellante a la zona de los radios, por otro.

Lo primero, cubriendo todas las partes metálicas en contacto (consideraremos también el carbono como parte metálica puesto que es conductor y genera igualmente corrosión galvánica) con pasta de montaje aislante. Si usas arandelas, yo cubriría con pasta la cabecilla, la rosca del radio y la arandela por los dos lados. Asegúrate de limpiar bien después sobre todo para que no quede pasta a la vista en el radio y en la cabecilla por fuera para que no atraiga la mi3rda.

Respecto de las fisuras en el aro de carbono, son raras si el aro es de calidad, que en el caso de tus ruedas se le supone, y es difícil forzarlos por tensión porque las tensiones que soportan son muy altas. Me cuesta menos pensar que el problema puede haber sido de tensiones bajas y roturas por estrés. En ruedas compradas montadas es un problema relativamente habitual porque es más fácil montar una rueda con tensión baja que con tensión alta, claro.

Por último, yo compraría las arandelas de la misma marca que las cabecillas, y las cabecillas las compraría sin bloqueo, en tus ruedas no lo considero necesario. Ni químico (p.e. DT Swiss Pro Lock) ni mecánico (Spaim Securelock). Ten en cuenta el tipo de cabecilla para la longitud de los radios. Lo digo porque la cabecilla que enseñas en las fotos es más larga y tiene la rosca más alejada de lo común, y los radios son 2-3mm mñas largos con ellas que con cabecillas normales.

Personalmente compraría Sapim Polyax y arandelas Sapim, pero no tengo ningún motivo para no recomendar DT Squorx que creo que son las que llevan esas ruedas y quizás las que necesitan por la longitud de los radios. Lo que pasa es que creo que es difícil encontrar cabecillas Squorx sin Pro Lock, y para mi eso las descarta al 100% (incluso al 200% si los bujes son de tiro recto).

Espero haberte ayudado.

 

Si, por el lado del interior del aro todas las cabecillas estaban blancas de aluminia, supongo que por la corrosión galvanica esta o que ha entrado agua o algo de sellante UST. Lo montaré todo con pasta de montaje para evitar que siga ocurriendo.

Lo de las fisuras, hoy lo miraré mejor con lupa, realmente son unas ralliytas minúsculas y podrías que ni llegásen a ser fisuras como tal. La rueda ha aguantado recta y sin descentrarse y se ha llevado 2 años de enduro jabato, bikepark, saltos etc, peso 85 kg y no me corto bajando. Tampoco soy muy cuidadoso y en algunas ocasiones si que he rodado con radios un poco flojos.

Cojonudo lo de las Polyyax, justamente me estaba mirando esas para comprar! Gracias por todo Lyn!

 

Por lo que cuentas tiene pinta de ser por estrés, efectivamente.

Cuidado con las cabecillas, porque es posible que no te sirvan los radios. Calcula bien las longitudes con una calculadora competente y después mide la longitud real de los radios que tienes para ver si te sirven.

Por si acaso, se mide así:

 

Gracias, ya mostraré el resultado!

 

Quiero haceros una consulta, a ver si me sacáis de la duda, que imagino que sí.

Puesta una rueda trasera de carretera en un centrador, con el cassete a la izquierda, el tetón derecho del centrador va ajustado a la llanta y el tetón izquierdo queda separado algo menos de 1cm.

La rueda no tiene bailes a los lados, por lo que, aparentemente, está centrada pero lo que no sé es si la separación del tetón izquierdo es normal en una rueda trasera o si, por el contrario, debería estar a la misma distancia de la llanta que el tetón derecho.

Os pongo fotos

 

Tendrías que comprobar el aparaguado, y ese centrador ( es el minoura, no?)no es calibrable para esos menesteres.

 

Exacto, es el Minoura. En su gama de precios no conozco centradores que se puedan calibrar.

 

Lee los mensajes a partir de este porque hemos hablado desde asunto hace nada.

 

Una pregunta a ver si me podéis ayudar, mis llantas son ERD 562 ( llanta Hope tech) le pongo una EDR 563 ( DT swiss) podré seguir usando los mismos radios.

 

Cabecillas me imagino que no porque saldrán estropeadas después de dos años y pico con el líquido tubeless, desmontaje , etc.....

 

Pues supongo que dependerá más de sí los radios que llevas ahora son algo cortos, justos o largos para el actual aro.
No obstante dado lo poco que valen unas cabecillas nuevas ( Sapim polyax) y lo poco que te costarían unos radios Sapim Race o Sapim D-Light yo casi que pondría radios y cabecillas nuevas.

 

Gracias compañero. Todo perfectamente aclarado.

Respecto al Xtools, como funcionaría para aparaguar una rueda?. Habría que comprar un calibre aparte?

 

Las cabecillas puedes valorarlo al verlas.

Los rsdios casi seguro que los puedes aprovechar, a no ser que estuvieran ya cortos de origen, que todo se ha visto. Basta con calcular la longitud nueva que necesitas y desmontar radios actuales y medirlos.

 

Venden el calibre y en mi opinión, para lo que es, es carísimo. Te lo puedes hacer tú o te lo puede hacer cualquiera que pueda cortar metal o incluso algún plástico duro, madera...

 

Imaginemos que el centrador, ya sea el X tools o el Park tools, está bien calibrado. Si pongo una rueda delantera, simétrica, entiendo que la herradura para centrar estaría equidistante a ambos lados de la llanta (como ocurre con el Minoura). Pero con una rueda posterior, asimétrica, y en el X Tools, cómo sabríamos si está bien aparaguada sin tener aparaguador?.

 

Cuando dices una rueda posterior asimétrica, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Una rueda que por ser trasera es asimétrica, una rueda trasera para ir montada en un cuadro asimétrico o una rueda trasera cuyo aro tiene la línea de radios descentrada?

 

En negrita. Vamos, lo que he observado con todas las ruedas traseras (con núcleo y casssete) que tengo, donde el buje queda más desplazado respecto al centro que el buje de una rueda delantera. No sé si me explico

 

Eso es un efecto óptico, pero el aro sigue estando en el centro respecto de los extremos del buje, por lo que el centrador funcionará perfectamente para aparaguar si está calibrado. De hecho, una rueda delantera de disco también tiene el aro descentrado respecto de las alas, pero centrado respecto de los extremos del buje.