Ruedas Endureras a la carta. EL POST

Hola! Alguien me puede decir que son las letras que vienen en los bujes DT swiss 350,,,dbcl o dbis

 

No sé dónde pone eso pero podría hacer referencia al tipo de anclaje del disco? Coincide con Disk Brake Center Lock y Disk Brake International Standard (6 agujeros)

 

Pues viene en la página de calcular la medida de los radios de dt swiss

 

Eso debe ser.

 

Si tiene que ser eso, muchas gracias

 

Es exactamente eso.

 

Gracias

 

90/120 esta bien, yo no bajaría mucho más, aunque 83/110 también te iría bien seguramente. Pero claro, si no está aparaguada, ves a saber... lo importante es no bajar de 80 el lado de menos tensión. El otro, como quede para tener la rueda bien aparaguada.

Y si, ya dije que con el proceso adecuado es mucho más fácil montar bien una rueda con precisión.

 

Revocar servicio correos....!!!
Cómo se hace eso?

 

La dejaré así. El aparaguado intuyo que será el correcto porqué ya compensé la longitud de los radios roscando un poco más del lado corto. No creo que me haya ido de mucho.

En todo caso muchas gracias por tus consejos y las aportaciones que haces en este hilo. Son muy útiles . Seguí el método que recomiendas y se llega a buen puerto con relativa facilidad

 

El aparaguado lo compruebas bien midiendo con la rueda montada en la bici. En mi corta experiencia más preciso que con el aparaguador, aunque mas tedioso.

 

El problema tomar referencias en un cilindro gordo como una barra de botella. No hay cantos... y para l trasera algunas bicis son asimetricas

 

Siempre se puede usar el centrador. O bien éste es calibrable y entonces te puedes asegurar de que los testigos marcan igua por ambos lados, o bien puedes usar un solo testigo y usarlo de aparaguador, dándole la vuelta a la rueda para comprobar que por ambos lados está a la misma distancia del extermo del buje.

De todas maneras, por lo que vale un aparaguador, si se va a usar, es más práctico y cómodo. Un aparaguador bien diseñado se puede usar sin mover la rueda del centrador, de modo que en cualquier punto del proceso se puede comprobar el aparaguado en segundos.

 

después de leer bastante y he de decir que he montado muchas ruedas... estoy asombrado con el nivel de conocimientos que tienen sobre esto.

yo he montado varias ruedas a amigos y para mí con aros EX471 y EX511 que vienen con arandelas y te dice que debes montarlas y no lo he hecho, no he tenido problemas ya llevan tiempo rodando.

No se desajustan prácticamente y no han dado problemas. Pero al leer por aquí la importancia que le dan... no sabría valorar la importancia real que puede tener. ¿Alguien me puede aclarar lo importante que son?

Suelo usar radios DT porque me han ido bien, pero en algún caso que no habían he usado los sapim y también de lujo.

 

Yo tengo un carton cortado en forma de cuña con unas marcas y lo meto entre los tirates/horquilla y la rueda y así mido el espacio libre.
De esta forma me queda perfecto y en mi experiencia más exacto que con el aparaguador. Especialmente en la bici de gravel que voy justo con el paso de rueda.

 

Por lo que leí, para que no pesen mucho estas llantas rascan material de donde pueden y esto hace que se debiliten algunas zonas y parece que la zona de apoyo de los radios es una de ellas, ya que recibe mucha presión en muy poco espacio. La arandela lo que hace es repartir esta presión en toda la superfície de contacto que tiene con la llanta, de manera que esta sufre menos.
Igual te aguantan las ruedas sin arandelas pero lo recomendable es montarlas si así lo dice el fabricante. De hecho creo que estas llantas ya vienen con arandelas y cabecillas, o al menos algunas se venden así.
Si eliminaran las arandelas tendrían que reforzar la zona de apoyo de los radios en la llanta, añadiendo más material y más peso.

saludos

 

AHÍ VA MI APARAGUADOR CASERO

Material: Poliestireno de 4 mm. Con 3 bastaría y hasta con 2, pero quedará más blandengue. Aunque había previsto 2 tuercas y un coliso para ajustar la altura, realmente con una es suficiente. Tiempo de ejecución 30 min. Una vez cortada la primera pieza, se utiliza de plantilla para la segunda y no es necesario redibujarla.
La parte plana está entre 280 y 320 mm del eje central (donde está el taladro del tornillo y el pico). Os da para medir ruedas de 26 a 29".

Acabo de revisar mi nuevo montaje de rueda y se me va unos 4 mm de un lado, así que debo retocarla 2 mm hacia el lado del disco. Funciona correctamente.

 

Muy bueno.

 

Está claro, eso sí y también la llanta puede cortar la cabecilla... pero las que yo he radiado no han tenido problema...