Ruedas Endureras a la carta. EL POST

El núcleo para cassette tipo Shimano de 9, 10 y 11 velocidades de montaña es el mismo.
El de aluminio para tu buje es el HUB520 y el de acero el HUB523.

Los HUB528 y HUB533 también encajan en tu buje, pero son de 11v de carretera. Los cassettes de 11v de carretera son más anchos en la base que los de 11v de montaña, por lo que necesitan un núcleo diferente. Los nucleos de carretera son utilizables con cassette de montaña usando un separador de unos 2mm para cubrir la diferencia de ancho.

 

Efectivamente, el núcleo Shimano sirve para 9,10 y 11v.

 

Os paso fotos del estado actual...

Me he liado a desmontarlo del todo y tenía una arandela de 1mm al fondo del núcleo entre Cassette. Por ese motivo creo que se ha roto la parte superior desgastando el aluminio. He quitado la arandela para que el piñón de 11 baje más y no salte, es posible que al hacer fuerza salte..
No hay que montar esa arandela verdad?
Mañana saldré a probar y si sigo con el ruido me tocará comprar el HUB523 como dices....
Muchas gracias por la ayuda se agradece.

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Esa arandela es una chapuza para solucionar un problema de cambio que se puede dar cuando se monta cassette de 11v en núcleo Shimano de montaña. Y efectivamente, esa arandela le ha quitado apoyo al piñón pequeño que ha sido capaz de desgastar el poco apoyo que le quedaba. Es posible que al quitar la arandela te funcione durante un tiempo, pero probablemente volverá a pasar lo mismo con el apoyo que queda ahora.

 

Bueno, iré guardando en la hucha para encargar cuando se reviente....no queda más remedio.. Son 80€-90€ y en mi economía actual es un lujo...
Sí me dura el verano buscaré algún sitio para pillarme el de acero.. Que será más duro... Alguna tienda que tenga buenos precios?
Gracias de nuevo.

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Sobre Diámetros de rueda y desarrollos: (no he encontrado info con el buscador)

Tengo una Scott Spark 29 con 32x50-10 y hoy he probado una Reign que me he montado con el mismo desarrollo pero con ruedas de 27.5.
He notado un par de cosas:
Subiendo en rampas fuertes iba más suelto, pero a la hora de coger velocidad enseguida iba molinillo con el 32x10 con lo que pierdo velocidad punta respecto a la Scott..

Imagino que la solución es poner un plato 34 en lugar del 32 para compensar ya que me gustaría tener los mismos desarrollos o muy parecidos en ambas bicis. Pero antes de lanzarme a gastar dinero a la brava, sabéis si hay algún post donde se toque este tema o que tenga la info comparativa de desarrollos con distintos diámetros de rueda?

He encontrado tablas de desarrollos y de diámetros de ruedas por separado, pero desvinculadas entre ellas, con lo que no me sirven.

Gracias.

 

Aquí puedes comparar entre desarrollos y tamaños de rueda diferentes: http://gears.mtbcrosscountry.com/

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Muchas gracias RxSub,
es lo que buscaba. Me lo acabaré de mirar con tiempo y a ver qué hago.

 

Con un plato de 34t te queda similar a lo de antes: http://gears.mtbcrosscountry.com/#29I1123I4891X27.5I14I4891

un pelo más duro subiendo.

 

Es lo que he visto. Tengo que ver qué hago. Probaré un tiempo y si veo que voy demasiado desfasado igual le monto un plato más grande.

 

Hola.
Alguien sabe si la DT Swiss XM 1501 de 30mm internos aguanta bien un trato normal de Enduro, sin locuras.?
Rueda delantera 27.5".
La pillé por error, quería la EX 1501 y me confundí.
Es por no devolverla.
Hay 55g de diferencia en peso, más pesada la EX.
Según DT las 2 son nivel 4 de exigencia al mal trato.jjjjjj.
Gracias

 

En la delantera no creo que tengas problema. Lleva el aro XM481 que es bastante bueno.

 

Ok, entonces me la quedo que tampoco soy muy pesado.
La XM hasta 120kg
La EX hasta 130kg, según acabo de ver en su Web.
Muchas gracias.

 

Una curiosidad.

Me dejan una bici de los 90 para "adecentar". Además de ajustar cambio, aceitar cadena y demás, le cambio cubiertas y cámaras. Me llama la atención el ancho interior de las llantas: 23,55 y monta cubiertas de 1,75" (47 mm). En qué momento la industria pensó que era mejor estrechar la garganta de los aros? Fue por guerra de pesos?



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Creo que de eso ya se habló una vez por aquí, y es como dices, guerra de pesos. Igual por aquel entonces no se pensaba tanto en el flaneo del neumático y la baja presión y todo eso.

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Una pregunta, que lo he Estado hablando con un compi del Foro y no hemos sido capaces de encontrar nada que esté mal...


Veis normal esa curvatura que hacen los radios del lado del buje (es straight pull) ? Es como si pidieran ir a otro agujero pero están bien puestos... Ahora mismo tiene como la mitad de la tensión

 

Había contestado, pero mirándolo mejor no lo veo tan claro.

¿Seguro que tienen la mitad de tensión? ¿Cuánta?

 

Pues ahora mismo están como a 7 en la medida del park tool y tengo que llegar como 17...

 

No tengo la tabla de Park Tool, pero con la que tengo ( entiendo que no debería ser diferente) algo falla.

 

¿Y qué radios son?

Hay una cosa que está clara: un radio tensado (aunque sea con poca tensión) no puede hacer curva. De hecho, una de las ventajas de los bujes de tiro recto es que el radio sale del buje con el ángulo adecuado por diseño para ir directo al punto correcto del aro.

El buje todavía se mueve o está ya fijo en el centro de la rueda. Porque una explicación posible es que falta tensión todavía para que el radio esté asentado en el ala del buje adecuadamente.