Ruedas Endureras a la carta. EL POST

Algunos tenéis la habilidad para poder montar ruedas y hacer uso de esa habilidad.Tacto o sonido.

 

Y otros se dedican luego a destrozar lo que has hecho.

 

Yo soy uno de esos .

 

Así e montado yo siempre las ruedas, y me a ido bien. Hasta que utilice el tensiometro ajajajajaja. .
Y mi idea de utilizar el tensiometro es la misma que la tuya. Verificar que todos los radios del mismo lado están más o menos igual. Con eso me puedo confirmar.

Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk

 

Gracias.
La verdad es que es un buen elemento.
En DT sólo viene, por lo menos en el que yo tengo, una allen para pretensado de muelle, pero no barra de calibración.
Investigaré el asunto y veré si puedo fabricar algo parecido para mis tensiómetros....

 

No estaría mal que vendieran algo así para cualquier tensiometro. Una barra que se dobla y está a 1200 Newton, y en el calibre tiene que dar 51, por ejemplo.

Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk

 

Ya comentaré si encuentro algo que sirva....

 

Lo que no puede ser es universal, porque cada tensiómetro tiene su propio muelle y geometría y con este tipo de calibre en realidad lo que mides es la flexibilidad del material ante la fuerza ejercida por el muelle, ya que no hay tensión. Además, como la mayoría de tensiómetros incluyen en la medida el grosor de lo que miden y el propio grosor de la barra es significativo, el efecto del grosor en la calibración también sería diferente para cada tensiómetro.

Es decir, el calibre es posible, pero sería diferente para cada tensiómetro.

Si puede ser universal si lo que quieres es simplemente una referencia. Es decir, que tomando como bueno el estadio del tensiómetro en el momento de la compra, puedes tener una referencia que midas el primer día y para la que anotes la lectura y puedes usar la referencia en el futuro para dejar el tensiómetro como estaba el primer día, es decir, recalibrarlo a su calibración incial.

Para eso sirve cualquier barra cuya deflección con la fuerza del muelle del tensiómetro pueda acercarse a la de un radio tensado. Yo buscaría una que diese una lectura intermedia para los valores con los que se pretenda trabajar. Quizás pueda usarse sencillamente una llave allen de esas en L, dado que las hay de diversos grosores y quizás alguno se ajuste, pero vamos, no lo he probado nunca, no tengo ni idea...

 

Esa es muy buena idea :
Si puede ser universal si lo que quieres es simplemente una referencia. Es decir, que tomando como bueno el estadio del tensiómetro en el momento de la compra, puedes tener una referencia que midas el primer día y para la que anotes la lectura y puedes usar la referencia en el futuro para dejar el tensiómetro como estaba el primer día, es decir, recalibrarlo a su calibración incial
Gracias lyn.


Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk

 

Todos deben poder comer...Incluso los mecánicos,no?

 

Cuando te refieres a esto que pongo en negrita y subrayado, lo haces entre radio y radio o en el cojunto del lado de mayor tensión??
Es sólo por pura curiosidad que me ha surgido.

 

Disculpa que me meta. Debe ser en el conjunto, y me explico: cuando una rueda va girando, siempre hay un radio que queda "pisado", es decir, que apunta del buje hacia el suelo. Ese radio pisado es el radio cuya tensión sufre un mayor cambio al girar, perdiendo una gran parte de la tensión que tiene en reposo. El resto de radios de la rueda ganan tensión (la tensión total de la rueda se mantiene) pero lo hacen más o menos todos en la misma medida. Eso significa que si el radio pisado pierde x kgf de tensión, en una rueda de 28 radios el resto ganarán x/27 kgf aproximadamente (no todos lo hacen por igual, pero la realidad es que es muy similar para todos, no cambia demasiado).

Al radiar una rueda y dado que ésta debe quedar redonda, si los radios no están equilibrados en tensión, habrá radios pasados de tensión y radios cortos de tensión. Cuanto más desequilibrada, más diferencia habrá entre ambos. Dado que tenemos un tope de tensión que no debemos superar porque ponemos en riesgo la integridad del aro, más diferencia debe significar que el radio que se queda corto se queda más corto de tensión y cuando sea pisado quedará más cerca de la tensión límite que permite que se mueva. A medida que pase eso y se reduzca la tensión total de la rueda, más cerca irán quedando otros radios de soltarse y acabará moviéndose la rueda en más puntos y eventualmente soltándose.

 

Tal cual, lo que pasa que yo no lo se explicar de forma ciéntifica. Lo que hay que tener en cuenta es que no es tan absoluto ni equitativo. Me refiero a que ni el radio "pisado" pierde toda su tensión ni la tensión que pierde irá de igual manera al resto, sino que se llevará más tensión el o los radios del que "cuelga" que el resto. Lo que si hago de forma muy poco rigurosa es darle tensión a los radios a "ojímetro". Hasta hora me ha ido muy bien, pero no se si me pasaré de tensión general....

 

Lo sorprendente deel efecto del cambio de tensiones es que el radio "del que cuelga" como dices tí no aumenta más de tensión que el resto. Es decir, el pisado pierde mucha y el resto ganan un poco cada uno sin muchas diferencias entre unos y otros, es bastante equitativo.

Esto es un diagrama de cómo quedan las tensiones de una rueda inicialmente a 1273N (o el lado de alta tensión de una rueda) y perfectamente equilibrada bajo peso de uso:



En cambio, una rueda con una tensión inicial baja de 798N (o el lado de baja tensión de una rueda)



Como se observa, el radio pisado del lado de menor tensión pierde muchísima tensión y queda realmente bajo para un caso perfectamente equilibrado. Si ya de entrada ese radio estuviese un 20% del radio de mayor tensión, perdería cerca del 75% respecto de éste, lo que significaría llegar a 798*0,8*0,25=196N, o lo que es lo mismo, 20 kgf.

 

Muchas gracias por la aportación. A veces damos por hecho cosas (hablo por mi) que no corresponden con la realidad. Una pregunta LyN, como haces de forma general para acercarte a la tensión máxima que quieres darle a una rueda? o como intuyes la tensión máxima que soporta un aro concreto?

 

Lo normal no es intuirlo, sino que es una de las características que el fabricante tiene que proporcionar de sus aros. Lo más típico en aros de aluminio son 1200N pero hay aross ligeros de 950N, por lo que no se puede dar nada por hecho. En aros de carbono de calidad lo normal es que soporten muchísima más tensión, hasta 1800N, aunque los fabricantes están empezando a dar límites oficiales muy por debajo de los límites reales. Pero tampoco podemos confiarnos porque hay aros chinos de baja calidad que apenas soportan los 1200N.

Para llegar a mi tensión objetivo, doy tensión inicial, centro y después tenso todo el aro uniformemente a tacto. Cuando creo que ya lo tengo uso el tensiómetro para verificar la tensión, tanto valor absoluto como equilibrio, y acabo de ajustar en un proceso iterativo que recorre toda la rueda propagando cambios de tensión que acaben de equilibrar el montaje.

 

Oído cocina, gracias compañero!!

 

He tonteado con lo de la barrita para ver la posible calibración y referencia.
Esto no es nada científico y sólo una primera aproximación.
He comprobado la correcta calibración de un tensiometro ParkTool con radio de 2 mm y con radios de 1,5 mm, con el aparto casero para calibrar.
He buscado algo que me pudieses servir de barra de referencia y una llave allen de 2,5 mm me ha dado unos resultados muy repetibles y precisos de 11 unidades.



Voy a buscar una más larga para que asiente bien y repetir el proceso, también lo haré con la barra de un destornillador largo de 2 mm, o algo similar de cromo vanadio que es rígido y no debe perder propiedades.
Según esto con esa barra de referncia (allen de 2,5) la medición debe ser 11 unidades para que esté calibrado.

 

.

 

A eso me refería exactamente. ¡Tiene muy buena pinta! Gracias por compartir.