Ruedas Endureras a la carta. EL POST

Video interesante paro los amantes del centrador de ruedas.

 

Muy interesante!!

Yo tengo ese mismo centrador. He tenido que calibrarlo un par de veces, pero voy a revisar los puntos que pone en el video.
De todas formas estoy muy contento con él, creo que tiene una buena relación calidad/precio.

 

Por curiosidad lo calibras con un galga o manualmente?

 

Manualmente. Aflojo los 2 tornillos que sujetan la "garra" y la centro.
Pero no he conseguido una calibración 100% fiable.
Por eso cuando centro una rueda, tengo que ponerla del derecho y del revés (disco a la izquierda y luego a la derecha) e ir abriendo o cerrando el centrador.
Si el centrador estuviera bien calibrado, no me haría falta dar la vuelta a la rueda.

 

Te aconsejo la herramienta de calibrado. Me costó sobre unos 25-28€ y creo que vale la pena. Los hay más caros, pero si buscas lo encuentras.
Estoy pensando quizá en hacerle una copia con una impresora 3D y venderlos por un módico precio.

 

No sabia que existiera esa herramienta.
Primero voy a probar con las instrucciones del video.
Igual pruebo a hacerme yo mismo la herramienta, me has dado una idea!!

 

No has conseguido una calibración 100% fiable porque no es posible, por eso existen los centradores por un lado y los aparaguadores por el otro.

De hecho, ya escribí un mensaje en este hilo explicando por qué no es posible. En resumen, porque ni los mecanismos ni los anclajes para la rueda en el centrador tienen tolerancias aceptables.

Y entonces, ¿porqué es relevante que el centrador sea calibrable? Pues porque a pesar de que el centrador no deje la rueda perfectamente bien aparaguada, cuanto mejor centrado esté, más cerca quedará el resultado de estar bien aparaguado, y menos trabajo tendremos que hacer para acabar la rueda.

Los calibres son caros porque a su vez tienen que estar calibrados. Es como la discusión que tuvimos hace un tiempo sobre fabricarse un calibrador para el tensiómetro! Si todo lo que empleas para fabricarlo no está a su vez calibrado, no sirve de nada, porque además los fallos por tolerancia se amplifican los unos a los otros y al final el resultado que obtienes no tiene más sentido que el que puedes darle tú sin complicarte la vida y con tu sentido común.

Eso va por el calibre impreso 3D. ¿Qué precisión y tolerancia tendrá como calibre? Pues desconocidas, por lo que como calibre no sirve demasiado. Lo bueno del aparaguador es que no mide nada, solo compara, por lo que no necesita ser preciso. Por eso son baratos y útiles.

 

Efectivamente, no tengo aparaguador.
He montado 4 juegos de ruedas sin el, ya que en teoría (con un centrador bien calibrado) no lo veia necesario.
En la práctica si que es recomendable. Ahorra tiempo y dolores de cabeza.
Me has convencido, la siguiente compra de herramientas será el aparaguador!!

Por cierto, el centrador del video esta a 90€ en CRC. Creo que es buen precio.
https://www.chainreactioncycles.com...2KmulCF8dAsGeaTnq7AaAjADEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

 

Claro que es buen precio, ha llegado a estar a 140€.

 

Me venis al pelo con la discursion que teneis, acabo de recibir el famoso centrador y en mi caso penoso, lo primero pedi el xtools:
https://www.chainreactioncycles.com...ra-mecanico-profesional-x-tools/rp-prod122322
Y me han mandado este:
https://www.chainreactioncycles.com...ra-mecanico-profesional-x-tools/rp-prod122322
A simple vista parecen iguales, pero no podria asegurarlo, tambien habia pedido el calibrador para poder dejarlo fino:
https://www.bike-discount.de/es/radon-centering-gauge-for-r513-wheel-truing-stand
Os cuento la esperiencia, basandome en el video que poneis unos post mas arriba y con el calibrador intento ajustar el centrador y es imposible, el mio viene defectuoso no hay forma de dejarlo fino, cuando me fijo en las patas donde encaja el eje de la rueda observo esto:



Y claro no soy capaz de corregir esa desviacion de ninguna forma, flojo tornillos lo intento aproximar y cuando los apreto vuelve a su posicion y queda como podeis ver en la foto, asi que los que lo compreis comprobad cuando os llegue que este correcto no os pase como a mi, ahora a reclamar, a ver si me mandan uno en condiciones y no tardan demasiado.
En fin espero que a los demas os llegue sin problemas. Saludos.

 

Yo juraría que has puesto el mismo link las dos veces...

Lo otro de las puntas desalineadas no mola mucho, la verdad. ¿Te lo has mirado para saber desde dónde está desalineado? Más que nada por si es algo que puedas devolver tú a su sitio y ahorrarte el rollo de la devolución y todo eso...

 

Si, cierto me he colado con los link, el que falta por lo que vi es el mismo pero de la marca lifelime y tiene el mismo precio, así que supongo que será el mismo. Lo de las puntas he intentado alinearlas con los tornillos que trae para sujetarlas pero no hay forma lo mejor que he conseguido dejarlo es como se ve en las fotos, imagina como estaba antes de tocarlo. He seguido los pasos del vídeo que se ha puesto anteriormente, así que salvo que me des alguno de tus consejos magistrales, que todo hay que decirlo sería muy bienvenido como siempre, no se me ocurre que más hacer.

 

Lifelime, Rosebikes etc... Es el mismo centrador.
Debes soltar los dos tornillos gordos, sino no hay manera.

 

Si, eso he probado, pero al apretarlos vuelve a torcerse, y no hay forma de dejar las patas centradas....

 

Repite el proceso con una rueda montada en el centrador, bien apretada.

 

Gracias por el consejo, probaré mañana, ya contaré si conseguí solucionarlo. Saludos.

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Para quien tenga acceso a un corte por laser creo recordar que el forero StumpM2 te facilitaba un archivo con un calibre para centrador y un enderezador de disco.
Yo me fabrique uno en aisi 316

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Hola cuadrilla, voy a estar un tiempo en el dique seco y quiero aprovechar para hacerme unas ruedas gravel ligeras.

Estoy pensando en 1200gr como tope. No sé si será posible por un presupuesto terrenal.

Requisitos:
Tubeless
Que soporten a un ciclista de 85kg
Uso gravel pistero, xc suave como mucho
Cubiertas de 42-45mm primando comodidad (ancho interno 25?)
Compra maestra. No me quiero arruinar con bujes Chris king, carbon Ti. Primando calidad/precio/durabilidad
Supongo que 24h para ahorrar gramos (incluso 20/24?)
Hooked o hookless? Aunque la física no engaña, intuitivamente el hookless me inquieta

Las cuentas:
Aros fiables de menos de 700gr el par, simétricos salvo que las ventajas de los asimétricos sean incuestionables: el tema de la válvula torcida me tiene muy rallado en unos dt xr361 (yishun, Serenade, CSC, covas? Algún modelo específico ya probado y de buen resultado?)

Bujes dt o novatec: unos 300gr (straightpull o clásicos?)

Radios CX Ray. No he tenido ningunos y me apetece probar salvo que me digáis otra cosa, sabiendo que con el carbono harán un conjunto extremadamente rígido, tal vez suavizado por los 24 radios o incluso 20/24. Del titanio me olvido. Hace unos meses ya hablamos del tema y parece tener en mi caso más inconvenientes que ventajas, pero no sé, podemos resucitarlo.

 

Vamos a ver, hay mucha tela que cortar aquí

Si te pones 1,200g como tope, ese es un requisito prioritario, porque si no, no lo vas a cumplir. Los otros dos prioritarios que veo son el uso gravel y los neumáticos de 45mm. Finalmente precio contenido y como último una elección de radios concreta.

Empecemos por el final. Son unos radios excelentes los CX Ray, pero no para cualquier uso. Yo no los montaría precisamente en una bici gravel porque no son coherentes con el resto de requerimientos. Es decir, una ruedas ligeras gravel con aros de carbono, etc. yo entiendo que tienen como objetivo tener un rodar de gran calidad y los CX Ray no te lo van a proporcionar. Van a rebotar demasiado en firmes irregulares y van a rodar bastante mal comparado con lo que se puede conseguir. En ese sentido mejor radios conificados finos o radios de titanio.

Todos ellos son radios delicados dependiendo de cómo se monten y del resto de componentes y ahí hay un punto significativo, el del mantenimiento/fiabilidad. Los más fiables son los CX Ray, después unos Láser, después titanio rectos, titanio planos y por último titanio conificados. Personalmente, poniendo en la balanza calidad de rodadura, peso, fiabilidad, precio y facilidad de obtención, creo que ganan por goleada los Laser, aunque no son mi elección habitual. Yo tengo muchas ganas de probar titanio planos, pero tengo en la mayoría de mis ruedas titanio conificado y/o titanio rectos.

¿Cuántos radios? En ruedas de disco, 28 o 24, depende de tu aversión al riesgo. De manera ortodoxa 28 pero yo tengo ruedas montadas con 24 que funcionan. El problema está relacionado con la frenada de disco y con la traccións decir, con la deformación en la dirección de la marcha. Con CX Ray no hay ningún problema porque en esa dirección son de 2mm, se pueden montar 24 con disco como máximo de 160mm. Con Laser/titanio es más arriesgado, pero yo diría que con ruedas de 650 o con discos de 140mm sigue siendo un montaje aceptable.

Los bujes, si quieres bajar peso, mejor straighpull, pero eso pone más estrés en los radios y puede hacer decantar la balanza hacia unos u otros. De nuevo los CX Ray aguantarían mejor, pero tampoco anula el resto. Personalmente he obtenido muy buenos resultados con los Novatec 411/412, pero pudiendo, no le haría ascos a los 240, por supuesto.

Los aros finalmente. En 25 de ancho para 45 de cubierta tubeless, el hookless no tiene ningún problema y da un aro más resistente/ligero. ¿Qué aros? Yo he tenido muy buena experiencia con los Yishunbike, pero no tengo duda de que otros serán igualmente buenos. En un montaje afinado creo que hoy no usaría los de grafeno porque su mayor flexibilidad, que les da más resistencia aunque quizás en gravel no es necesaria, hace que los radios sufran más.

Y desde luego, en ruedas ligeras, aros asimétricos absolutamente si. Hay que ayudar a las ruedas a mantener la estabilidad e igualar tensiones de ambos lados es una contribución definitiva. Adicionalmente usaría cabecillas Sapim Polyax, arandelas Sapim MG y todo montado embadurnado en una buena pasta de montaje.

Como ves no hay respuestas definitivas y si compromisos a asumir, que dependen de la manera de ver las cosas de cada uno. Hay quien no puede dormir pensando que podría haber mejorado funcionalmente las ruedas de algún modo (ese soy yo y por eso tiendo a buscar los límites) y hay quien no puede dormir pensando que en la ruta de mañana puede tener algún problema.

¿Tú de cuáles eres?

 

El que no duerme pensando que algo puede salir mal es porque sabe inconscientemente que algo está mal.