Muchas gracias por tu respuesta , pero no me cuadra me parece poca ganancia de altura del pedalier al suelo , si miras este video que han modificado una Fox Float 34 de 130 a 150, que es la modificacion que quiero realizar a simple vista parece algo mas que 6/7 mm como dices, Mira el video en el minuto 4.37
No se, mete los datos de tu bici, en geo calc y a ver que te sale, segun geometria varía. En el video dice que le sube media pulgada que son unos 12 o 13 mm. A mi me parece mucho, subiendo la Horquilla 20mm.... Dibujandolo en un programa Cad lo puedes sacar también.
Coge una tabla o un libro de 2cm, lo pones debajo de la rueda delantera y listo. Te dara menos de 1cm fijo. El punto de giro es el eje de la rueda trasera, y la distancia de este al pedalier, osea la longitud de vainas, es menos de la mitad de la longitud total , que seria al centro de la pipa de direccion. Ademas igual es peor el remedio que la enfermedad, porque te hecha el peso del cuerpo mas hacia atras, osea mas peso sobre el amortiguador trasero, que es en realidad el responsable de que baje el pedalier al comprimirse durante el pedaleo. A mi me pasaba lo mismo, pegaba constantemente con las bielas en piedras y raices en zonas tecnicas cuando iba con las suspensiones en modo abierto. Lo resolvi actuando sobre el amortiguador trasero. Imagino que el tuyo sera tambien de aire, con el tipico hundimiento brusco del tramo medio.
muchas gracias, voy a seguir tus consejos: 1 Voy a actuar sobre el amortiguador trasero primero, reglandolo si procede cambiar espaciadores y luego en subidas tecnicas bloquearlo en la primera posicion 2 Despues como he reglado el amorgiguador tendre que realizar lo mismo con la horquilla 3 y si continua golpeando , pues intentare cambiar el vástago de la suspension de 130 a 150 mm (el coste no es mucho 45 euros aprox el vastago) Gracias
El problema no esta en las subidas donde puedes bloquearlo, el problema esta en las bajadas, cuando vas en abierto dandolo todo y de repente te viene un pequeño llano o repecho lleno de piedras o raices donde tienes que pedalear fuerte y no aminoras ni te pones a soltar la mano del manillar (si no tienes remoto) para bloquear. Yo cuando digo que actué sobre el amortiguador me referia a algo mas radical. Tuve la suerte de que mi bici traia un Superdeluxe, para el que hay un kit de mejora (del que hablamos en los posts anteriores) con una camara negativa con mas del doble de volumen que la original, lo que le da un soporte en el tramo medio brutal, y hace que se comporte practicamente como uno de muelle. Con otro modelo de amortiguador, la solucion mas efectiva (y sobre todo mas radical) seria cambiarlo por uno de muelle, pero igual es matar moscas a cañonazos. Ya es mucho gasto, y seguramente no merezca la pena a menos que se vaya a hacer un uso muy cañero de la bici.
Tengo un DPX2. A ver si alguien me puede aclarar unas dudas, mi problema es parecido al que comenta Bikescalastur de ir dando en piedras con bielas y pedales. 1) Si pongo la posición cerrada para subir por trialeras se puede romper el amortiguador? Leí que en fox se perdía la garantía y sólo usarlo por asfalto algo así... 2) La última ruta que hice daba golpes en bielas y pedales en las subidas por trialeras. Aún así cuando llegué a casa le quedaban como 2 cm de recorrido al amortiguador para hacer tope. Qué solución tiene eso??
Perfectamente entendido, pero yo aun no me ha golpeado bajando ...estoy empezando y aun no bajo tan rapido .. actualmente tengo el problema subiendo , espero pronto tener el problema al bajar eso es que voy avanzando, De nuevo @Bikescalastur muchas gracias por tu tiempo y tu ayuda
El DPX2 tiene tres posiciones: cerrado, medio y abierto. En el modo medio lo puedes llevar subiendo por trialeras sin problema. Aún así hay pasos en los que puedes golpear, pero eso es con todas las bicis y amortiguadores; se trata de ir jugando con la posición de las bielas. Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Si las bicis hoy dia son muy bajas, para lo bueno, y para lo malo. Lo que dicen, ir jugando con la pedalada, y bueno si se toca de tanto en tanto, pues tampoco pasa nada.
Exacto, en enduro es normal tocar bielas de vez en cuando. Lo que pasa que lo mio era muy exagerado, era constante cada vez que tocaba pedalear en abierto. Ahora algun toque doy de vez en cuando, pero puede pasar bastante tiempo sin que de ninguno. Nada que ver con lo de antes.
Lo mío es muy exagerado también, por eso preguntaba si podría subir trialeras en posición cerrada o eso rompería el amortiguador. La otra duda era que cómo era posible que con un sag bastante generoso (achaco que parte de los golpes de bielas y pedales era por eso) cuando terminé la ruta le quedaban 2cm de carrera al amortiguador para hacer tope (60mm)
Como bien dice Frandrag, puede perfectamente traerlo de serie. En mi bici venía uno que acabé quitando y el comportamiento mejoró.
Lo que hace un token es hacer la suspensión más progresiva mas blanda en el primer tramo y más dura conforme va hundiendose, creo. Por lo que si lo quito (en caso de tenerlo) la suspensión sería más lineal, es eso?
Eso es. En mi bici, una Radon Slide Trail (Radon es prima hermana de Cube), la bici ya es muy progresiva de por sí; con el token instalado tenía un tacto seco. Al quitar el token tuve que subir la presión para el mismo sag, pero pasó a ser más tragona y confortable. Tampoco es el día y la noche, ojo, pero algo se nota.
La Stereo tiene fama de ser muy lineal, pero cuando la lleve a revisión le diré que me lo miren. Gracias! Por cierto, sobre el DPX2 la regulación de compresión en el modo abierto (usando la llave de 3mm) podría haber tenido algo que ver? Alguien me puede hacer una explicación para tontos de tenerla abierta al máximo o al mínimo (como digo me refiero a esa regulación con la llave de 3mm y que sólo actúa en el modo abierto)
Quieres decir que sin los tokens la horquilla se hace mucho más tragona ? Yo llevo un Reba RL con 3 tokens y últimamente tengo los brazos cansados, puede ser por eso?, gracias y salu2. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
