Ruedas Endureras a la carta. EL POST

Gracias por responder! Lo cierto es que busco cambiar de ruedas, porque las que tengo están ya trilladas (algún que otro llantazo llevan...). El buje trasero xtr ya lo tengo, por lo que la inversión sería solo el buje delantero... Ya que las 240,son j bend y además de 32... Sería lógico montar trasera sp y delantera j además de la diferencia de de radios?? Por cierto, la trasera 240 es no boost pero convertida a boost...

Por otra parte, las dt vienen a costar 65€,la mitad que un aro de carbono chino... Pero si, serían de 30 y no de 25 y unos 120gr más ligeros... Pero no se si me compensa el sobreprecio... Recuerda que ahora voy con 19 internos, con 25 notare ya mucha diferencia, no? Evidentemente, 30 es mejor... Pero tengo el handycap (o no, no lo sé...) de que el buje delantero 240 es de más radios y j...

Sobre los radios, como no tengo ni idea, cual es el motivo para que los

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Sigo aquí que en Tapatalk ha perlado.

Preguntaba finalmente por los radios, porque los 2015 son más delicados? Es por aprender...

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Al final cada uno tiene sus motivos. Yo, actualmente, solo me montaría unas ruedas con aros de aluminio si tuviese que montar unas ruedas muy baratas porque para mí la diferencia de funcionamiento compensa sobradamente la diferencia de precio. PARA MI. Para ti no lo sé, cada uno sabe lo que le duele en el bolsillo y lo que le apetece llevar en la bici

El carbono tiene innumerables ventajas respecto al aluminio para las ruedas, como la calidad de rodadura, la facilidad del montaje, la durabilidad posterior de la rueda, la relación peso/ancho... Yo esperaría lo suficiente como para ahorrar lo que valen de más los aros de carbono.

Respecto de los radios, cuanto más finos más elásticos, lo que va a favor de la comodidad y en contra de la estabilidad del montaje. Además, al ser tan finos se reviran mucho al montar y o tienes experiencia tensionado ruedas con radios finos o lo más probable es que acabes con unas ruedas con muchas tensiones residuales que se liberen al rodar, desequilibrando las tensiones y descentrado la rueda. Además, los radios finos pandean más con las tensiones de frenada y tracción y son más proclives, especialmente con los bujes de tiro recto, a hacer palanca en la cabeza del radio y romper por ahí, sobre todo si además se ha producido un desequilibrio de tensiones.

 

Pregunta desde el desconocimiento total...
Cuantos más kgm de tensión de radios soporta una llanta entiendo que más reactiva será...
Es decir no torsionara igual una que el tope este en 130 de tensión de radios que una de 180...
Diferencia eso una rueda mala de una de calidad?
Eso a parte del peso de ciclista que soporte cada una, o está relacionado?

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No, nada de todo eso tiene porqué estar relacionado.

La tensión máxima que soporta un aro tiene que ver sobretodo con la construcción de la zona donde se apoyan las cabecillas, que es la que puntualmente va a soportar la fuerza provocada por esa tensión. Y eso no tiene mucho que ver con la flexibilidad del aro que, por cierto, puede ser diferente en los ejes vertical y horizontal.

Y todo ello no tiene que ver son la calidad del aro, sino con el diseño funcional que se haya perseguido con ese aro. Un aro puede ser de mucha calidad y muy ligero, y eso no quiere decir que sea peor que un aro muy rígido y muy resistente, simplemente tienen funciones diferentes.

Por último, la relación del peso del ciclista y el aro que se use en unas ruedas es muy relativa. Hay demasiadas variables como para establecer un peso límite de ciclista para un aro. Si, ya sé que hay fabricantes que establecen un peso límite para curarse en salud, pero yo no me tomaría eso como un dato muy preciso.

 

Entonces una rueda que vaya a menos tensión puede ser más reactiva porque sea mas rigida lateralmente que una que vayan a más tensión los radios, entiendo, todo depende del diseño del aro?

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La tensión no afecta significativamente a la rigidez de la rueda siempre que se supere una tensión mínima necesaria. La rigidez depende más del aro y del tipo de radios.

Pero lo primero que tendríamos que definir es qué quieres decir con reactiva, pero en cualquier caso la dinámica de una rueda, que es mucho más compleja que la rigidez, depende de muchos factores: obviamente de las características del aro, también de la morfologia y el número de radios, del diámetro, de la relación entre sí ancho interno y el del neumático....

 

Más que nada me refería a la torsión lateral a la que se las somete cuando por ejemplo te pones de pie para hacer un ataque en un puerto y ves que lambuci se lanza con facilidad, que no se pierde fuerza y ves que lambuci reacciona...
Imagino que hay más factores que influyen, pero no sé si me he explicado


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Pues lo que te acabo de decir, ¿no? Es que no hay una respuesta sencilla porque no es un asunto sencillo.

 

Si,si, te he entendido, pensaba que eso era el factor relevante, por eso preguntaba.
Lo que hace el no saber.

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Ya sabía yo lo que me ibas a contestar con las llantas... jajaj! sabiendo que tienes toda la razon, en carretera lo tengo mas que comprobado... me queda claro por donde tengo que tirar, pero ya, abusando de ti, me queda la duda de los bujes... si será mejor esperar a poder hacerme con uno delantero de 28 o si es buena idea (o no tan mala por lo menos...) reutilizar el 240 que tengo.

Lo de los radios entendido, me he liado con que hace poco aconsejabas radios conificados en un montaje para gravel, pero claro, en una gravel la comodidad es otro factor a tener en cuenta, más que nada por los empastes!

Muchas gracias!

 

Pues sobre el buje delantero... a parte de consideraciones estéticas, estamos hablando de un ahorro de unos 40-50g entre los radios y el buje, quizás una rueda un poco más cómoda y menos resistente con 28 radios. En mi experiencia y con un uso no muy exigente y un montaje que no esté hecho al límite, 28 radios no suelen ser un problema.

Yo no aconsejo nada pero mi opinión no es la misma para un uso o para otro ni para unas condiciones de montaje u otras. Los componentes, sean radios finos o cualquier otro, nunca son un problema. El problema puede ser las condiciones en las que se usen.

 

Alguien se ha hecho un centrador con la estructura de un rodillo?
Tengo uno por ahí y estoy dando vueltas al asunto.
Podría aprovechar incluso los agujeros de soporte para el rodillo en si para poner el propio centrador vertical y horizontal..
Con el cierre de 9 mm y unos conos ya me da para poner todos los anchos de rueda y como la sujeción de uno de los laterales del eje es de palomilla de esas que con 1/2 ajustan, a partido de esa medida puedo sacar las medidas para el aparaguado....
No se tengo que darle un par de vueltas....

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Valora si lo que vas a hacer te va a costar más que el centrador de Chain reaction.
Creo que andaba por 80€ más o menos.

 

Si las ruedas viejas están para el arrastre, yo aprovechaba los bujes 240 que ya tienes. Gasto cero euros, y además bujes de una calidad más que contrastada.
Invierte en aros buenos y más anchos y en radios decentes. Sapim por ejemplo.

 

De momento para ir empezando y haciéndome los soportes con la impresora 3d puedo sacar algo más que decente

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Buenas tardes, tengo una duda para los más experimentados: Acabo de comprar una eléctrica de enduro (de las tochas, 170 cm y 26kg) que lleva un montaje de ruedas con bujes Novatec D162 y D041 y llantas AR30 con ruedas Magic Mary 2.6. La queja de algunos usuarios es que se descentran las ruedas cada dos por tres, y mi pregunta es:
esto suele ser debido a una mala calidad de montaje o a una mala calidad de componentes?

Y la pregunta viene porqué si las destensionara completamente y las montara de nuevo añadiendo un poco de pasta de montaje en las cabecillas(a poder ser sin destubelizar), dando la tensión correcta a todos los radios, esto podría solucionar estos problemas o ya estan sentenciadas por componentes?

Si quiero pasarla a Mullet, es de suficiente calidad el buje D162 como para invertir en un montaje? Radios y llanta DT Swiss Aluminio o mejor hacer un montaje con todo nuevo en base a un dt 350 hybrid por ejemplo? El precio cambia mucho.

Gracias.

 

Yo me fabriqué uno hace un par de años con piezas de hierro que tenía por el taller y aunque funciona, al final acabé comprando uno comercial, ya que todo el tema ajuste de los palpadores y de las ruedas en él es mucho más sencillo. Para salir del paso está bien pero si vas a usarlo varias veces mejor uno comercial.

 

No me parece que los componentes deban dar necesariamente problemas. En unas ruedas de ese tipo (sencillas) el problema suele ser que vienen montadas a máquina, y las máquinas no saben montar ruedas Pero las cabecillas no se sueltan porque no se haya usado algún producto para montarlas, se sueltan porque la máquina sabe centrar las ruedas más o menos, pero no con tensiones equilibradas. Otra cosa es que para hacer un montaje más fácil y más preciso en ese equilibrio, uses "algo" que actúe de lubricante durante el montaje, y después de aislante de materiales para el mantenimiento posterior, pero nada de fijar las roscas.

La clave está en darles a los radios tensión suficiente como para que nunca queden sin tensión, que es cuando se desenroscan. En una ebike pesada los radios tienen más cargas y es más fácil que queden sin tensión, por lo que hay que dar la máxima tensión posible. Si no encuentras el dato en ningún sitio (a veces lo indica en el propio aro) entonces yo daría 120kgf, pero a saber. Si es la Race Face, creo que ese es su límite de tensión. Además de dar la máxima tensión (en el lado que toque) y de dejarla bien equilibrada (menos de un 10% de diferencia entre el radio de menor y el de mayor tensión, especialmente en el lado de menor tensión de cada rueda) hay que eliminar las tensiones residuales antes de rodar. Para ello hay una técnica llamada "amasado" que consiste en coger con guantes los radios de dos en dos e ir apretando para liberar cualquier tensión residual. Después se vuelve a comprobar el centrado y el equilibrio de tensiones y se puede salir a rodar sin que se desequilibre la rueda en la primera salida.

Personalmente, me parece que el amasado es demasiado sutil. Yo creo que hay que desestresar las ruedas de manera más intensa, y lo que hago es poner la rueda horizontal sobre un taco de madera, apoyando el extremo del buje, y me subo a los radios con unas Crocs puestas para no marcarlos, un pie a cada lado del buje. Entonces le doy vueltas a la rueda para asegurarme de que piso todos los radios, y después repito el proceso por el otro lado. Si, ya sé que suena un poco cafre, pero es muy muy eficaz.

Por cierto, si quieres usar pasta de montaje, debes desmontar la rueda del todo, porque la idea es embadurnar de pasta las cabecillas al completo y las roscas de los radios. Si no quieres desmontar las cabecillas, podrías usar un poco de aceite de linaza para volver a tensarlas (una gota en el radio que resbale por la rosca y por la cabecilla hasta el aro. Eso lubrica durante el montaje y después se seca bien. Lo peor del aceite es que tarda hasta 10 días en secarse.

El buje D162 es un buje sencillo, pesadete, que creo que no admite cambios de eje y usa el núcleo sencillo de tres trinquetes de Novatec.

 

Sobre el amasado


He visto algún vídeo que hace tal cual comentas, pero en bujes/radios jbend

Para un montaje en straightpull, actúas igual ??