Ruedas Endureras a la carta. EL POST

No las he pasado. Eso seguro. Al tensar no he forzado en ningún momento, pero sí noté tensión al desmontar algunos radios alguna de las veces que empecé de cero.

Entonces, crees posible de verdad que la pasta de montaje tenga algo que ver en todo esto? Que se rompan los radios de titanio se puede entender, pero un CX-Ray cuando todo el lado de la transmisión va con ellos? Rarísimo... son indestructibles, no conozco a nadie que haya roto un CX-Ray, por eso me inclino a pensar que los 24H no son viables para mí en Gravel. En la flaca tengo las clásicas Mavic Elite y llevan años aguantándome sin problemas y ahí sí que meto vatios...

Es raro todo. La delantera lleva titanio sin contacto y disco de 160 y lleva cumpliendo 4000km sin un mínimo descentrado

La trasera casca cada 300/400km, tengo que averiguar qué pasa. Freno muy poco con la trasera y no suelo apretar subiendo, rara vez pongo el 40x10. Podría ser que los agujeros estén mal orientados, como pensamos hace un tiempo.

Sin un diagnóstico sólo puedes ir a prueba y error. Lo más desconcertante es romper también un CX-Ray exactamente con los mismos kms. No me lo esperaba.

Ya me ha llegado la pasta que me recomendaste y vienen cabecillas nuevas de camino. Creo que montaré la rueda desde cero sin arandelas, con Titanio en el lado del disco y los CX Ray en la transmisión otra vez. Si llego a hacer 1000km con ella volveré al titanio en el lado de la transmisión. Si vuelven los problemas pues ya sí que me iré a 28H

 

Cuales son los bujes mas ruidosos que hay?

 

I9 por ejemplo hacen bastante ruido.

 

Depende del mecanismo y de cómo lo lubriques.

Los más ruidosos suelen ser los bujes con pocos trinquetes, como Hope, bien limpios con un desengrasante potente de verdad y lubricators con aceite fino, o directamente sin lubricar.

Per otra parte, cuanto menos lubricación o más fina, más mantenimiento requieren para no oxidar el mecanismo. Al mínimo oxido las probabilidad de engancharse y perder la tracción aumentan exponencialmente.

Por eso el criterio de ruido para escoger un buje puede acabar siendo un criterio arriesgado.

 

Ese efecto del desmontaje puede ser por la pasta que usaste, que es de fricción.

Precisamente porque es difícil romper un CX Ray es por lo que pienso que el problema que encuentras es más que por el simple pandeo de los radios de titanio. Obviamente, no ayuda, y los 24 radios tampoco, pero hay algo más importante.

La delantera es otro mundo, y efectivamente sufre por la frenada. La trasera no, la trasera sufre por la transmisión. El problema no es tanto la potencia como el cambio de potencia, pero puede ser perfectamente encontrar un obstáculo (piedra, agujero, una rueda que fuese en vacío en el aire y cae tocando con el suelo y frenando en ese momento, soportando la inercia) con la rueda trasera cuando se da golpe de pedal, sin necesidad de muchos vatios, pero con un cambio muy instantáneo.

Hombre, tampoco es prueba uçy error a ciegas. El problema es que cuando el problema es poco frecuente hay menos experiencia y hay que pensar y probar más, ciertamente.

Ya sabíamos que la combinación de un ciclista no ligero, 24 radios de titanio, tiro recto, frenos de disco no era la más segura del mundo y que este camino de experimentación era previsible. Ahora toca ser coherente y, para que todo lo anterior tenga sentido, hay que continuar paso a paso para ir obteniendo experiencia y, si es posible, llegar a alguna conclusión.

Estaba pensando que quizás sería buena idea introducir un paso intermedio y no renunciar tan pronto a las arandelas, porque la verdad es que reducen mucho las tensiones residuales y eso es algo muy bueno. Quizás usar arandelas HM sirva por su menor grosor para mantener el efecto desestresante pero acercarnos a ese tope de rosca.

 

Según sistema para trincar el sonido será de un tono u otro.
Como dice Lyn,a menor engrase más ruido.
Pero tú quieres un buen buje o una sirena rodante?

 

Un buen buje pero mola que suenen cuando saltas

 

A mi me gustaba mucho que sonase el buje. El ruido de un buen Hope me encantaba.

Ahora prefiero el buje silencioso. Cuando consigo que no suenen nada y para oír cómo mis ruedas pisan el terreno, me parece lo más.

Hasta he llegado a mi formulación del lubricante que va fino, pero sin hacer ruido. Una mezcla de aceite de caja de cambios y grasa de teflón. Me sirve para trinquetes grandes y para carracas. Para trinquetes pequeños funciona bien mientras están limpios y quedan muy silenciosos, pero en seguida se nota que se quieren enganchar y hay que hacer mantenimiento, de manera que prefiero un aceite sin más, que no se engancha tanto.

 

És curioso, siempre luchando por hacer las bicis silenciosas ,que la cadena no golpee que nada haga ruido para ahora, el ruido sea cuanto más audible mejor.
El silencio es la mejor compañía en la solitud del monte

 

Yo iba encantado con mis antiguos dtswiss 350 que no hacían nada de ruido, ahora con los 240 exp de las ruedas que me monté me parece que suenan demasiado....


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Yo tube las ruedas e13 al principio me molestaba el ruido ami y a mis compis jajajaja

Pero una vez acostumbrado me encantaban

 

Yo llevo Tune en la XC y en la enduro muscular llevaba Hope y los dos suenan bastante llevandolos correctamente lubricados. Ahora he cambiado la enduro por una e-enduro y trae Crank Brothers Synthesis muy basicas y tampoco suenan mal, pero ya he mandado a montar un juego nuevo aprovechando el buje Hope trasero de la enduro muscular, que desmonte para venderla por piezas.
Lo del ruido al final es algo puramente subjetivo, cuestion de gustos.

 

Buenas noches compañeros. Con aquella consulta que hice, finalmente pediré está noche a Bike24 este kit de adaptador boost delantero Torque caps, también trae los adaptadores normales, con este no es necesario aparaguar la rueda ya que suplementas los 10mm totales y el grueso del disco con tornillos largos.

Le montaré a mi compañero de rutas en su Radon slide 29" la Yari boost 29 que tengo en casa y podrá usar sus ruedas Hope tech enduro de 15x100, están nuevas.

Ya pondré fotos una vez montada.

Un saludo

https://www.bike24.es/productos/228837


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Personalmente prefiero el MRP aunque sea mas caro, que ademas de no tener que aparaguar, te olvidas de tener esas 2 arandelas por ahi danzando.

https://www.bike24.es/productos/323688



Yo le llevo usando año y medio en una ebike con 220 de disco alante y sin problema y soy peso pesado, jeje.

 

No llego a entender lo que querías decir. El corrector ha tomado la iniciativa

Le estoy dando vueltas a la siguiente versión y creo que será en titanio otra vez, sin arandelas y con la pasta que me recomendaste. Vamos a empezar por lo más simple, a ver qué pasa.

Las arandelas HM pueden aportar, pero no te parece que serían mejor las DT SWISS PHR?

https://r2-bike.com/DT-Washer-Nipples-for-DT-rims-PHR-Washer

Reproducen más o menos la curvatura de la zona de contacto de la cabecilla tanto por dentro como por fuera, con lo que puede que permitan liberar más tensión que las HM.

He pedido 10 radios en la tienda que me recomendó @Marc O y me dicen que no me pueden "personalizar" sólo 10 radios. La "personalización" consiste en que son straight pull. Se les va la olla...

 

Llegados a este punto me imagino que estaras harto a mas no poder y querras solucionarlo de una vez.

Pero si haces 3 cambios y funcionan, ¿cual o cuales de los 3 han sido la clave?.

 

Tienes razón, pero sólo son dos, en realidad

El cambio ahora sería sólo la pasta de montaje, un cambio menor (que puede tener una contribución marginal) y quitar las arandelas, que es el cambio sustancial, y que es lo que quiero probar en esta versión. Las arandelas MG probablemente bloquean demasiado la cabecilla (de hecho, están marcadas en la zona de contacto) y hacen que el pandeo lo sufra más el punto de menor resistencia, que es donde empieza la rosca del radio.

Resumo para dejar aquí la bitácora y no tener que hacer memoria cada vez:

v1: 24 radios de titanio rectos 2mm sin contacto, cabecillas Polyax, pasta de montaje dynamic, arandelas MG. Rotura lado transmisión 500km

v2: 24 radios de titanio rectos 2mm CON contacto, cabecillas Polyax, pasta dynamic, arandelas MG. Rotura lado transmisión 430km

v3: 18 radios de titanio rectos 2mm con contacto, 6 CX Ray punteros con contacto en lado de transmisión, cabecillas polyax, pasta dynamic, arandelas MG. Rotura titanio lado transmisión 340km

v4: 12 radios titanio rectos 2mm con contacto lado disco, 12 CX Ray con contacto en lado transmisión. Cabecillas polyax, pasta dynamic, arandelas MG. Rotura CX-Ray!!! lado transmisión. 600km+

v5: 24 radios titanio rectos 2mm con contacto. cabecillas polyax (nuevas), pasta NASP, no arandelas.

Editado con los kms reales entre roturas. Muchas lecturas. La v3 fue la menos fiable: parece que no fue buena idea mezclar los Ti con los CX-Ray en el mismo lado. Curioso también que la v1 durase más que la v2 siendo un montaje sin contacto. Sugiere que si el radio va más libre hay menos tensión que liberar. Meter contacto lleva toda la tensión a la zona de la cabecilla. Lecturas de cuñado, probablemente. Me tienta hacer un montaje sin arandelas y sin contacto...

 

Es muy fácil, cuando le funcione el montaje puede ir deshaciendo cambios a ver cual de ellos era el que fallaba

 

Que no creo que el problema venga del pandeo, no creo que el CX-Ray hubiese roto por eso. Y porque el pandeo suele romper el radio por la cabeza, porque hace palanca con ella en el ala del buje.

La rotura en la rosca creo que es por el estrés de salida del radio de la cabecilla. Si el ángulo no es perfecto, cada giro de la rueda es un ciclo de estrés en ese punto, y el radio rompe por el punto estrecho de la rosca. Por cierto, no tienen porqué romper todos, porque la rotura se debe siempre originalmente a un defecto en el radio. No es que el radio esté defectuoso, sino que hay un punto que no es 100% perfecto y es el punto en el que el estrés crea una fisura y acaba rompiendo.

Hay una técnica que yo nunca he usado que consiste en doblar los radios a la salida de la cabecilla para pre-orientarlos. Esa una técnica que antes, cuando los orificios de los aros eran rectos, podía usarse en algunos casos para reducir el estrés en ese punto. Sencillamente se coge la pareja de radios que se cruzan y apretándolos con la mano se fuerza el radio para que quede doblado. Una vez el radio queda doblado ya no hay ciclo de estrés por el ángulo de salida, de modo que deja de romper por la rosca. No es obvio, pero es lo único que se me ocurre para una rueda ligera que rompe radios por la rosca.

Me gustan más las HM porque la cabecilla apoya mejor y entiendo que debería poder orientarse mejor. Las PHR son planas, de modo que solo refuerzan el aro al repartir la presión de la cabecilla, pero ayudan a orientar la cabecilla. De hecho, las MG me gustan mucho porque hacen ambas cosas.

Yo tengo una opinión diferente a tus conclusiones.

La pasta de montaje no me parece un cambio menor. Mi experiencia montando ruedas sin nada, con todos los componentes limpios, demuestra que quedan muchísimas tensiones sin liberar al montar así la rueda, lo que significa que a pesar de desestresar la rueda no se ponen fácilmente los componentes en una posición realmente estable para el funcionamiento de la rueda. Si no solo no ponemos nada, sino que ponemos una pasta antideslizamiento, el efecto será todavía peor, y créeme, eso es muy notorio.

Yo creo que es la pasta la que bloquea las cabecillas en las arandelas. La arandela MG no bloquea para nada las cabecillas Polyax, sino al contrario. La rueda queda con ellas desestresada al 100% después de mi procedimiento de montaje y no se mueve nada al usar la rueda. Mis ruedas hechas con ellas van del centrador al campo y hacen miles de kilómetros sin moverse ni 1mm, no porque bloqueen la cabecilla, sino porque la dejan colocarse en su lugar definitivo fácilmente. Cuando vi las marcas en tus cabecillas no me lo podía creer, pero poco a poco creo que voy juntando las piezas.

Por último y como te decía antes, no creo que el pandeo sea el problema de estas ruedas, porque el radio de 2mm de titanio ya pandea poco, y el CX-Ray menos. El radio de titanio no solo provoca pandeo, sino que agranda todos los ciclos de estrés de una rueda al rodar. Por ahí deben ir los tiros.

¡Ah! Se me olvidaba añadir una cosa. ¿Cómo estás desestresando la rueda antes de usarla? Yo soy muy radical en eso, me gusta que se desestrese 100%, no quiero oir ni un radio recolocándose ni quiero repasar las ruedas después de usarlas, eso me parece una chapuza de campeonato. Yo desestreso la rueda pisándola, sin miramientos, con todo el peso de mi cuerpo. La pongo plana en el suelo, sobre algo blando para no marcarla, y voy pisando los radios y girando la rueda. Un pie en los radios y el otro lo levanto, de modo que todo el peso de mi cuerpo se vaya apoyando en los radios. Luego le doy la vuelta a la rueda, y por el otro lado.

 

Esa v3 quizás ponía mayor estrés en unos radios que en otros, empeorando la situación en lugar de mejorarla. De todas maneras, los kms solo serían buenos indicadores de la fiabilidad aportada por los cambios si cambiases todos los radios cada vez. En caso contrario, el estrés que rompe el radio es el acumulado, no el nuevo, con lo que realmente no podemos medir la contribución del montaje y la del estrés acumulado.

Por cierto... lo común entre todos los casos de radios rotos es la pasta de montaje

Podrías volver a empezar el ciclo sin la pasta, a ver qué pasa...