Ruedas Endureras a la carta. EL POST

Gracias.
Puestos a comprar pasta de montaje, usáis la misma para las cabecillas que para el resto de la bici? Alguna marca en concreto?

 

Si, NASP

 

Buenos días, necesito cinta tubeles para mis Arch EX de 21mm internos y miraba por Amazon pero no veo nada apañado, en Deporvillage vi la WTB y la propia DPV, alguna recomendación?

Un saludo.


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De ese tipo puedes usar la cinta Tesa 4289 de 23mm, que es la misma que la Notubes y creo que la WTB, es decir, una cinta semi-rígida. También funciona muy bien la Tesa 4688, que es mucho más flexible y se compra normalmente mejor de precio.

 

Por lo visto las Arch EX de 21 internos recomiendan la cinta de 25mm, de la misma marca. Creo que pediré la tesa 4289, parece igual a la WTB y son 66m.



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Acabo de medir bien esos 21 más l curva del centro de la llanta y 23 como me dices es perfecto, pediré esta mejor para que no llegue a los cantos subiendo, que quede totalmente plana.



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De eso me tomo nota.

 

He comprado con un trozo de cinta aislante, a modo prueba y son 23 exactos. He pedido la Tesa de 23x66m, 20€ en Amazon. En R2Bike la venden de todas las medidas, buena saldrá.

Gracias por el consejo.




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Si todavía te interesa puedes ver estas de ali.

las he pillado y me han tardado 5 días, pero comprando otras cosillas también.

https://es.aliexpress.com/item/1005...t_main.14.7823194dKGrZZi&gatewayAdapt=glo2esp

 

Hola de nuevo, tengo una duda ver si alguien me puede echar un cable:

DUDA : SE ME AFLOJA LA TENSIÓN

Después de algunas salidas (500-1000 km) he llegado a notar que cedía la rueda trasera en una recepción. Miro tensiones y había caído de 120 a 60-70 kg lado casette de forma generalizada.

Pienso que se aflojará algún radio y poco a poco van aflojándose los demás y una cosa lleva la otra, dejando la tensión general muy baja. No es un problema de un par de radios.

- Montaje con pasta de montaje o aceite de motor (para probar pero no me ha acabado de gustar). Roscas y asientos cabecillas.
- Desestresada la rueda hasta que no hay cambios significativos ni en la tensión ni en el centrado.
- Me ha ocurrido tanto con radios DT Swiss Competition como Champion. Cabecillas Polyax normales de aluminio o las Prolock de DT Swiss limpias de fijador.
- Bujes DT Swiss 350 hybrid o similar de trinquetes Novatec que venía con la bici. Llantas DT Swiss Hybrid (soldadas y sin soldar).

El uso es enduro e-bike no tranquilo.

En su día me monté las ruedas para enduro pulmonar con cabecillas polyax con bloqueo y en dos años no tuve que tocar nada. Estoy por volver a montar bloqueo en cabecillas o meter alguna gota de fijador aunque no sea lo más recomendable y el montaje de las cabecillas sin bloqueo sea más agradecido.

Alguna idea? Me tiene desesperado el tema porqué no debería ocurrir. Estoy pensando que quizás mis 92 kg + los casi 30 de la bici sean demasiado trabajo para la estructura de la rueda pero no soy el único con estos datos y tampoco veo a todo dios quejándose.
En principio sigo todos los pasos correctos de montaje y desestresado.

Igual demasiada lubricación en las roscas y asientos cabecillas?

 

Hola 3Citroën, cuál es el problema de la pasta de cobre?

Es pasta de montaje, con la particularidad que aguanta altas temperaturas (Tornillos de pinzas de freno en automoción, tramos de colectores de escape, etc) pero que no se saque partido a su principal característica no la invalida para otros usos menos exigentes digo yo...

Personalmente la usé en un par de montajes (Marca CRC) y me gustó mucho por un lado porqué corre muy bien, mejor que la de Shimano por ejemplo, es muy cubritiva, pero la otra cara de la moneda es que es muy cantona. Cuesta un poco más de limpiar cuando acabas el montaje, pero nada grave.
La usé porqué tenía un tubo muerto de asco en un rincón de casa y ningún problema para el montaje, todo al contrario.

Entre una y otra me quedo con la Shimano que es más "limpia" y cumple su función, pero no veo ningún problema en usar pasta de cobre excepto que es más escandalosa aún siendo más fina.

 

Básicamente porque es mucho más cara. Y lo que dices, que lo pringa todo. Yo tengo en casa y no se me ocurriría usarla para eso. Pero vamos que cada uno en sus ruedas es dueño y señor.

 

Y a mi que no se me ocurre NINGUN motivo para lubricar roscas y cabecillas... ¿para qué quieres lubricarlos? Como digo siempre, si haces algo que no soluciona un problema, solo puede contribuir a crear uno. Lógicamente, si los radios y las cabecillas están lubricados les costará menos moverse y, por lo tanto, ante cualquier motivo para soltarse, les costará menos soltarse. Como estás comprobando.

Dicho esto, la solución tampoco es pegar las cabecillas. Sobre todo porque atacas la consecuencia del problema, pero no el problema.

¿Y cuál es el problema? Pues o bien una tensión insuficiente en el montaje de origen o bien un desequilibrio excesivo. De hecho, normalmente, una combinación de ambas cosas.

Yo comprobaría que el tensiómetro te mide bien midiendo por ejemplo la rueda de un amigo que en las mismas condiciones de uso o parecidas no tenga problemas. No midas un radio, mide todos los radios de la rueda. Y después, cuando vuelvas a montar esa rueda desde CERO, asegúrate de que el equilibeio de tensiones es bueno y de que la tensión del lado de más tensión es como mínimo 125kgf. Asegúrate también de desestresar bien. No se trata de apretar un poco y comprobar que está bien, se trata de apretar mucho, y más en una rueda como esa de la que hablas. Yo la pongo en el suelo y me subo a los radios con unas chanclas, con los dos pies, por los dos lados, para que te hagas una idea. Y espués coges una varilla gruesa, la pasas por el eje y cogiendo un extremo con cada mano, colocas la rueda en el suelo en posición de marcha y saltas con los pies para poner todo el peso del cuerpo en la rueda a través del eje. Cuanto más gordos son los radios, más bruto hay que ser para desestresar.

Por cierto, si has revirado los radios, no los devolverás a su sitio simplemente desestresando, sino que con el uso se soltarán al volver a su posición. Es un caso particular de tensión insuficiente Y desequilibrio de tensiones.

 

La pasta que siempre recomendamos, es decir, la NASP Antiseize lleva cobre y níquel y no es tan pringue como la ParkTool ASC-1, esta última a mi particularmente no me gusta nada.

 

Hola LyN, gracias por los comentarios!

Cuando hablo de lubricar hablo de pasta de montaje (aunque haya probado con aceite de motor por haberlo leído en un libro y porqué también lo hace así un conocido wheelbuilder, pero tampoco es un sistema que me gustara demasiado y tuve el mismo problema con pasta de montaje, tanto Shimano como de cobre. Realmente me dio la sensación que corrían mejor las roscas con pasta por ser más espesa que con aceite, que iban algo más gripadas y por esto me gustó menos).

La tensión estaba bien (suponiendo que mi tensiómetro no de falsas lecturas, un XTools) a 120 kg aprox y de equilibrio correcto (10 kg arriba-abajo porqué la precisión que da es la que es: en una raya se van rápido 15-20 kg cuando te acercas a la tensión final).

El revirado en este caso eran radios de 2 mm continuos reaprovechados y no creo que sea problema y en mis montajes habituales con radios nuevos utilizo DT Swiss Competition o similar y en principio el revirado es mínimo al ir montados con pasta. Tengo entendido que afecta más a radios más finos, pero no los uso.

Me queda por ver el tema del desestresado que no te digo que no pueda ser esto, porqué lo hago distinto a como cuentas y no tan bestia, pero en principio debía valer, igual que el forzado a mano de los radios a la salida del buje classic para que no trabajen tan abiertos y sí más encarados al taladro de la llanta. Sí que lo que comentas de pasar una varilla por el eje da unas fuerzas totalmente distintas a las que le aplico. Esto lo probaré.

Y otro tema que me trajo algo de cabeza y me di cuenta que es súper importante y podría tener algo que ver, aunque al darme cuenta hice varias mediciones para contrarrestarlo:
Cuando se reaprovechan radios y alguno tiene algún pequeño golpe, al tomar tensiones pueden llegar a falsear bastante la lectura ya que el tensiómetro se apoya sobre 3 puntos. Si hay una mínima desviación del radio por un golpe esta lectura se irá de madre. Estos sí o sí hay que ponerlos nuevos, pero no tenía de más...

Como conclusiones pienso que algún/os radios han perdido tensión por X razón (???) y con el uso haya arrastrado a los otros a perderla también. No descarto para nada alguna lectura falseada del tensiómetro en alguno de ellos por estar tocado y que haya quedado flojo, puede que el desestresado no haya sido suficiente etc. Finalmente que el tensiómetro me esté dando lecturas más altas de la cuenta, probaré con ruedas de compis...

Tengo que rehacer el montaje para cambiar la llanta que tiene un golpe (posterior a que se aflojara). Meteré radios nuevos e intentaré ir descartando cosas...

 

Si, pero en qué proporción?
Seguro que será muy poco.

 

No lleva ni cobre ni niquel, es ceramica, por eso la uso.
https://nasplubricants.com/en/produkt/nasp-anti-seize-aluminum/

 

Buen aporte, he leído la composición, me parece interesante.

 

El revirado siempre puede ser un problema, pero la exactitud del tensiómetro también. Yo no dejaría de comprobar ambas cosas. la reutilización de radios no me parece un problema.

Los radios no pierden tensión por X razón, sino siempre por una razón concreta relacionada con el montaje. Pueden ser muchas, desde luego, pero las más frecuentes son las que te he dicho. Un aro con mucha falta de rigidez también puede ayudar, me creo que no es tu caso, por lo que yo me centraría en revirado, tensiómetro y desestresado.

Ya sé que me repito, pero no hay que confiar en las herramientas de medición a ciegas, porque si no, el día que tenemos problemas, con una herramienta que no mida bien estamos perdidos. Por eso es mejor aprender sin medir. Así, cuando hay un problema, te das cuenta antes de medir, y de forma independiente al estado de la herramienta.

Si tienes tacto a la mano de la tensión del radio, el tensiómetro te ayudará a equilibrarlas con cierta precisión (no más que el oído, por cierto), pero no te engañará en cuanto al valor absoluto de tensión de trabajo.

 

Dándole vueltas no creo que sea problema de condiciones particulares del material sino del montaje, ya que me ha ocurrido en 3 montajes para mi e-bike y con materiales distintos, siempre con la rueda trasera. Sin problemas con los montajes de pulmonar y ni en las delanteras de la e-bike. Entiendo que la e-bike es muy exigente con la rueda, tanto por el tipo de uso como por el peso general y el par motor, pero algún punto está fallando (tensiómetro, desestresado insuficiente, demasiada pasta de montaje...). Aparaguado ok, tensiones dentro de tolerancias aceptables y aparentemente de tensión al tacto parece ok... tiene que salir...