Jaja. Me rindo, soy un ignorante. Cambio entonces lo de que gire mucho, por que gire bien. Y que me lleve en volandas bajando. Saludos.
No es tan complicado. Aprender y después practicar. Cuanto más practiques, más capacidad tendrás de tomar decisiones sobre el diseño o el montaje de una rueda, pero montar la primera rueda es mucho más sencillo de lo que parece antes de haberte puesto a ello. Yo te animo a que lo intentes.
Todos somos ignorantes. Las ruedas son importantes en el funcionamiento de la bici, pero no hacen milagros. Lo más que puede hacer una rueda por tí bajando es ofrecerte una pisada en la que puedas confiar, precisa y con agarre para girar y frenar. Eso lo proporciona sobre todo el aro, con un ancho interno adecuado para el balón del neumático. Insisto en que en tu caso yo no veo motivos para cambiar los radios si éstos no están pegados.
Buenas noches, Gracias por tu aporte Luis, estoy buscando en serenade y en Yishun aros de carbono, pero de 40mm internos no hay. ¿Alguna recomendación de aros de 29" (de 35 o 40) que aguanten bien el trote de una E-bike ? He visto los wtb Htz i35, pero más de 700gr me parece una pasada. Los radios sencillos, perfecto. En bujes, estoy mirando DT 350 hibrid, pero no tengo claro que exista versión para radios 2.0 (pone que son específicos para 2.35). Un hope pro 5 a Casi 300€ ni le lo planteo. ¿ Alguna otra opción en buje trasero?
En China Bike Rims tienen aros de carbono de 40, yo los uso. Los bujes... ¿un 350 normal, que no sea hybrid?
Pregunta fácil, que me ha surgido la duda de repente. En la tabla de tensiones de park tool, qué medida hay que tomar para unos sapim laser? Redondos de 1,5? O 0,9x2,2, que creo que es la medida de los CX?
Sinceramente, no entiendo la duda... En la tabla de tensiones de la marca que sea, qué ponemos, ¿la medida del radio que es o la de otro radio? Seguro que lo que pasa es que no he entendido tu pregunta.
Hola. Retomando el asunto de los radios, Manuel me ha aconsejado comprar 4 o 5 por si acaso hacen falta en la operación. He estado buscando el modelo que tienen mis ruedas, pero no los encuentro por internet. Cuando doy con el modelo, no los tienen de 306 mm y cuando sí, no son straight pull. O los hay de varios grosores y no sé si vale cualquiera. Según me dijo Manuel, los radios debían ser: Sapim CX-Sprint Radios 2.0/2,25-1.25/2,0mm, donde el diámetro es de 1.25. Pero también he visto que los hay ligeramente diferentes: Sapim Sprint (2.0-1.7-2.0mm), con diámetro 1.7. Todo ello, si no estoy interpretando mal las cifras. No dispongo de un calibre para ver el grosor de los que tengo con exactitud, pero he intentado medirlo lo más aproximado posible y parece que son de 1.25. Mis preguntas son dos: ¿Dónde puedo mirar por internet los Sapim Sprint para comprar? y ¿daría igual un grosor que otro o tengo que asegurarme al 100% antes de comprarlos? Gracias.
No es lo mismo Sprint que CX-Sprint. El primero es un radio redondo de 1,7mm y el segundo es un radio plano de 2,25x1,25, nada que ver. Tú si no recuerdo mal habías dicho Sprint (que me parece un radio muy correcto) y no CX-Sprint (que me parece un cepo de radio, difícil de encontrar, pesado, duro...). Que yo sepa, no se suelen hacer ruedas entras de CX-Sprint y menos para montaña. Y si alguien las hace, en mi opinión no tiene ningún sentido. La rueda resultante tiene que ser una rueda muy seca e innecesariamente pesada. Es el típico radio que en algunas ruedas montadas con CX-Ray se pondría en la rueda trasera lado derecho para aguantar mejor las tensiones producidas por la transmisión en caso de usar pocos radios. Desde luego, si yo tengo que desmontar y volver a montar unas ruedas mías que llevan CX-Sprint, corto los radios y se van a la basura de cabeza. En su lugar montaría cualquier otra cosa, pero si no quisiera preocuparme por el montaje ni por la fiabilidad posterior, podría montar Sapim D-Light, por ejemplo. Y ya que estoy puesto, los montaría con cabecillas MG. Por cierto, que para montar esas cabecillas lo mejor es volver a calcular la longitud de los radios aumentando en 2mm el ERD del aro. Quizás sigan saliendo radios de 306 o quizás sean de 304, eso hay que calcularlo. O montar 306 si es lo que lleva ahora y no complicarse la vida. https://r2-bike.com/SAPIM-Spoke-D-Light-Straightpull-black-304-mm https://r2-bike.com/SAPIM-Spoke-D-Light-Straightpull-black-306-mm https://r2-bike.com/NEWMEN-Nipple-Washer-MG-Washer
****, gracias por la información. Pues menos mal que he sido preciso a la hora de poner lo que estaba buscando porque si no, podría haber metido bien la pata. La referencia de los radios que tengo son los que aparecen en la imagen que mandé en su día: Y Manuel debió pensar que se trataban de los CX-Sprint. Mis radios no son planos, son redondos, por lo que debo asumir que se trata entonces de Sprint y que los segundos a los que hacía mención, son los que me valen: Sapim Sprint (2.0-1.7-2.0mm). No obstante, solo los he visto en una web: ruedascustom.com y los radios en sí son baratos, pero los gastos de envío salen altos para una cantidad tan baja (más del doble de lo que cuestan los 4 radios juntos). En un vistazo rápido, no he visto que los tengan en r2-bike.com. Sabes algún otro sitio donde pueda mirar? Gracias.
Pon D-Light, ¡la diferencia es de 0,05mm! Los Sprint suelen ser para montajes OEM, por eso no los encuentras.
Buenas, Trasteando un poco, he desmontado una rueda delantera que tenía un aro arch mk3, y he montado un flow (por pasar de 26mm a 29mm internos principalmente). Son 32 radios 2.0/1.8 cabecillas sapim aluminio naranjas, y buje 350 classic. El problema que tengo es, que marcando de promedio 127kgf en el lado del disco, yo la rueda la noto al tacto muy floja. El tensiómetro es un X-tools y me temo que se ha descalibrado, o si no, algo que se me escapa no cuadra. Igual ha cogido fricción con los años, y si lo engraso marcará más real? Igual el muelle se ha destensado, y lo mejor es fiarme de mis dedos y apretar más los radios? No se... Qué nota musical deben dar unos radios 1,8 en 29" y 32 radios?
Hola compañeros, una consulta: Se puede montar un nucleo exp en un buje 350? o al contrario un nucleo ratchet tradicional (el del buje 350) en un buje 180?
Deberías tener una lectura en el tensiómetro entre 51 y 52. Entiendo que es la que tienes. El tensiómetro se puede descalibrar, claro, pero no es común ni fácil. Yo tengo un Park Tool con muchos años y bastante uso, y no se ha descalibrado. Una manera de comprobarlo a groso modo es medir una rueda que te esté funcionando correctamente, a ver qué tensiones da, y eso te daría una idea. La fricción en el tensiómetro no importa, importa la fuerza del muelle que provoca la deflección del radio, que es lo que realmente se mide para traducirlo después a tensión en función de la morfología del radio.
Me parece que estás mezclando cosas, pero en general, cada buje va con su núcleo y no se puede montar otro. De modo que no, un núcleo EXP no funciona en un buje 350 que usa núcleo normal de carraca DT Swiss.
El.cuerpo del buje ha de ser exp necesariamente para poder montar un núcleo exp ya que en ese sistema uno de los ratchets no es flotante y va roscado en el, alojando un rodamiento, ademas... El 350 de momento, no lo es. Si el 180 es de los antiguos, de los que no eran exp quizá si puedas aprovecharlo en un 180 Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Soy consciente de que el sistema interior de un buje 180 exp y 350 son diferentes. La cuestion es que tengo en mis manos dos nucleos, uno exp y otro tradicional quitado de un buje 350 y a simple vista son idénticos. He puesto el nucleo exp en el buje 350 y el nucleo del 350 en un buje 180 exp y en principio parecen funcionar sin ningun problema, faltaría probar en el campo.
Vale, estás hablando solo de la pieza porta-cassette, no del núcleo al completo. Para mi el núcleo incluye el mecanismo de rueda libre. Un núcleo, para encajar en un buje, básicamente debe ser compatible con el buje en cuanto al mecanismo de rueda libre y morfológicamente encajar el uno con el otro. En este caso, el mecanismo de rueda libre no es el mismo, está claro, pero el cuerpo en sí a lo mejor encaja, eso no lo he comprobado nunca. Pero si físicamente encaja en marcha y los sellos encajan sin provocar arrastres ni rozamientos, puede ser que sean compatibles. Eso si, no basta con mirarlos, porque una diferencia mínima podría provocar que la rueda no girase en marcha o libre, por ejemplo.
