Muchas gracias, ya lo tengo muchísimo más claro pero veo algo que me parece una contradicción o es que me he perdido algún detalle. Entiendo que lo que planteas es que el tornillo de purga de la maneta no hay que cerrarlo hasta finalizar el proceso, después de colocar rueda y pastillas y pulsar la maneta hasta que los pistones queden en su posición de trabajo. 1. De ser así de qué sirve previamente haber enrasado previamente los pistones si luego hemos vuelto a pulsar la maneta desplazándolos a su posición de trabaja entrando al sistema más líquido? 2. Haciéndolo así yo entiendo que si las pastillas o el disco no son nuevos en el momento de hacer la purga va a entrar exceso de líquido en el sistema. Con las pastillas y disco que hagamos la purga quedará perfecto pero en el momento en que cambiemos uno de los componentes por uno nuevo va a sobrar líquido. Tenía entendido que el bloque de purga servía precisamente para eso, para que el líquido del sistema fuera el correcto para que el freno funcionase perfectamente independientemente del estado de pastillas o disco instalado.
Pues yo lo he pillado por otro lado, cerrar el tornillo de purga, poner pastillas y rueda, y apretar maneta, quizás voy mal
La medida de el taco de purga entiendo que es la misma que la parte interior de la pinza , para tener los pistones totalmente retraídos , no ?para unas pinzas hope E4
Digamos que puedo trabajar a las décima de mm Medida a voleo ... 50 mm en la parte interior de la pinza con 49,5 mm iría bien ( margen de 2,5 décimas por cada lado ) Saludos
Otra vuelta de tuerca ... Bielas con eje de 30 mm con araña desmontable . Si montó este doble plato con un espaciador de 6 mm y tornillos más largos entiendo que mantengo la linea de cadena no ? He encontrado esto en AliExpress: Plato de bicicleta EVOSID MTB 38-28T rueda de cadena de bicicleta de montaña 36-26T 2x8/9/10/11/12S MTB bicicleta bielas de rueda de doble cadena 3 clavos https://a.aliexpress.com/_Ev5V0Ss
He leído los manuales de Shimano de todas las bicis que tengo en casa y todos coinciden mas menos en el mismo sistema de purgado, con ligeras variaciones en función de la pinza que monten pero en esencia el mismo sistema. Todos coinciden en que el tornillo de purga de la maneta hay que cerrarlo una vez finalizado el proceso de purga y antes de quitar el taco amarillo. La última fase, una vez cerrado el tornillo de purga de la maneta, es quitar el taco de purga , colocar pastillas y rueda y bombear para poner los pistones en posición de trabajo. En este punto ya no entra líquido en el sistema, luego entiendo que el sistema está diseñado para funcionar con el líquido introducido con el taco de purga puesto. No se si estaré en lo cierto o habrá algún matiz que se me esta escapando.
Los pistones los enrasas antes para asegurarte de que el bloque entra y después para asegurarte de que el disco entra. La cuestión con la cantidad de líquido y la posición de trabajo de pastillas y discos es que no todas las pastillas ni todos los discos tienen exactamente el mismo grosor. Purgar con el bloque y cerrar es lo que tiene que indicar el fabricante, claro, pero también te dirá que uses sus pastillas y sus discos, como es lógico. En ese caso, de todos modos, darle a la maneta con el vaso no debería tener ningún efecto. La experiencia me dice que hacerlo solo puede ser inocuo o bueno. Efectivamente, si el disco está muy gastado y las pastillas también entonces tendrás una cantidad sensiblemente excesiva de líquido en el sistema. Si no es un caso tan extremo, el exceso de líquido será capaz de asumirlo el depósito de expansión. De todas maneras, no es habitual tener que purgar un sistema que está bien mantenido, a no ser que tengas que hacer alguna operación especial, como por ejemplo desmontar el latiguillo para hacer mantenimiento de una dirección con cableado integrado. En ese caso, si lo haces correctamente, con poner embudo y hacer salir burbujas seguramente te valdría, pero si las pastillas y/o el disco están gastados, puedes hacerlo con el bloque.
Vengo a actualizar esto. Me sigue pasando. Como me pasaba solo por detrás, cambié la pinza delantera por la trasera y, de hecho, aproveché para hacer mantenimiento de las pinzas, cambiando pistones, retenes y tornillería. Ambas están prácticamente nuevas ahora. Nada, pasa igual. Solo me pasa con las de carretera, pero más que por ser las "ruedas de carretera", creo que es el conjunto entre tipo de cubiertas y asfalto, que agarra más, lo que lo provoca. Creo que el problema ya es, o bien del cuadro, que al ser de gravel, pues flexa de una forma que, al frenar fuerte en asfalto, hace que se genere un ciclo de tira y afloja en el tirante trasero, o bien que el disco de 160 es excesivo. Un compañero mío fue el que me comentó el problema de la frenada excesiva. Ambos discos son de 160 y mi peso oscila los 62 kg, así que puede que la frenada "no me tenga en cuenta" al frenar fuerte y por eso no puedo controlarla bien. Habiendo probado ya todas las opciones posibles, solo me queda probar a montar discos de 140 detrás. Mi único miedo es que luego, en modo gravel, 140 sea insuficiente. La verdad es que no tengo mucha experiencia en notar diferencias en tamaños de disco, así que, si hay alguien más experimentado en la sala, acepto consejos. Y si no, pues unos discos de 140 de Ali para probar y hale. xD
140mm, sobre todo detrás, es de sobras a no ser que te dediques a hacer bajadas super largas con mucha necesidad de control de frenada que acaben calentando demasiado el sistema. Pero no suele ser lo que pasa en gravel. Ahora bien... en lugar de diagnosticar el problema, te estás dedicando a intentar explicarlo a partir de lo que sabes. Está claro que si tus conocimientos incluyesen la causa del problema ya lo hubieses diagnosticado, de modo que lo más probable (principio de la navaja de Ockham) es que sencillamente esté pasando algo sobre lo que no tienes conocimientos. Vamos, el problema del martillo. Yo personalmente continuaría investigando hasta identificar la causa del problema, y después buscaría la solución adecuada. Así, además de solucionarlo correctamente, aprendes. Quizás es porque siempre he sido así, con mentalidad de ingeniero Obviamente, la explicación que combina el asfalto, el neumático, tu peso, el tamaño de disco y la flexión del cuadro no parece muy plausible, porque no hay nada "intermitente" en todo ello como para provocar ese problema de frenada variable. Si algo tiene el sistema de frenos de disco frente a otros es precisamente la frenada controlada y la calidad del tacto.
Es que, la verdad, es muy difícil encontrar la causa. Solo pasa en esos casos de frenada rápida y a partir de velocidad media/alta en asfalto. No lo puedo simular en caballete; por más que miro, no veo nada singular. Estuvimos mirando con un compañero (el que me comentó lo del tamaño del disco), él detrás, siguiéndome con su bici y mirando la mía para ver si veía alguna cosa rara (algo que se doblara, soltara o lo que fuera) y nada. Que sea intermitente y al ritmo de giro de la rueda es lo que me rompe el coco. Otra explicación sería que la rueda no está contrapesada y que el peso de la válvula genere este plus de fuerza en el giro en cada ciclo. Pero sería raro que eso no pasara en las otras ruedas... Aun así, por ahora, es la única otra opción que me queda aparte de probar con otro tamaño de disco. Ahora pensándolo, he caído en que tengo disco de 140 montado en la de carretera, por lo que puedo hacer el cambio para probar sin necesidad de invertir, de momento. Y si tampoco funciona, solo me quedará comprar plomos y contrapesar a ver si obra el milagro. Al final será una pena, porque acabaré solucionándolo sin saber exactamente la causa, pero no veo otra forma de buscar la solución que no sea con el método de prueba y error.
¿Has abierto el neumático para ver si hay algo dentro? En una ocasión encontré un pedazo de latex coagulado brutal que provocaba un desequilibrio notable. A parte de eso, yo apuesto por una mezcla entre el disco y las pastillas.
Pon la bici en el caballete y quita la cadena .gira la rueda con la mano y marca donde se para ( parte inferior ) con una tiza o similar , si siempre se para en el mismo sitio ya sabes lo que es . Saludos
Ahora sí, creo que tengo información suficiente. A ver si me pongo estos días con ello que ya me he llegado el kit de purga nuevo. Muchísimas gracias LyN. Unas curiosidades que he encontrado leyendo los manuales de Shimano, a ver que opináis. Tengo 3, uno de la MTB, pinzas muy antiguas, uno de la de carretera de mi hijo, 105 de 11V y otra de la flaca mía, 105 Di2 de 12V. Digo esto para que se vea que los manuales son de diferentes épocas. 1. En los manuales viejos aconseja desmontar la pinza para hacer la purga mientras que en el Di2 hace todo el proceso con la bici en horizontal y la pinza montada. He interpretado que igual el rediseño de la pinza que hicieron en este grupo tenga algo que ver. 2. En el manual del 105 Di2 se indica que al inicio del proceso de purga, antes de poner el vaso de purga, se retraigan los pistones a tope, se ponga el taco de purga y a continuación dan el siguiente CONSEJO TÉCNICO: (copio literal) "Para repetir la purga, instale el separador de purga y accione la maneta unas 10 veces para estabilizar la posición del pistón". Esto supongo que es a lo que te referías tú LyN. 3. Mientras se mete líquido con la jeringa por la purga de la pinza indica que no se ha de pulsar la maneta para impedir que quede aire en la pinza. Yo creo que lo hice ya por desesperación al ver que no acababa con las burbujas. En caso de haber pulsado la maneta en este punto, indica que lo aconsejable es vaciar todo el líquido del circuito y volver a introducirlo con la jeringa desde la pinza para arrastrar todo el aire hacia el vaso. De no hacerlo así indica que costará mucho más sacar las burbujas de aire de la pinza. Me aconsejas hacerlo así LyN, o tiene matices?
Con los datos que has dado se me ocurren varias opciones para que pruebes e ir descartando. 1. Disco dañado o contaminado, es lo único que no has cambiado si como bien dices con las ruedas de gravel no pasa. 2. Cubiertas resecas o gastadas. En estas condiciones la frenada no suele ser uniforme cuando apuras. 3. Menos probable. Que llegues justo a la maneta de freno. Si solo pulsas con la punta del dedo a veces se tiene poca sensibilidad en frenadas intensas. Algunas manetas actuales tienen un tornillo de aproximación de la maneta para ajustarlo a tu gusto.
Bnas e encontrado esto : https://www.bike-components.de/es/H...c-II-I-Spec-EV-p78995/?o=1000282821-black-par Pero no encuentro por ningún lado la pieza de aluminio de I spec para los SL 980 ( xtr 10 v ) alguna idea ?
