¿Es el grupo sram red axs 12v. un grupo tope de gama? Yo realmente empiezo a ponerlo en dudad. Llevo con él 5 meses y no hay manera de que vaya bien. 7 veces he visitado el taller y no son capaces de que vaya medianamente bien, como creo que debe ir un grupo de ese precio. Roces en los discos de frenos, roces y ruidos en el cambio trasero en las coronas altas 21, 24, 28 y en las bajas 11 y 10, roces en el desviador delantero, vamos un sonajero en toda regla. Me ajustan los cambios desde cero al menos 5 veces, tras realizar algunas modificaciones la primera al mes y medio, me dicen que tengo la patilla doblada, cosa muy extraña porque yo no he dado golpe alguno al cambio, bueno lo enderezan, pero el cambio sigue funcionando mal, a la semana compro por mi cuenta una patilla nueva y me la ponen, sigue funcionando mal, segundo cambio a los dos meses, la cadena han consultado con sram y me ponen una cadena nueva dos eslabones más larga de lo que el manual dice, los clak, clak de los piñones 10 y 11 que el mecánico decía que eran normales en sram, desaparecen, aunque dista bastante de ir finos, las coronas de arriba siguen igual de mal. Por fin se dan cuenta que las coronas altas sobre todo el 28 roza el desviador delantero porque se lo indico yo. Tema aparte son los roces de los discos. Los 15 primeros días, no sonaban en absoluto probados en todos los terrenos. Pasados esos días y previa puesta a punto de la bici por parte del biomecánico, este decide que quite dos espaciadores, por lo que se corta el tubo de la horquilla con el consiguiente desmontaje y montaje de los cables de frenos, a partir de ese día todo cambio con los frenos, mucho recorrido, algo gomosos y roces continuos en los discos que tras las muchas visitas al taller aún hoy en día no han conseguido que dejen de sonar, es algo habitual en sram me dicen .Después de un mes de vacaciones y cansado de los ruidos,( no sabéis lo que es subir un puerto como San Glorio casi 30 km con la clak de los piñones y el sonido de los discos cuando me ponía de pie, desesperante… ) voy al taller y les digo que quiero ir a otro mecánico de otra tienda suya que está a 130 km de mi casa y me consiguen una cita. He ido hace 15 días, le conté toda la película, el mecánico prueba in situ la bici y me dice que tengo razón, que no puede ir tan mal y que algo no se ha hecho bien, se la dejo y a los dos días me llama para que recoja la bici que esta lista, voy y la pruebo durante hora y media, los cambios van sorprendentemente bien y los discos ya no suenan hasta en un repecho del 12% comienza a sonar de nuevo y un nuevo sonido machacon pedaleando sentado, pero no de pie. Me prueba de nuevo la bici y me toca de nuevo los frenos y el ruido machacon era que tenía el sillín flojo, y la tija del sillín sin grasa, flipante. La pruebo de nuevo durante media hora y todo esta en orden, me digo por finnn… quito rueda delantera, meto la bici en el coche y la pruebo durante 4 días seguidos, los dos primeros días me vuelve a rozar el disco delantero y veo que la pinza no está centrada, no entiendo nada. Los cambios los dos primeros días todo bien no suenan nada, pero al tercer día, en los piñones intermedios 17,16 y 15 hace amagos de salto de cadena en cadencia alta, de caída a piñón inferior, le llamo y se lo digo y me dice que le de tiempo a que se asiente, que le haga 2000 km y que luego le diga, le comento si puedo tocar el micro ajuste a ver si se corrige el amago de salto y me dice que no, que estropeo todo lo que ha hecho con el ajuste y así estoy desesperado después de soltar casi 9000 pavos. Pido perdón por el tocho, pero es que estoy indignado, bueno indignado es poco.
Mi opinion, cambiar de mecanico, otra cosa, es el Red biejo o rl nuevo E1? pero eso no es normal, ya quedan pocos mecanicos buenos en España, estan en extincion, porque se escucha cada cosa que no es normal. Ahora en muchos sitios hay CAMBIAPIEZAS y a pasar por caja y los mecanicos ya no existen.
Desde luego todo eso no debería pasar, y no es normal que pase ni con el grupo Red ni con cualquier otro. En mi opinión, igual que el compañero anterior, todo eso tiene más que ver con los mecánicos que han trabajado en tu bici que con el grupo en si. El ajuste del cambio no es un misterio, pero no debería ser tan complicado, desde luego. Hay unas cuantas cosas que mirar para entender ese comportamiento tan malo, pero no son cosas del grupo, sino de su ajuste. Respecto del roce de los discos, hay una cosa que no solemos considerar y es muy frecuentemente el origen del problema, que es el encarado adecuado de los soportes de las pinzas. Es decir, un problema del cuadro, que puede tener que ver con la posición de los anclajes o con los acabados de pintura y laca. Cuando me he encontrado problemas de roces recurrentes a la mínima como los que describes tú, con mecánicos supuestamente "buenos" que dejan una pinza descentrada para que no toque y cosas así, normalmente se debe a que el cuadro no está bien acabado, y es necesario usar una herramienta de encarado para dejarlo fino. Hace no mucho lo he hecho yo en un cuadro nuevo porque había pintura en los soportes y ésta dejaba la pinza lo suficientemente desalineada como para que los roces fuesen prácticamente inevitables. Pero vamos, que tal como lo cuentas tiene más pinta de un problema de mecánica del ajuste que del grupo.
Como comento ya he ido a otro, porque las cosas que me decía el de la tienda donde compre la bici son de traca, demasiado aguante. El grupo es el del 2025, no se exactamente cual es.
cambia de mecanico otra vez o eso, o la horquilla, patilla, cuadro... algo te falla. El red E1 va fenomenal y el D1 a mi tb me iba bien. El roce de discos es algo más común que en shimano, pero ni mucho menos eso que describes. Y muchas veces es flexibilidad de la horquilla y el anclaje de las pinzas como decian arriba
Si el nuevo mecánico ya me comento que a veces es mas problema del cuadro que de la pinza, vengo del red mecánico y zapatas así que todo esto es nuevo para mi. Hoy he salido y antes, he vuelto a quitar la rueda y volver a ponerla y la he apretado con el torque de 10Nm y curiosamente se ha quedado centrada y solo me ha sonado un pelin al bailarla con fuerza en un repecho. Que hay ya me imagino que entra también en juego la rigidez de la rueda, seguiré probando. Respecto a los cambios pido opinión, si hago el micro ajuste desde la app, para ver si se solucionan los saltos de cadena en piñones intermedios, es reversible o no el desajuste de los cambios de los que me habla el mecánico? por que estoy tentado a probar. Gracias.
Donde vivo no hay mucho donde elegir desgraciadamente, conozco otros dos que tampoco son fiables. No se el grupo concreto que es, me han dicho que es el red axs 12v del 2025, como puedo identificarlo.
Prueva los microajustes, es facil, anota en el que esta, y despues juega, con 2 arriba o 2 abajo, siempre puedes poner el anterior, y si el grupo es el 2025 es un Red E1, el ultimo, que tiene mas margen en el hueco de los discos, no deveria de tocar, unico que tengas liquido de más y el piston no retroceda del todo, de todas tiene regulacion en la maneta, debajo de la goma, para acercar mas o menos las pastillas al disco.
El problema de las pinzas no tiene nada que ver con la rigidez de la rueda, porque el disco está anclado al buje. Puede tener que ver con la rigidez de la horquilla en el caso de horquillas muy ligeras, pero normalmente con lo que tiene más que ver es con la perfecta alineación del plano del disco con el de las pastillas. Si no está bien alineado, es fácil que toque, porque en algún punto la distancia será tan mínima que cualquier flexión de la horquilla o del cuadro, por mínima que sea, provocará ese roce. La alineación puede corregirse en parte colocando bien la pinza, pero si la base de anclaje no está bien encarada, será imposible conseguir una alineación suficientemente buena. No muchos mecánicos tienen la herramienta adecuada para encarar bien el soporte de la pinza y no muchos saben usarla correctamente. Las hay muy sencillas: O más sofisticadas: Pero la función de todas es más o menos la misma: dejar el plano de apoyo de la pinza perfectamente perpendicular al disco, y a la distancia adecuada. Sirven tanto para el soporte trasero en el cuadro como para la horquilla. Respecto del cambio, el microajuste no es más que un ajuste del desplazamiento lateral del cambio. Es decir, que quede un poco más hacia el piñón mayor o menor. Tal cual lo cambias en un sentido, lo puedes cambiar en el otro, por lo que dejar el cambio como estaba es súper sencillo. La propia app te dice en qué posición se encuentra el micro ajuste: De modo que basta con que anotes la posición antes de empezar a tocar para poder dejarlo después exactamente donde estaba. A pesar de que encima te dice el piñón en el que estás, el micro ajuste no se hace por piñones, es el mismo para todos los piñones. Hay un montón de vídeos en Youtube que te explicarán cómo hacer micro ajustes.
Con los roces persistentes el problema no suele ser tanto el centrado de los pistones, sino que al no estar alineado disco y pinza, aunque haya más espacio teórico, en la realidad no hay más espacio. El espacio que deja el disco en estas imágenes es el mismo, pero en el segundo caso en el que la pinza no está bien alineada con el plano del disco, obviamente es mucho más fácil que roce. Os aseguro que no tiene nada que ver ajustar unos frenos antes y después de encarar bien el soporte de la pinza, es como un milagro
Yo pensaba que la regulación de la maneta era para acercarla o separarla para llegar mejor con los dedos, no sabia que también regulaba las pastillas
Muchas gracias, muy útil la información, se lo comentare al mecánico en la próxima visita. Respecto al micro ajuste, ya he entrado en la app y justamente esta como en la imagen y como a mi tiende a caer a un piñón mas pequeño, primero lo pondré en el 12 y probaré, que no es suficiente lo pondré en el 11, teniendo en cuenta de probar que los demás piñones, tanto por arriba como por debajo van bien.
A vale si pillare uno , lo raro que monto otro cambio que tengo y va bien es raro pero bueno Muchisimas gracias a todos
Hola a mi me pasa a lo mismo cambia los discos a shimano y quitate srma sus discos y pastillas son lo peor yo llevo dura ace y pastillas de amazon y ni pega ninguna . Eso si el cambio me lleva frito pero buneo este e1 creo que no an acertado Saludos
Correcto; la regulación de las manetas es para el alcance, no regula nada en los pistones ni pastillas.
Tiene varias regulaciones, la del alcance de la maneta, para los dedos, tornillo frontal debajo de la goma y la regulacion del alcance de los pistones, debajo de la goma de la maneta, Aqui el manual de Sram, para todo lo que te haga falta, pero no desmontes demasiado, https://docs.sram.com/es-ES/publica...em=instalación-de-la-maneta-de-cambio-y-freno
Aunque se llame ajuste de contacto, no regula el alcance de los pistones, sino el recorrido de la maneta antes de empezar a empujar los pistones. Es decir, como de cerca queda la maneta de cerrar la comunicación entre el circuito hidráulico y el depósito de expansión de la maneta o cuánto recorrido de maneta hay antes de empezar a empujar los pistones. Pero la distancia entre pastillas y disco es fija, y se debe al diseño de los retenes de la pinza, no tiene nada que ver con las manetas. En este gráfico se vé cómo son los retenes los que devuelven los pistones a su sitio al recuperar su forma después de ser deformados al empujar el pistón desde la maneta. En definitva, ese ajuste no crea un mayor espacio entre el disco y la pastilla, esa distancia es siempre la misma mientras el sistema esté en los parámetros de diseño o permitidos en cuanto a la cantidad de líquido en el circuito, el grosor de las pastillas y el grosor del disco.
Si pero no, es como la reguracion de los frenos de MTB RSC de los Code, Maven, etc, lo que hace es mover la posicion del piston interno de la maneta, lo cual, al estar mas metido, tiene menos recorrido la maneta porque empuja el liquido de feno hacia las pinzas y los pistones quedan mas oprimidos, dejando menos recorrido o hueco entre las pastillas y el disco, es algo dificil de explicar, pero afecta al hueco libre entre pastillas y disco por haber menos recorrido de la leba de la maneta. De paso os dejo el manual mas especifico para montage y regulaciones https://docs.sram.com/es-ES/publica...ador-delantero-montado-sobre-saliente-soldado
No funciona así, y no es difícil de explicar. La regulación empuja el pistón de la maneta, pero mientras éste no tape la conexión con el depósito de expansión, eso no empuja los pistones, sino que empuja el líquido desplazado al depósito de expansión, sin mover los pistones. La regulación del alcance está diseñada para que el pistón no llegue a ese punto, de modo que en todo su margen no llega a desplazar los pistones. Lo que sí hace es que en el momento en que se actúa sobre la maneta quede menos recorrido de la maneta hasta que el pistón de la misma cierre el circuito, y por lo tanto menos recorrido de la maneta para empezar a mover los pistones de la pinza. La pinza, si no se aprieta la maneta, está siempre en reposo, de modo que la distancia entre el pistón (o la pastilla) y el disco no cambia. Aquí más o menos se ve esquemáticamente. En este gráfico, la maneta está apretada, y por eso el pistón corta el acceso al depósito de expansión, que en este gráfico llaman "Reserva". Cuando la maneta está en reposo, el pistón queda a la derecha del acceso al depósito (puerto), y la regulación lo que hace es acercarlo al puerto, pero sin llegar nunca a cerrarlo. Por eso no envía presión al circuito (el depósito tiene una membrana flexible que permite la entrada de liquido sin resistencia) y no mueve los pistones.
Eso es teoria pero no es la practica, es super facil de saber, si tienes el disco rozando con las pastillas un poco y manipulas el tornillo de Contac in veras que te rozara aun más.
