Hola! Yo soy ingeniero técnico en mecánica (con muy poca experiencia) y estudiante de industrial. Para tu carrera no estaría nada mal hacerlo como proyecto final de carrera, pero tendría que ser estéticamente bastante inovador y además fabricable. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que el PFC debe ocuparte todo un cuatrimestre trabajando unas 4h diarias con ello, si solo haces el diseño quizá se quede un poco pobre. Si quieres que sea un proyecto muy completo tendrás que hacer un análisis térmico (almenos con elementos finitos para validar tu diseño aunque a los profes unos calculos por encima a mano les gustan bastante). Y si quieres que ya sea la ****** de proyecto, metete en una controladora de corriente aunque sea sencilla. Si no es programable todas funcionan igual, te enteras de como funciona y lo metes en el proyecto. Si quieres que sea programable ya tendrás que documentarte un poco más. Si necesitas que te heche una mano con los fundamentos de transferencia de calor o análisis mecánico me lo pides, con temas electrónicos ya no te puedo ayudar demasiado. Un saludo
tecnicos ,,ingenieros,diseñadores industriales,estudiantes de ....................... y yo soy camionero.jajaaj pronto colgare mi invento
no creas que eso importa mucho enrique, mi tio es portero de un edificio y se curra cada invento que no veas!! ser ingeniero, estudiante o similar solo tiene la ventaja de tener conocimientos sobre algo que puede ayudarte ha realizar en este caso las lucecitas pero te puedo asegurar que estudiando conmigo los hay que son malos hasta para empalmar un cable... coñe! solo por lo que has dicho ya me tienes expectante :saltador de ver tu invento!! al final será un pepino de luces!!seguro!! nos quieres engañar para que nos sorprendamos mas eeehhhunky
no no es un pepino de luces.lo que e hecho a sido a un frontal de la marca "petzl" de doble foco( diodos y halogeno) retirarle el halogeno y ponerle un diodo p4.a parte e independizado la alimentacion de los diodos y de ahora nuevo diodo,con lo cual tengo mas margen de utilizacion segun las necesidades de la ruta. eso es todo,pero aun no lo e terminado. gracias por tus palabras
bueno, ahora una pregunta tecnica para los que habeis hecho estas pedazo luces y los que entendeis delk tema. vereis, mirando unos enlaces que poneis en el hilo de prubas de diferentes modelos vi uno que me sorpredió por lo bien que alumbraba, en concreto la lupine edison, si, es cara!! ahora lo se!! y la pregunta va poque ha raiz de buscar esa vi una comparativa de luces en este foro que hizo o colgó msxtr allá por el año 2004 y vi una por 980euros!! es una supernova P 99D HID. a raiz de aqui me surge una pregunta, que supongo es la de la que surgió este hilo... ¿¿hace fata gastarse un pastón para ver bastante bien por el campo?? o lo que es peor... ¿¿realmente vale eso si nos ponemos a evaluar materiales y demás??dios!!! si es que si la tubiese(muy hipoteticamente claro está) y me caigo y se rompe mejor no verla porque me daría algo!! alguien me puede responder a mis dudas?? 1saludo
Buenas, hombre, necesario, necesario, no es, pero esto es como todo, no te sucede que cuando vas con el coche por una carretera de poco tráfico pones las luces largas y al rato vuelves a darle para poner las largas pensando que llevas puestas las luces cortas? Lo que está claro es que a mejor luz, más disfrutas por donde pasas y menos peligro corres de cara a no comerte baches, piedrotes, etc, etc... Ahora, si entras en la página de Lupine, verás que han sacado una nueva luz denominada "Betty" que utiliza 7 leds e ilumina más que las de HID, eso si, solo por el módico precio de 1000 .....:???: ....esa misma luz en "hazlo tu mismo" te aseguro que te saldría tirada de precio y la iluminación seguro que sería bastante similar. Yo creo que no merece la pena comprar luces hechas tan caras, cuando tu mismo y sin apenas conocimientos de electrónica puedes hacer virguerías. Pd. Hace un par de semanas estuve unos dias de vacaciones por tu tierra y me llamó la atención ver que todos los campos estaban vallados, por donde montais en bici por ahi?? :rasca ENRIQUE GARCIA DOMINGUEZ, como te ha comentado stu_nn, no hace falta ser ni técnico, ni ingeniero....para hacer unas chorras luces como las nuestras, te lo aseguro :-D
1000 euros... ya ves... 400 euros mas que mi bici... no somos nadie!!:mrgreen: lo de las luces largas si que es mas o menos así, no las llego a ntentar dar pero si que me doy cuenta que cuando me acostumbro a ese nivel de luz ya no se me hace que se ve tanto como al principio. lo de hacer unas de similares características o propiedades lumínicas que esas caras si sale adelante mi proyecto lo podremos comprobarla2 , eso si, será un proyecto en toda regla con su volumen de producción y demás... juas! os imaginais que salen a la venta en serie?jajaja, como se me va la pinza... en cuanto a lo de que por extremadura está todo cercado... te doy la razon, hay muchos caminos, pero podria haber muchos mas. yo la verdad que por aqui por merida antes de comprarme la bici "nueva" no pensaba que hubiese tantos pero si que hay, pero también mucha servidumbre y tener que abrir y cerrar cancillas y demás... 1saludo y gracias por toda la ayuda que me prestáis de verdad!! p.d.: el proyecto incluiría prototipo.. of course!!
Je je je 7 seoul p4 leds ¡¡¡¡¡¡7!!!!! ni más ni menos. ¿venden ópticas para meter varios LEDs en el mismo foco? pero supongo que para eso, habrá que hacerse el foco uno mismo. ¿se podría desmontar un powerled de los nuevos (black edition) y meterle 2 LEDs más potentes en vez de solo 1? ¿ habría que cambiar algo más (además de la óptica)? ¿habrá alguna óptica que encaje ahí y tenga hueco para 2 LEDs? ¿realmente estoy escribiendo algo que tiene sentido, o son solo estupideces? Siento ser tan pesado, pero es que 2 powerleds valen una pasta... ¿se podría usar algo así? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4630 Supongo que no lo sabré hasta que tenga el powerled y mida la óptica ¿no?
Pues, mucho me temo que no se puede adaptar el powerled (da igual la versión) a más de un led, simplemente por la concepción del foco, si quieres más de un led, ya tendrías que comprar otro foco especifico o bien hacerlo tu mismo, por ejemplo con esa optica que tu indicas y 3 leds. stu_nn, pues vaya cachondeo con los caminos vallados!!!!!!! Por cierto, bonita tierra Extremadura en general. Saludos
La ventaja del kit que enlazas es eso, que es un kit, y te viene casi todo lo necesario para montarte unas luces con casi 600 lúmenes efectivos de luz, sólo te faltaría la batería y ponerlo todo junto: fabricarte un armazón para encastrar la óptica triple junto con los LED y la tarjeta reguladora, y a funcionar. En cuanto al precio, ten en cuenta que cada LED sale por 10$, la tarjeta reguladora por 30$ y la óptica triple no recuerdo, pero menos de 10$. De tal manera que algo se me escapa o el precio del kit es bastante superior a la suma de sus componentes. Posiblemente si se incluye el soporte metálico para los tres LED adecuado a la óptica son otros 10$, pero aún así me sobran 10$ de precio en el total, pero bien es cierto que no lo he mirado en detalle. Vale, tras leerme toda la página (no hay nada como leer la documentación para enterarse de ĺas cosas) compruebo que los 99.95 no son dólares americanos, sino australianos. Al final de la página pone el precio en dólares americanos, que es de 81.57$. Que al cambio actual (unos 1.34$/€ se te queda en apenas 60€, que aún sumándole el precio de una batería y cargador me parece un precio espectacular para una luz de 600 lm. Además con la mejor reguladora del mercado, la más flexible y configurable. En resumen, una opción MUY interesante. La única duda es sobre la óptica de 8º, que podría ser excesivamente angosta, aunque de los comentarios de quienes ya hicieron luces según parece cuando hay varios emisores (LED) la angostura del rayo se suma a la del resto e iluminan muy bien.
Por lo que dices en tu último párrafo, ¿puede ser que al ser óptica triple se sumen los ángulos o algo así, y siendo 8º algo estrecho (que califican como spot) se quede por ej en 16º siendo un ángulo más aprovechable? De todas formas, tomo nota de la página. "mounted on a newly designed MR11 Metal core PCB," ¿es eso el soporte metálico para los 3 LEDs? Entonces aquí solo faltará la batería con su cargador, el tubo para meter todo el kit y hacerle una entrada de cables y el interruptor ¿no? ¿Como se hace para que la tarjeta trabaje con uno u otro nivel de salida de mA? ¿y donde pone lo de los 600 lumens que no lo he visto?
Te respondo a lo de la bflex, digamos que la tarjeta ya viene configurada con unas potencisa y funciones, en las instrucciones tienes unos menus y hai seleccionas lo que tu quieres que haga la tarjeta, que retarde la desconexion, que parpadee, etc. Yo eleji la que se "pasea" por las diferencias potencias, 300, 500, 750, 1000ma (creo que eran esas). Asi, mateniendo el pulasador pretado selecciono la que mas me conviene...:mrgreen:
En principio, los tres LED comparten el mismo eje y puesto que están muy juntos los tres su resultado sería equivalente a un único LED con el triple de potencia. Es decir, no deberías obtener más amplitud en la luz que los 8º de cada óptica por separado. Ahora bien, las ópticas no son perfectas, y la medida de 8º posiblemente hace referencia a algún valor estadístico, del estilo de "por encima de 8º la intensidad de la luz es inferior a un 50% del máximo". Por lo tanto, aunque los tres LED de 8º se comportan como un LED más potente de 8º, el "spill" (la luz que se escapa más allá de esos 8º) se suma para los tres LED, de tal manera que dependiendo de lo perfecta que sea la óptica obtengas un resultado equivalente a 15º (por decir un número), en cualquier caso más amplio que usando un único LED. El MR11 es básicamente una chapa metálica de pequeñas dimensiones con zonas para soldar tres Cree XR-E y hueco de sobra para colocar las ópticas. Sirve tanto para fijar los LED y las ópticas como para proporcionar disipación al calor, gracias a su material metálico. Puedes ver el chisme en la siguiente imagen (ojo, el MR11 es sólo la base, no viene con los LED, pero el kit al que hacemos referencia viene con ambos, soporte y LED): En principio, sí. Desconozco si el material del kit ya viene ensamblado, o te llega todo por separado. Por lo que leo parece que lo único conectado son los LED al soporte MR11 (mejor, porque los LED son condenadamente pequeños para soldar). Faltaría meter todo eso en algún tipo de armazón, soldar los cables de alimentación, poner el interruptor (IMPORTANTE, siempre antes de la reguladora, nunca después) y fabricarte una batería con un voltaje mínimo suficiente (a 1000 mA, los Cree tienen una caída de tensión típica de 3.7 V cada uno, más aproximadamente un voltio adicional para que la reguladora regule, 12 Voltios mínimo para estar en regulación hasta el agotamiento de la batería). La reguladora que incluye además tiene soporte para "low voltage indicator", programable para avisar a un voltaje personalizado, que mediante un LED externo o haciendo parpadear los LED principales avisa de batería baja. También soporta cambiar en caliente la intensidad de la corriente (y por lo tanto la intensidad de la luz) mediante un pulsador conectado a la tarjeta, y así iluminar sólo según las necesidades, ahorrando batería. Todos los detalles en el PDF enlazado desde la página del kit, que lleva a la oficial de la reguladora: http://www.taskled.com/leds/bflexui_old.pdf Véase el PDF anterior, en inglés. No lo pone, pero es fácil de calcular. El kit incorpora 3 LED Cree XR-E Q5, con una intensidad lumínica mínima declarada por el fabricante de 100 lm a 350 mA. Según las tablas, a 1000 mA (lo máximo que da la reguladora) la intensidad lumínica debería ser un mínimo de 225 lm. Las ópticas tienen una eficiencia en torno al 90% de transmisión de luz, de tal manera que saldrían aproximadamente 200 lm de cada lente, por tres LED, los 600 lm que decía. Esto sería la intensidad luminosa máxima. Pero como la reguladora bFlex es tan configurable, tienes posibilidades para aburrir. Primero, la corriente máxima la puedes programar para que sea de 350 mA, 500 mA, 750 mA o 1000 mA. Y luego, una vez elegido el máximo, con un simple pulsador puedes hacer que la reguladora te de más de media docena de intensidades intermedias hasta el máximo configurado previamente. Todo un invento la bFlex esta.
Como dato anecdótico decir que esta noche sustituyendo unas cuantas bombillas incandescentes por unas de ahorro de energía que compré hace tiempo he visto el siguiente dato, útil a efectos comparativos con los LED: * Luminosidad: 640 lumen * Potencia: 11 Watios * Vida estimada: 8000 horas * Corriente: 80 mA * Tensión: 220 V @ 50 Hz * (No lo pone pero lo digo yo) Eficiencia: 58 lm/W El montaje con el kit indicado a máxima potencia tendría un consumo aproximado de (3 * 3.7 V * 1000 mA) / 0.85 = 13 W, algo superior al declarado por la bombilla (llamadas CFL en inglés, de Compact Fluorescent Light) con una luz generada algo menor (si nos creemos las especificaciones de unos y otros), y eficiencia global de 46 lm/W. Al menos en eficiencia, los LED están cada día más cerca de lo más eficiente ahora mismo en iluminación generalista, incluso a elevadas corrientes donde la eficiencia es muy inferior a corrientes más moderadas (por ejemplo, 350 mA frente a 1000 mA).
Faltaría meter todo eso en algún tipo de armazón, soldar los cables de alimentación, poner el interruptor (IMPORTANTE, siempre antes de la reguladora, nunca después) Hola dardhal, el la cita anterior referente al interruptor, ¿ la conexion correcta es bateria, interruptor, reguladora, leds? Muchas gracias y saludos.
Hola compañeros, Ayer hice mi prrimera nocturna de largo recorrido, me fuí a Maials (provincia de Lleida). Os hago un repaso de mi montaje y luego os expongo el problema. Batería de 18V que cuando está cargada al máximo mide 20V y lleva una electrónica que a los 12V corta la alimentación. Su capacidad es de 4Ah. Tengo la reguladora Bflex de Taskled programada en modo bici, con corriente de 1A para la maxima poencia y en la posición de menos potencia (vendrían a ser las luces cortas) no sé cuanto saca. 4 Leds Cree XR-E. La cuestión es que cuando llevaba 3,5horas alternando con lasgas y cortas la luz se me apaga. Le fijo las cortas con intemitencia y me aguantan 30min más. Luego pongo el "emergency mode" que consume 200mA (creo) y puedo terminar la ruta. El problema está en que yo había calculado mucha mas autonomía. Suponemos que en caso desfavorable la reguladora absorbe 1A, si la batería es de 4Ah tendría que aguantarme 4 horas mínimo, pero no, me aguanta 3,5horas alternando con las cortas! Mi teoría es que a medida que la bateria se desgasta va perdiendo voltaje. Si suponemos que para alimentar a 1A necesitamos 4V por LED + 1,1V de la reguladora, tenemos que con menos de 17V no podemos oprecer esta corriente. Por lo tanto los 4Ah teóricos de la batería son suponiendo que la batería se gasta hasta llegar a los 12V. Que opináis? La pregunta clave está en: Si la targeta "buck" está programada para dar 1A y no tiene suficiente voltaje que hace? ¿Suministra menos corriente o corta la corriente? Pues suerte que llevaba otra luz de "por si acaso" que sinó no se como hubiera vuelto. Para cuando una quedada nocturna? Yo propongo hacerla a Lleida, cuidad del gran maestro. Y si queréis a mi pueblo que queda cerca de lleida y más cerca de la zona levantina y el terreno es más montañoso. Un saludo
Matximbrat, Por Maials?? desde donde? Aceptamos Kdd como animal de compañia, jejeje. En serio, por mi, cojonudo, saliendo de Lleida ciudad haríamos una salidita de las que solemos hacer otro colega y yo y seguro que os encantaría, siempre por terreno "facil" nada de trialeras, eso si, hay algún caminacho por el que se pasa que casi casi llega a trialera, jejeje, pero vamos disfrutamos como niños cada vez que lo hacemos.... Con respecto a la batería de tu luz....seguro que estás usando batería de NiMh, a que si? te lo digo, por que estas baterías, es raro que lleguen a la capacidad que indican incluso nuevas (con varias cargas y descargas) si quieres una buena autonomía real, hazte con 2 o 3 baterías de Li-Ion de cámara de video y únelas en serie, pillatelas de 6000 mah y verás lo que es autonomía, te lo digo en serio, cuando usaba las de NiMh con mi cygolite apenas me duraban 1 hora y cuarto escasas y con la de Li-Ion no se cuanto durarán, pero ya te digo que bastante más y siempre al máximo sin caida de luz. Estas tarjetas, conforme las pilas se van quedando tiesas, también va bajando el amperaje ya que es imposible mantener 1a si las baterías están de "capa caida". He visto por los foros alemanes que hay circuitos que al igual que hacen las luces "Lupine" no necesitan tropecientos mil voltios, si no, que con ese circuito y por ejemplo 7,2 voltios de una batería de Li-Ion consigues hasta 25 o más voltios sin problemas y siempre dando 1a (o más incluso, dependiendo del integrado) solamente hay que ponerle un condensador y una pequeña bobina y a funcionar!!!! Mira, aquí el enlace con uno de los circuitos: Pincha Y aquí para calcular poniendo X voltios de entrada y que haya Y de salida Pincha Saludetes Pd. No nos comentas que tal se iba con la luz al "máximo" se veia bien o no??
Aquí ya empiezan los problemas de diseño. A 1000 mA cada LED Cree XR-E hace caer la tensión, de media, unos 3.7 Voltios, por cuatro 14.8 V, más aproximadamente un voltio adicional que consume la bFlex para mantenerse "en regulación", 15.8 V. Sucede simplemente que en cuanto la tensión de la batería cae por debajo de 16 V la reguladora bFlex entra en modo "direct drive" y es como conectar directamente la batería a los LED (aunque esto no debe ser exactamente así, porque casi 16 V a cuatro LEDs en serie los dejarías fritos). El caso es que los 4 Ah de la batería los habrán medido dejándola descargar a la corriente ideal hasta los 12 V del corte, pero en tu configuración el corte lo estás teniendo aproximadamente entre 15 V y 16 V, y aún sin conocer la curva de descarga de la batería son entre 3 V y 4 V por debajo de la tensión de medida. Así que a efectos prácticos tu batería no da tanta energía en total como la declarada en sus especificaciones. De entrada decir que no veo motivo para que las luces se apaguen, salvo que sea una programación de la bFlex que se pueda personalizar al detectar un nivel bajo de tensión a la entrada. Al dar las "cortas" estás enviando menos mA por el circuito, y los LED hacen caer menos tensión (unos 3.3 V a 350 mA, 3.5 V a 700 mA), por cada dos décimas de voltio por LED "ganas" un voltio de la batería, en el sentido de mantener la bFlex en regulación. En todas las baterías las especificaciones suelen ser para situaciones óptimas de funcionamiento: carga moderada, temperaturas de 25ºC y descarga hasta un nivel insano de voltios. Tu montaje hace que en cuanto la batería cae de 16 V la bFlex queda fuera de regulación, la intensidad de la luz cae y con 4 LED aún a 350 mA la bFlex sólo regula hasta los 14 V de la batería. Los 4 Ah declarados en tu montaje son bastantes menos, aunque nada de esto explica porqué se apagan las luces, incluso en "direct drive" los LED deberían funcionar. Todas las baterías (recargables) y pilas (no recargables) pierden voltaje según se van consumiendo, pero cada química (alcalina, NiMH, Litio) se comporta diferente. Véanse los casos de un mismo fabricante (Energizer) para tecnologías alcalinas, litio y NiMH: Se supone que por debajo del voltaje mínimo para regulación (ver la segunda página del manual de la bFlex) se entra en "direct drive", o conexión directa de la batería a los LED (aunque seguro que no es directa y además se pierde tensión en el camino. La tarjeta deja de regular la corriente, lo que significa que por los LED pasa la que corresponda a la tensión de entrada que se les aplique desde la batería una vez que la bFlex ha dejado de regular. En el manual de la bFlex ("10.7 Seven Clicks Voltage Warning Status") dice qué hace la tarjeta cuando tiene poco voltaje de entrada (nivel de voltaje que previamente has debido configurar, véase "10.6 Six Clicks Voltage Warning Setting"), pero en ningún caso apaga los LED de manera indefinida, como mucho los hace parpadear de vez en cuando. Claro, que todo esto es la teoría, todo lo que comentas tiene una explicación razonable menos el apagón de las luces, que habría que investigar porque quedarse a oscuras de golpe y porrazo puede llevar tanto a un golpe como a un porrazo.
