A petición de darhal he alargado el alojamiento 2mm. He de reconocer que con 11,5mm las pasé canutas para introducirlo todo en el 1r prototipo. Lo que quiero evitar es agrandar el diámetro exterior, pero de longitud por un poco más no pasa nada. El diámetro del alojamiento de 26,5mm va sobrado y no puedo agrandarlo para que quepa la reguldora esta nueva que es tan grande ya que tendría que hacerlo mucho mayor y el diseño es para tarjetas tamaño "stándard". Os adjunto Una imágen de tal y como está ahora. Una consulta importantísima: El problema que os comementé que tube una noche que se me apagó la luz porque si, puede ser ocurrido por un exceso de temperatura en el alojamiento de la reguladora? Es que al estar todo cerrado y compartir pared con el led quizá sea posible que se haya calentado demasiado, aunque la carcasa no estubiera demasiado caliente. Pero es raro porque pasó al cabo de 3 horas. Y en caso de que sea un problema que la reguladora esté dentro de un alojamiento sin ningun tipo de refrigeración (no toca practicamente a la carcasa y a su alrededor solamente tiene aire quieto que hace de aislante), como se podría remediar? Si hago agujeros para que circule aire, dejará de ser estanco. Había pensado inundar el alojamiento de la reguladora con pasta térmica, que por 1 aprox la tienes. Creéis que lo comentado es un problema, y si lo es, es una buena solución la propuesta? Os adjunto una imagen de tal y como está ahora el diseño:
Lo de hacer más grande el alojamiento era tanto por disponer de más espacio para maniobrar, como por si en el futuro las bFlex o sus sucesoras fueran mayores de una pulgada de diámetro. Si en el futuro sacan algo que pueda enchufar más de 1000 mA es muy probable que por simples limitaciones térmicas el PCB sea más grande, aunque puede que el formato de 1" de diámetro sea un estándar en la industria y no vaya a cambiar. Hacer la cavidad más grande facilita una mejor refrigeración al haber tanto más aire que calentar, como más superficie de contacto a la que transmitir calor. Si no se necesita ni se desea agrandar el diámetro del foco (y no hay necesidad para ello), siempre se puede prolongar la longitud, como has hecho. La nueva reguladora CCHIPO de tipo boost es enorme, más de 70 x 45 mm. y eso no cabe casi en una caja de zapatos, mi idea de agrandar el habitáculo era por posibles pequeños incrementos en el tamaño de las reguladoras actuales. Si la reguladora corta el chorro es algo que no está documentado, y no sólo eso sino que podría deberse más a un achicharramiento severo que a un mecanismo de protección diseñado como tal. Eso sí, en la bFlex UIB2 la reguladora ya lleva un sensor de temperatura programable, que mide la temperatura de la propia bFlex y permite atenuar la luz (reducir la intensidad enchufada a los LED) cuando la temperatura supera un umbral programado por el usuario. La verdad, sigo sin explicarme el porqué de lo que te pasó. En el propio manual de las reguladoras advierten sobre el riesgo del "potting", que vendría a ser algo así como recubir la reguladora de algún tipo de material, bien para aislamiento del agua y humedad, bien para mejor transmisión térmica. Dicha pasta debe ser "no conductora, sin capacitancia eléctrica" o podría alterar el funcionamiento de la reguladora, o incluso hacer un cortocircuito. Según está implementada la reguladora tampoco veo manera sencilla de acoplar algún tipo de disipador, y lo de la pasta térmica habría que ver si conduce o tiene capacidad, pero si fuera adecuada debería bastar poner una capa suficiente para hacer un continuo desde los integrados al aluminio. Por lo demás, en un sistema cerrado las únicas maneras de reducir la temperatura son: aumentar las dimensiones (interiores y exteriores), mejorar la conductividad térmica desde donde se produce el calor hasta el exterior (pasta térmica que ponga en contacto la electrónica y LEDs con el aluminio, y reducir el grosor de las paredes) y la ventilación del conjunto (el movimiento de la bici se encarga de ello). Yo alargaría aún más esa parte trasera de la luz (10 mm adicionales no se notan, aumentan notablemente el volumen de aire y la extracción de calor, y dan al conjunto un aspecto menos cuadrado), rebajaría como ya has hecho las paredes interiores (sin arriesgar la rigidez del conjunto) y, ya para nota (lo que facilitaría meter pasta térmica a la bFlex), idear la forma de atornillar la bFlex a la pieza central aprovechando los dos orificios que dispone la reguladora para ello.
En mi cacharro la bflex va aun mas comprimida que en tu diseño y nunca se me ha apagado asi de repente, cuando van flojeando las pilas pierde digamos que potencia, asi hasta que parapadea y se paga, eso despues de 3,5h mas o menos. Por cierto, como soldaste la bflex? en los papeles pone que no soldar.
Con esto solo estoy de acuerdo a medias. Es cierto que cuanto más aire más va a tardar en calentarse porque hay mas aire para calentar. Pero cuando llegue al estado estacionario le va a costar mucho más porque este aire ya no refrigera(porque no se mueve) sino que el calor lo transfiere por conducción, y como ya se sabe, la mayoria de los gases son muy malos conductores térmicos, sobretodo el aire. Por lo tanto cuanto más aire haya más le va a costar al calor llegar a la carcasa. La superficie de contacto para transmitir el calor es la misma, es decir, la superficie de la tarjeta. Teniendo una carcasa de aluminio no veo necesario aumentar las dimensiones de la carcasa y menos habiendo validado el diseño por elementos finitos. El problema de la transferencia es de conducir el calor de la tarjeta hacia la carcasa. Lo de alargarlo no me parece mal siendo por motivos estético, pero lo del calor no lo comparto. Lo de atornillar la reguladora no estaría mal, lo que pasa es que los tornillos quizá me harían cortocircuito. Además que estos agujeros están pensados para pasar los cables de tal forma que puedan llegar cables por ambos lados sin necesidad de que los cables abracen la tarjeta. Pero estaría bien estudiar esta posibilidad. quizá se podría alojar la tarjeta en el alojamiento de la tapa (es la pieza más alejada del foco de calor) y se podría sujetar con un circlip interior. De esa forma se podría contener bien la pasta térmica, no? Ya haré un dibujo y lo pondré. Salut!
A mi también me parpadeaba antes de apagarse, luego puse la segunda posición de menos intensidad y me funciono un rato hasta que volvió a parpadear. Luego puse el economy mode hasta que se terminó del todo. Pero lo raro es que el dia siguiente comprové con el multimetro y aun tenia 19V!! Pues lo que hice fué pasar el cable por el agujero y le puse una gotita de estaño para que quedasen sujetos. cómo lo hiciste tu para que se sujetaran?
Arrixok, felicidades por tu realización, si bien, se ve super artesanal, seguro que hace su función como cualquier otra luz, lo importante es que funcione y lo demás son tonterías :boom lo que no entiendo muy bien es el comentario de las ópticas, dices que usas una de 80º y otra de 22º ambas me parecen muy, pero que muy abiertas, si realmente fuesen de esos grados (sobre todo la primera) apenas verias algo por delante de la visera.... Matximbrat, ***** tio!!!! lo tuyo si que va a ser de expediente X vaya cosa más rara. A ver yo en mi N5 también llevo la tarjeta reguladora dentro de la carcasa de la luz y ante ayer mismo después de la nocturnilla del dia, la carcada estaba caliente al igual que el disipador (ojo, caliente, no quemando) y nunca se me ha apagado por las buenas....es más la otra reguladora la llevo "al aire" dentro de un porta carrete de fotografias y tampoco me ha dado ningún problema. Puedes intentar pegar la Bflex a la carcasa de aluminio, para que disipe mejor el calor, hay una pegatinas especiales para ello, en mi N5 yo la uso para adherir la controladora a la carcasa de aluminio, si me envias un privado con tus datos te envio una a tu casa, me sobró alguna cuando hice la compa de leds en www.dotlight.de, son estas, transfieren el calor y aislan electricamente. Y el enlace de la tienda: Pincha aquí Saludetes
Matximbrat, a unas malas siempre puedes recurrir a esto para solucionar el tema "calentura" :mrgreen: fijaos, fijaos bien donde está la luz...que por cierto es una lupine Betty. Saludetes
Me gusta el método para ensayar las luces. Quizá lo hago para encontrar la curva de descarga de la batería, jejeje. Aunque me parece que con una resistencia terminaría antes
Pues yo lo que hice fue estañar un trozo de cable y lo fui lijando hasta que entro muy ajustado, luego doble un poco la punta para que no se saliese. Por ultimo rodee el cable y la punta con cola de esa que va en una barra y se calienta en una pistola, asi sujetaba el cable y aislaba las puntas con corriente del aluminio, aunque la verdad con lo encajada que va no se mueve:compress
Juer que chungo. Estás seguro que no se puede soldar? Es raro que te lo vendan para hacer estos malabarismos, jejeje. Por soldarlo no he tenido ningun problema y ha quedado muy bien
Hola compañeros, os enseño la 2a alternativa para el foco ForoMTB. La inovación es fijar la tarjeta Bflex a la tapa por ser la pieza más alejada del foco de calor mediante un anillo elástico. Con este sistema podemos intercalar entre la tarjeta y la tapa pasta térmica para conducir el calor facilmente hacia e exterior. De momento no se si que se caliente la reguladora es un problema y tampoco sé cuánto se calienta. Pero almenos estaría todo bien recogido dentro. Opinad
Hombre, todo depende de cuánto y durante cuánto tiempo. El hecho de que la bFlex con UIB2 venga con sensor de temperatura programable da a entender que el asunto no es baladí, sin embargo en la propia web de la reguladora afirma que el "potting" no es necesario. Por otra parte con una eficiencia declarada superior al 85%, al régimen máximo de uso podríamos estimar en unos 1.5 W el consumo de la reguladora, supongamos que todos ellos en forma de calor. No me parece un valor excesivo, pero tampoco tengo ni la más remota idea de cómo hacer los cálculos sobre conductividad térmica entre la reguladora, el aire o la pasta, y de esta con el aluminio para calcular la temperatura de la reguladora. Seguro que alguno por ahí tiene un programa de esos que te lo pintan con todo lujo de colores.
Materiales: -2 x CREE LED - LEDIL CRS-RS Linse 6° Spot Beam -> 3.29 + 8.9 gastos envio = 15.48 http://stores.ebay.es/The-Luxled-Shop -Disipador de fuente de alimentación para pc -> 0 Pedida en una tienda de informática (quemada) -1 x KONLUX DC 1000mA (KONLUX1000) -> 14,49 + 6,95 gastos de envio = 21,44 http://www.dotlight.de/shop/product_info.php/cPath/100_108/products_id/443 -2 x CREE XR-E Q5 Emitter w/ Star Board -> ~6,9 + 0 gastos de envio =18,8 https://www.kaidomain.com/WEBUI/ProductDetail.aspx?TranID=2663 -2 x Metros de cable para equipos de música estereos ->0 -1 x Batería plomo 12v 3,3Ah ->17 Total:72,32 Construcción Como podéis ver he utilizado un disipador de una fuente que pedí en el taller de una tienda. Una vez arrancado de su emplazamiento le realice dos cortes paralelos a la base. Estos cortes son para pasar una brida de velcro también de uso con ordenadores que utilizo para poner orden en la maraña de cables detrás de mi ordenador. El resto no tiene secretos, he pegado las estrellas con pegamento epoxy mezclado con artic silver 3, las ópticas a estas últimas y soldados los leds en serie . El cable es paralelo pero para equipos de música, por lo cual tiene dos hilos en su interior por cada cable. La energía sale de una batería para sais que no es muy manejable, pero para empezar a hacer pruebas la doy por válida. Tiene 12 voltios, pero el circuito regulador KONLUX 1000mA en teoría controla tanto la intensidad como el voltaje porque si tenemos 3,8+3,8 por led mas 2 voltios de la tarjeta se quedan en 9,6 y la batería cardada dará 12 voltios largos, ¿no?. Pendiente Una batería decente, si me podéis recomendar una mejor. Tengo que añadir que pedí en Dealexteme unas baterías del tipo 18650 con 2500 mah y 3,7v pero solo las puedo cargar de una en una, por lo tanto es imposible de hacer un pack que sea comodo de cargar. Seguro que alguno se lo ha preguntado pero si falta un interruptor, ya :wall je je. Dudas -Solo en el tiempo que tarde en hacer las fotos el aluminio tomo una temperatura bastante caliente al tacto. ¿Quizás el disipador sea insuficiente? -Estas ópticas traen una tira de pegamento pero dudo que cuando se calienten los leds y con el ajetreo no salgan disparadas, ¿Que hago, las pedo también? Conclusión La iluminación es bestial, la verdad es que no me lo esperaba y aunque las ópticas sean de 6° dan una luz a su alrededor muy correcta. Respecto a las tiendas bueno he pedido en Kaidomain, DealExteme, Dotlight, The-Luxled-Shop, y con diferencia Dotlight y Luxled-Shop has sido las mejores en cuento a rapidez empaquetado y seguimiento del pedio, eso si, las dos cobran gastos de envío y curiosamente ahora que estoy escribiendo esto, luxled-shop no tiene ningún producto en ebay. Kaidomain, después de más 15 días esperando les envié un correo y me respondieron que el paquete estaba extraviado por causas ajenas a ellos y a partir de ese día ya aparecía en las oficinas de correo de Hong Kong como que se estaba tramitando, es decir casi un mes. Dealextreme más de lo mismo, esta vez no se perdió pero también dardo casi un mes. ahhh!!!, ya tengo casi terminada la carcasa de chapa de aluminio que estoy haciéndole. Pronto la pondré........
Yo sigo a la espera de que llegue mi luz. Son tres Leds que llevaré en el casco y me planteo marcarme también un DIY de un par de leds con optica abierta. La idea serián tres Leds en casco iluminando a lo lejos y dos leds de óptica abierta en el manillar para los primeros 10 metros y sus piedras, raices y baches. Teniendo eso en cuenta, me encuentro con dos problemas. - Batería: tengo una regulable de 12v-13.2v y 4.8Ah que para alimentar tres llegaría bien pero para 5 ****** lo veo por voltajes. Como tendría que hacerlo? - Qué ópticas comprar para la pareja de Leds que iría en el manillar iluminando muy amplio y sin necesidad de pongamos más de 15 metros?
Una solucion para alimentar más de tres led es poner una tarjeta boost o bien poner dos tarjetas normales alimentadas las dos desde la misma bateria. Una con tres leds en serie y otra alimenta dos, esta ultima solucion es mas cara. Sobre lo de las lentes no sabria decirte imagino que mas de 10 grados y menos de 20...
Hola, Alguien sabe como se llama este elemento que evita que entre agua por el agujero del cable? Gracias!
Por lo general el voltaje declarado de las baterías es el nominal, el que tiene aproximadamente en su régimen habitual de trabajo. Cuando está recién cargada siempre dan más, y cuando están próximas a agotarse siempre dan menos. En realidad los packs son baterías puestas en serie y que se cargan como si fuera una sola con un cargador que proporciona suficiente tensión. Pero necesitas un cargador adecuado al voltaje total del conjunto, y si estás tocando baterías de litio además que sea de cierta calidad, por la sensibilidad de ese tipo de recargables. En www.batteryspace.com tienes cientos de baterías, pero los portes son caros. La konlux es un regulador "step down", de tal manera que necesitas alimentarla con una batería con algo más de voltaje que el necesario para todos los LED en serie (sumados). También puedes hacerte un pack rústico con varios portapilas en formato AA en serie (tres portapilas de cuatro pilas, 12 elementos, 14.4 V nominales en recargables NiMH). Con un cargador rápido normal para pilas NiMH puedes cargar las 12 pilas en cuestión de 6-8 horas en tres tandas. Si no usas intensivamente la luz, puede ser una solución sencilla, rápida y relaticamente económica. En este y otros foros se han visto montajes con bastante menos superficie de disipador, y con los LED metidos en entornos herméticos, y no han tenido problemas. Lo que sucede es que por lo general la gente pueba esto en casa con corrientes bajas (tú le has metido 1000 mA de continuo) y se calienta menos, pero el principal problema es que al estar los LED estáticos no fluye el aire y refrigera poco el conjunto. Los compañeros que ya tienen luces de estas notan importantes reducciones de la temperatura simplemente moviéndose normalmente encima de la bici. En cualquier caso, si el aluminio está caliente es que la transferencia de calor desde los LED al aluminio es correcta, y eso es lo más importante (aparte del movimiento). En el PDF con las especificaciones de las ópticas afirman que el adhesivo a que te refieres es "de grado automovilístico", que desconozco qué límites de temperatura aguanta, pero me imagino que suficientes como para que el pegamento no se degrade con temperaturas muy altas. No debería ser necesario pegarlas con nada adicional a su adhesivo de serie. En el propio PDF de las ópticas incluyen unas gráficas sobre la intensidad de luz, y las condiciones de medida. Las ópticas de 6º lo son porque a seis grados desde el centro la intensidad de la luz es la mitad del máximo (en el centro), FWHM. Pero a 6º tienes la mitad de la luz, y a 10º tienes casi un 20% del máximo (en el centro). Ojo, que son 6º a cada lado del eje, de tal manera que en cuanto a iluminación tienes un ángulo de 12º con luz al 50% del centro, y un ángulo de 20º con la luz al 20% del máximo. Si además sumas la luz de varios LED concéntricos, sumas la luz, y por lo tanto con tres LED podríamos decir (simplificando) que tienes un ángulo de 20º con una iluminación equivalente al 60% de un único LED en el centro, que es mucha luz. Hablo de DealExtreme, que es lo que conozco. Efectivamente, ellos mismos lo avisan en su web, el envío normal tarda entre dos y tres semanas, y en mi caso al menos sí que ha sido así. El envío, que no la recopilación de los productos, que puede llevar otra semana, o incluso mandarte el pedido parcialmente por falta de unidades (y el resto te lo envían cuando lo tienen). Vamos, que no es algo que oculten, está en las preguntas frecuentes del comercio. Decir que en un pedido reciente de bastante material elegí envío urgente (EMS) por un suplemento adicional muy bajo. Esto fue un viernes, pues el viernes siguiente lo tenía en casa.
Te remito a mi mensaje inmediatamente anterior. La batería para las reguladoras "step down" siempre tiene que dar más voltaje que la suma de los LED, más aproximadamente un voltio. Para alimentar 5 LED con una batería de 13.2 V nominales sólo puedes hacerlo con reguladoras "boost", que aumentan el voltaje en lugar de reducirlo. En www.taskled.com tienen de ambas, la famosa bFlex de tipo "step down" (también llamadas buck), o la maxFlex de tipo "boost". En lo que respecta a las ópticas, fíjate en mi comentario anterior, y echa mano de la trigonometría. Calcula un triángulo uno de cuyos vértices sean los LED, tira una línea recta desde ahí con la longitud de la iluminación (15 metros), y a esa distancia tira una perpendicular igual a la anchura que deseas iluminar. Cierra el triángulo desde el primer vértice a los otros dos, y calcula el ángulo de la óptica teniendo en cuenta mis comentarios previos sobre la amplitud de las ópticas (6º son en realidad 12º, al menos en las Ledil) y que el patrón de luz no es brusco, sino suave. Toma como ejemplo el simple esquema mostrado a continuación, y la gráfica de intensidad de luz para una óptica Ledil de 7º de amplitud.
