Elección de talla bicicleta y medidas fundamentales. Ergonomía y biomecánica

Pues va a ser eso linuxx, porque subiendo siempre he tenido problemas para seguir a los otros.
Y fuerza no me falta en las piernas,puesto que soy capaz de hacer sentadilla perfectamente con 100kg para unas 12 reps.
Ya se que las pesas y la bici son cosas diferentes, pero es que ademas me defiendo bien corriendo campo a traves. Y estando mas fuerte que los otros no entiendo porque en las subidas me cuesta tanto, es mas noto que fuerzo mas las piernas que cuando hago pesas.
Y abusando un poco mas, donde pillo unas bielas de 72.5, he buscado por la red y solo encuentro de 170.

Muchas gracias y un saludo

 

chainreaction . Solo que la medida de 172,5 solo la hay en determinados modelos . En shimano creo recordar que solo XTR . En otras marcas si que las hay .

 

Gracias, y sigo buscando...

 

Gracias por la respuesta. Sigo creyendo que la potencia tendria que medir lo mismo independientemente del tipo de tija.

Si a una misma bici con tija recta le ponemos una tija con retraso (3.5 cm), para mantener el retroceso de pedal tendremos que adelantar el sillin con respecto a la pieza que la fija tambien 3.5cm. Si el sillin y el pedalier estan en en el mismo sitio, el manillar tambien lo tendra que estar, y para eso necesitamos la misma potencia.

La unica diferencia que veo entre usar una tija recta y una con retroceso es que el retroceso de pedal maximo es mayor con la tija con retroceso, pero si un retroceso de pedal es posible con las dos tijas, todo lo demas incluido la potencia, tendria que ser igual.

Alguien sabe de algun link donde se pueda encontrar la explicacion de las formulas, por ejemplo, por que

retroceso de pedal = (entrepierna - 76.5)/4 + 5.5

me gustaria entender un poco de donde salen las formulas.

Gracias

 

A mi me parece bastante lógico.

Haber... el sillín respecto el pedalier, es un punto fijo, independientemente del cuadro o de la tija, sea retrasada o no. Viene determinada por la plomada.

El tamaño del tubo horizontal es un dato fijo. Te lo da el fabricante, al igual que la angulación del tubo vertical, que este te obligará a montar una tija recta o retrasada, e incluso adelantada.

La distancia sillín-manillar también es fija, esta es calculada por el Excel. No me preguntes como se calcula porque ni idea.

Por lo tanto solo nos queda la potencia, que depende del tubo horizontal y si estamos compensando con retraso de tija o no.
Primero ajustas la plomada, luego introduces el tamaño horizontal del tu cuadro al Excel y luego compruebas tu potencia según que tipo de tija utilizas.

La tija debe ir anclada mas o menos en el centro de los railes, de este ajuste, verás si te hace falta una con retraso o no.

El Excel solo está bien para una aproximación.

Saludos

 

Gracias por la respuesta,

Yo lo miraba como que era posible cambiar el tipo de tija en un bicicleta para cambiar de geometria. Por lo que entiendo ahora no es posible.

Quiero cambiar la potencia, y estaba calculando la potencia ideal. Por lo visto, la hoja de calculos hace bastantes aproximaciones. He hecho una hoja de calculo usando calculos en 2D. Si no me he equivocado los datos deberian ser exactos. Coge los 4 parametros biomecanicos calculados on la hoja excel del hilo, y a partir de ahi calcula los dato de la potencia. Si alguien quiere dar un vistazo y dar ideas para mejorarlo, lo agradeceria.

Unas preguntas, a ver si alguien tiene una opinion:

- En las bicis de montana con horquilla con suspension, cuando te montas la horquilla baja 2-3 cm, cambiando la geometria, en especial la diferencia de altura manillar-sillin. Creeis que esto se tendria que tener en cuenta?

- En la hoja excel la distancia sillin-manillar es un poco mas larga en las bicis de montana que en las de carretera (51 vs 52.7 en mi caso). He mirado las geometrias de diferentes marcas, y en todas las bicicletas de montana son unos 5 cm mas largas para tallas equivalentes. Usando la hoja excel salen potencias cortisimas. Es esto debido a que las bicis usan manillares de doble altura?

Gracias

 

Buen trabajo!!
Me ha gustado ver algún "sin ()" "cos ()"

Lastima que todo se basa en dos variables de nuestro cuerpo, son pocas.

Lo ideal sería, a base de la experiencia de la gente, exponer los diferentes ángulos que se deben adoptar encima de la bici para encontrar mejor rendimiento-comodidad.

Lo ideal sería que saliera un gurú de la carretera, un gurú de rally, un gurú de maratón, un gurú de enduro, un gurú de dh y que uno a uno contara cual son los ángulos más eficaces encima de la bici. Pero mientras la gente se gane la vida con estudios biomecánicos, esto no pasara. Lo entiendo.

Luego sería tan fácil como hacer un análisis de una foto encima de la bici. Que seguro que pagando ya hay versión para bikers.

Un ejemplo...
PostureZone Analyser 2.0

 

Los diferentes angulos para mejorar el rendimiento se conocen a la perfeccion . Y como bien dices los estudios biomecanicos son para eso , hay profesionales que se forman y que comen de ello .

 

Hola, gracias linuxx y al resto de la gente por ayudar a ir mas comodo, despues de leer mucho, casi todo el foro, ando dando vueltas a la nueva compra realizada. Me explico, acabo de comprar una canyon nerve xc 7 en talla M (18,5) por mis medidas estatura 174,5 entrepierna 81.5 y distancia de codo 44, dependiendo de la posicion de conduccion elegida a veces daba talla s y otras talla m. Crees que la elleccion es la correcta o me iria mejor una talla s (un pelin pequeña en mi opinion).Actualmente tengo una bh expert teamen talla s que claramente me queda pequeña.Gracias por todo, saludos

 

Me parece que hay poca gente que tenga las dos piernas totalmente iguales. Pues eso, para los que tienen speedplay para carretera:
SPEEDPLAY : HIGH PERFORMANCE PEDALS

Saludos

 

Aupa linuxx, aguardo impaciente tu opinion sobre mi caso, haber si me ayudas, estoy a tiempo de rectificar y pedir la s en vez de la m, no me gustaria cagarla. saludos y mil gracias.

 

nada voy a brir un post solo de esto, luego diran por que duplicamos los post:

vuelvo hacer la pregunta ya que nadie la contesta y creo que es el punto numero 1 de todos los problemas en las tallas, saber la talla

alguien me podria explicar el por que la diferencia de 0.21 a 0,22, a la hora de calcular la talla?????

gracias maigos

 

si no te contestan a lo mejor es porque no lo saben ........ las tallas se calculan en pulgadas ....... a cuanto corresponde exactamente una pulgada para pasarlo a centimetros ....... pues eso ........

 

Linuxx, al final me decidí a ejecutar los cambios que me aconsejaste para la flaca y acerté de lleno: voy mucho más cómodo con los nuevos parámetros.
Gracias por tu ayuda/consejo.

Saludos

 

Hola foreros,acabo de iniciarme en esto de la carretera.Compre una Orbea onix y me gustaria saber cual es la forma de saber el tamaño de manillar exacto atraves de unas medidas,ya que al parecer podria tener un manillar pequeño para mi(42) y quizas tener que pasar a 44-46,ya que acostumbrado al mtb cuando me pongo de pie me da la impresion de que me voy a caer.
Gracias de antemano a quien me pueda responder.

 

De nada pinhunastic de nada .

 

Hola a todos:
Despues de haber comprado un cuadro Scott Spark talla L me he releido todo el Post.
Me surge la duda si la talla comprada es la correcta o la M me habría dado + juego. Haber que opinais si debo seguir con la L o pensar en cambiar a una M.
Con el excell me da una potencia de 100 y yo tengo montada una de 130. La altura entre sillin y potencia debería ser 8.4 y voy con 10.
Al corregir las 2 medidas en mi bici me da la impresión de ir con un caballo.

Mis medidas son:
Altura total: 180 cm.
Medida entrepierna: 88cm.
CDC: 49cm.

Que haríais vosotros? Para empezas estoy pensando en cambiar la potencia de 130 por una de 110 y probar.

Adjunto medidas del cuadro talla L.

 

Al hilo de las potencias, creo que estoy más o meno igual que kyocera, yo tengo 48 Codo-DC, y un cuadro que tiene de talla horizontal real también 610mm, pero al meter estos datos en el excel me da una potencia de 5,1 cm con tija con anclaje retrasado.

No se si meto algo mal en el excel, Kyocera: ¿en la casilla F93 metes 610 como la talla horizontal no? Esque no sale ni por asomo esos 100mm que dices que te sale como recomendado, metiendo la talla horizontal real.

A ver si se puede aclarar esto, pq es lo que me falta para dejar la bici a mi medida, cambiar la potencia.

 

Mr Aliso sencillamente es bici te va grande.

 

Puess, oye esq me dijiste esto hace tiempo (ojo, no te echo en cara nada eh, que bastante haces con lo q te damos la lata)

Pregunté esto:

Me comentabas esto:

y te pregunté:

Y me respondiste otra vez:

Te agradezco una vez más el trabajo de mirarme lo de la talla, pero, claro esq ahora pensandolo bien, no entiendo de donde te salia eso de los 13cm, porque no me sale de ninguna de las maneras.

Mi talla ideal era la 19", pero como había 18" y 20" pues había que escoger, y la verdad yo también veía un poco pequeña la 18" (que realmente parece ser una 17,5"), la que tengo ahora no la veo muy grande, no voy del todo mal, creo que cambiando la potencia por una de 80-90 la bici queda bien.