Hola amigos, Espero no abrir una discusión ya abierta, he echado un vistazo por el buscador y no me ha aparecido nada. Mi duda es que siempre que leo revistas y hablo con gente siempre acaban diciéndome tal bici tiene una buena geometría, o tal cuadro es muy bueno... y la verdad es que no termino de entender a qué se refieren; ¿qué hace a un cuadro mejor que otro a la hora de poder hacerle futuros upgrades y que merezcan la pena? ¿El material? ¿La geometría? Y en cuanto a la geometría, alguien podría hablarme de ella? Es decir, si miras por internet encuentras un montón de sitios que te explicanlos diferentes tipos de ángulos que hay en las bicis... ¿pero qué hace un determinado ángulo? Cuando dicen que una Kona Kula tiene ángulos muy bajadores, ¿a qué se refieren? ¿Qué ángulos son mejores para una cosa u otra? ¿Por qué una bici tiene una geometría más rodadora, más estable o más nerviosa? Espero vuestras respuestas, gurús. Dudo mucho de que me vaya a comprar una bici en unos años, pero seguro que a muchísima gente que si que se la va a comprar no le vendría mal una explicación de esto. A todo esto, me refiero a bicis de Rally y Maratón... ¡Gracias!
buena pregunta.... A ver, en cuanto a ángulos: Dirección, cuanto más verticales, la bici más nerviosa es, con lo que te costará controlarla más en zonas rápidas y será más fácil de meter en zonas técnicas difíciles (senderos de bosque etc). Ángulos verticales 73 (difícil de encontrar ya hoy día) 72, 71. De ahí para abajo la bici es más estable en las bajadas rápidas (ya que al tumbar el ángulo de la dirección la bici se hace más larga, la choperizas vamos) y más difícil que en una trialera chunga salgas por encima del manillar o llegues a campanear. Tubo vertical: similar a lo anterior, cuanto más tumbado el ángulo, más retrasas el peso de la bici, con lo que la haces más bajadora y por consiguiente más difícil que te salgas por encima del manillar, pero claro, también empeoras en cuanto a rendimiento de pedaleo, ya que cuanto más encima del pedalier lleves el peso del cuerpo, más aprovechas la fuerza de las piernas (por eso yo siempre prefiero tijas sin retraso). Los ángulos habituales son 72-72,5, si tiene 73 o 74 ya son bicis muy de rendimiento, sobre todo los encontrarás en bicis de xc En cuanto a medidas de tubos: Tubo horizontal: cuanto más largo, más estable a alta velocidad y menos manejable en trialeras complicadas, y cuanto más corto lo contrario, más nerviosa a alta velocidad y mejor en zonas ratoneras. Distancia pedalier-suelo: cuanto más bajo más estable y cuanto más alto peor, ya que estás subiendo el punto de gravedad....eso si, por ejemplo en las dobles no es posible bajarlo mucho sobre todo si son de largo recorrido, porque podrían darte las bielas en el suelo con la total compresión del amortiguador. longitud de vainas: cuanto más cortas, mayor poder de tracción y más nerviosas en velocidades altas, y al revés, cuanto más largas peor tracción y más estabilidad a velocidades altas, por eso las de Dh son largas de vainas. Lo normal en una de rally es entre los 43 y los 41 cm. En Dh te puedes encontrar hasta 45 cm (también por las ruedas tochas, que necesitan espacio respecto al pedalier) No se me ocurre nada más que contarte...espero haberte aclarado un poco el tema, o a lo mejor te confundí más todavía.... Ultimamente la tendencia es a hacer traseras cortas (mejor tracción) tubo horizontal largo (para ganar estabilidad respecto a la trasera 58-59 cm en talla M) y potencias cortas, para ganar manejabilidad en zonas ratoneras. Es lo que Gary Fischer y Trek llaman geometría Genesis....además de modificar el avance de la cabeza de las horquillas, pero eso ya es otra historia... saludos
Chimpo lo ha explicado todo muy bien, la verdad. No sé qué más aportar, aparte de mi gusto personal: - Me gustan los ángulos de dirección un poquito nerviosos, pero sin pasarse, 70,5 está en un equilibrio majo, creo yo. -Me encantan los ángulos de sillín verticales, entre 73-73,5. Creo que la sensación de ir bastante encima del pedalier le da esa chispa a la bici y casi te motiva a darle a los pedales. En bicis con el ángulo más relajado parece que te relajases tú también más de la cuenta, jeje. Saludos.
La geometría viene a determinar los usos más adecuados para cada cuadro. Poco que aportar respecto a la geometría de cuadros solo un apunte. Los cuadros más bajadores deben llevar refuerzos suficientes en las zonas más frágiles como la pipa de dirección para poder aprovechar bien todo su potencial. Y en cuanto a los upgrades, una vez que un cuadro tiene una geometría que te gusta para el tipo de rutas que haces es la relación ligereza/robustez lo que determina que sea adecuado para futuras mejoras. Por ejemplo, a grosso modo, te indicaré más o menos los montajes que yo veo adecuados para cada cuadro: - Un cuadro de aluminio con un peso de 2 kg tiene un tope máximo montado de unos 10 kg si no te quieres dejar un pastón. - Un cuadro de aluminio de 1,5 kg aguanta bien un montaje en torno a los 9 kg. - Uno de scandium o carbono de menos de 1,5 kg puede estar en torno a los 8 kg. - Y un cuadro de carbono de 1 kg aguanta los montajes más ligeros entre 7 y 7,5 kg. Todo esto para no llevar una bici descompensada: Esto es, por poner algún ejemplo, un cuadro de 100 € con unas bielas de 400 € o unas ruedas de 600 €. De ahí que si yo quiero una bici de 8kg, se que tengo que partir de un determinado cuadro para que el ahorro de gramos no sea excesivamente caro. Un saludo.
¡Muchísimas gracias a los tres por la información! La verdada es que estaba siempre con la duda sobre en qué se traducían geometría y materiales-peso y creo que por lo que me contais es lo suficientemente importante como para tenerlo mucho más en cuenta. Vamos, que normalmente muchos de nosotros elegimos tal o cual bici por los colores y el precio, y no le prestamos atención a saber cosas tan útiles com esto que contais. supongo además que por ejemplo, si le cambiamos piezas como la potencia, según la longitud de esta o la altura podemos estar cargandonos la gracia de la geometría de la bici que tengamos, ¿no? Por ejemplo, yo mismo, me compré una Kona Kula, pero como tengo problemas de espalda le tuve que poner una potencia más larga y alta y un manillar de doble altura, y supongo que el comportamiento ya no es para nada el que se quería sacar de ella cuando se diseñó su cuadro.... Digo esto como ejemplo de posibles errores que muchos cometemos sin darnos cuenta...
*****, vaya 3 explicaciones. Yo solo sabía lo del tema de la dirección (más vertical = más ágil) porque es igual que en el mundo de las motos, pero del resto no tenía ni idea. Ahora por lo menos sé un poquito para saber de que se habla en ciertas conversaciones. Muchas gracias a los 3.
dave...algo tan simple y común como la potencia, la horquilla, si la bici es de rally y es para 80 y le metes 100 ya te cargas la geometría, ya que estarás elevando la parte delantera además del pedalier, y relajando los ángulos de dirección y sillín. Antiguamente (a principios de los 90) las horquillas no tenían más de 4,5 cm, además de que la cabeza de la misma venía con unos tornillos laterales que te permitían subir las barras con lo que equiparabas la longitud a la que traía la bici de serie y no modificabas la geometría. A partri de la Rock Shox Judy del 94-95 fué cuando se empezó con las cabezas+barras embutidas, con lo que la posibilidad de subir las barras quedó anulada, y entonces fué cuando los fabricantes de cuadros empezaron a modificar las geometrías de los cuadros para poder incorporar mayores recorridos hasta lo que hoy conocemos.
hola muy bueno este hilo, gracias al que lo planteó y a quienes dieron respuestas tan esclarecedoras saludos
haber no me ha quedado del todo claro, yo que he bajado de 100 a 80 mi horquilla, que es lo que he hecho? Por lo que entiendo mejor para sacar rendimiento en llano y subida? mejor para tramos tecnicos? y peor para bajadas fuertes en general,no? y por supuesto peor pa mi espalda jejej toavia estoy joven y bien de ella a por cierto es una lapierre tecnic 400 con esta geometria. http://www.lapierrebikes.es/lapierr...a;jsessionid=6E3A0F6D9FBA471904E28A499C62B2F6
Me lo temía... en fin, es cierto que lo primordial antes que el comportamiento de la bici es no lesionarte. Pero para futuras compras o cambios de piezas ya sé una cosa que tengo que tratar de respetar. Insisto en que es flipante que a veces le demos tan poca importancia a las cosas más importantes, pero bueno, ya sabemos que incluso cuando buscamos piva nos fijamos antes en sus t.... que en ver si nos resulta agradable, jajaja. Arbix, me alegro de que te haya gustado el hilo, y si además resuelve tus dudas, como me está pasando a mí, doblemente contento me quedo
Sólo quiero agradecer este post tan útil y, de paso, lo subo que creo que lo tiene que leer todo el mundo. Explica de lujo cosas que damos por sabidas...
