Brico- Sustitución de casquillos de fricción por rodamientos - Amortiguador FOX RP2

Hola foreros!!!

Hace unas semanas me rondaba por la mente cambiar a mi RR 9.1 el amortiguador trasero, llevaba un X-Fusion O2 de 190x50, la verdad es que este amortiguador se queda un poco corto para esta bici, es muy reboton, el tarado es demasiado duro y no tiene regulaciones de ningún tipo, y al final encontré un oferton en chain, un Fox Rp2 del 2009 por 110 euros, echando leches me lo compré, pero en mi ignoracia no sabía que hay varias medidas de diametros de ojales y casquillos de fricción, el caso es que los reductores del X-Fusion no valian, entonces me dije, bueno, los compro y listo, fui al tendero y me dijo que están agotadisimos ahora mismo en la medida que yo quería (24mm de ancho total por 8mm de diametro), me empecé a rayar bastante ¡¡*****, tenía mi Fox en la estanteria y no lo podia usar por unos ***** casquillos de aluminio!!!

Me metí en internet para comprarlos online y el precio me pareció indecente, lo mas barato en chain (agotados desde hace semanas por otra parte) en mtbikers el juego de cuatro se iba a 60 euros con gastos de envío, el kit roller de Amachete a casi 70 euros dos juegos, etc, etc

En mi desesperación por encontra casquillos reductores a un precio razonable (en una famosa tienda de Madrid me dijeron que me los vendia a 9 euros la pareja pero que no tenía stock) y viendo la situación me dije, a ver, esto no puede ser tan dificil, esto se tiene que poder apañar decentemente de alguna manera, y me planteé ¿esto no se podría sustituir por unos rodamientos con unos espaciadores ? el caso es que me puse a investigar y a buscar en las páginas de SKF e INA y me dic cuenta de que había rodamientos con el diametro externo de 15 (medida de Fox) y con diametro interno de 8 (la medida de mis ejes pasantes)

Viendo que había rodamientos en las medidas que necesitaba me planteé, " ¿ ****, porque no haces un pequeño prototipo a ver que tal sale la cosa?", y creo que el tema ha ido bastante bien, ahora mismo tengo mi RR 9.1 con su FOX RP2 funcionando con rodamientos INA y la cosa va como un tiro.

Os pongo el proceso por si a alguien le interesa

Estos son los materiales y componentes utilizados

2 x Rodamiento de agujas INA NK 8/16 (8mm diametro interno, 15 externo y 16 de ancho o carrera) - 8 euros pieza
4 x Espaciadores INA LS-0821 ( 8 mm diametro interno, 25 mm diametro externo, 2,75 ancho) 2,5 euros pieza
1 x Bolsa de toricas pequeñas ( 8 mm diametreo interno, 2 mm grosor) 2 euros la bolsa de 20 toricas
1 x Bolsa toricas (15 mm diametro interno, 2 mm grosor) (me las ha dado un amiguete, pero supongo que valdrán lo mismo)

Coste total 28 euros, lo he comprado todo en Almaproin en Madrid, salvo las toricas de 15, pero me imagino que valdrán lo mismo

Lo que tuve que hace para saber estas medidas fueron dos cosas, primero medir el ancho de los extremos del Fox y calcular la distancia que me quedaba hasta los soportes del cuadro, me salian 4 mm exactos por cada lado tras colocar el rodamiento, lo que pasa es que no encontré arandelas de cuatro milimetros, asi que decidi comprar estas de 2,75, porque además como luego iba a colocar unas tóricas para el sellado, y aunque 2,75 más 2 milimetros dan más de 4, siempre pense que estas se comprimirian algo con un poquito de presión para producir un sellado completo, y así a sido.

Otra cosa que os tengo que decir es que este coste de 30 euros yo creo que se puede reducir sensiblemente, INA es una marca muy cara, puede que otras marcas más de nivel medio ofrezcan rodamientos por precios sensiblemente inferiores y que den resultados similares, al fin y al cabo se trada de un amortiguador de bici que pivota, tampoco necesitamos un rendimiento extremo o una precisión absoluta a nivel micrónico, y los espaciadores sinceramente creo que se pueden sustituir por cualquier arandela plana metálica de ferreteria, yo creo que el coste se puede dejar en 20 euros perfectamente buscandote un poco la vida, y sencillamente al ancho se ajustaría a cada bici poniendo o quitando arandelas.



Os pongo unas fotos del proceso y los componentes que yo creo que se entiende mejor

Bueno, aquí tenéis el rodamiento en si, irá uno en cada ojal, asi como el resto de componentes




Lo siguiente es meter el rodamiento a presión, esto fue un problema incialmente, pues el rodamiento no entraba embutido, la verdad es que me llevé un chasco con esto, penséi que ya no podría hacer el invento, el caso es que entraba perfecto, sin holguras, pero sencillamente no entraba a presión, por ello cogí una chapa pequeña que me fabriqué con una lata de red bull, la corte en la longitud interna del ojal y le puse una gotica de grasa para que el rodamiento entrase y la empujase hacia dentro, es una operación que debéis hacer con martillo de nylon al principio y con un tornillo de banco despues, puede parecer un poco chapucilla, y quiza lo es un poco, pero realmente tenéis que pensar que la desviación que puede llegar a producir es de micras, e inapreciable para el pivotamiento o para llegar a dañar el amortigudor, otro tema sería que hablaramos de giros completos a alta velocidad, pero para pivotar unos pocos grados de sobra, el grosor de la chapa es de una décima de milimetro tras lijarla un poco, con lo que el margen es despreciable.



Una vez introducido el rodamiento hay que dar bien de grasa y colocar lás tóricas, esto es muy facil, os pongo el proceso.










Despues nos vamos a la bici y vamos colocando las cosas poco a poco para que no se caigan, os muestro como lo hice con el lado trasero porque se ve mejor que en el delantero, primero metemos el eje y ponemos una arandela, todo bien de grasita, y despues colocamos el amortiguador y pasamos el eje y atornillamos, asi de simple, todo con cuidado de no romper alguna tórica.





Luego limpiamos el exceso de grasa y damos el apriete correcto, en este caso he usado dinamómetrica, pero no es necesario, simplemente el truco es ir apretando hasta que veamos que el amortiguador pivota correctamente pero que no presenta holguras, recordad que aquí no nos interesa que el eje haga efecto tornillom y eje, que es lo que ocurre cuando usamos casquillos, aquí solo nos interesa que haga efecto eje, por lo que con un apriete medio que nos garantice que no hay holgura y que el conjunto no se va a mover es suficiente



¡¡¡Bueno!!! y aquí unas fotos del resultado final!! no esta mal no :angelito
Como podéis ver en esta primera foto, con las tóricas dispuestas de esta forma conseguimos la estanqueidad total











Y aquí una foto de la bici tras la primera salida de prueba (20 km por terreno mixto con algún que otro saltillo), la prueba fue perfecta, la amortiguación ha ganado una barbaridad (aunque en esto el Fox tiene mucho que decir) y no me ha dado ni un problema, ni holguras, ni ruidos ni nada



Después de la salida desmonté el invento para ver en que estado estaba todo y lo que más me preocupaba que eran las tóricas estaban perfectas, ni roces, ni desgaste ni grietas.

El tiempo dirá que tal funciona el sistema y como se comporta ante el uso, pero me da la impresión de que con un poco de suerte y haciendole un mínimo mantenimiento al año que consistiría en cambiar torícas y engrasar esto va a ir perfecto

Espero que os sirva, para adaptarlo a vuestras bicis debéis buscar el rodamiento y los espaciadores adecuados para vuestro tamaño de ojal y diametro exterior del eje, porque tóricas hay del mil medidas, eso es todo, además, creo que en los Rock Shox, Manitou, etc, el diametro de ojal es 14 mm, pero creo que da alguna decima más, por lo que el rodamiento entra completamente embutido y no tenéis que recurrir a la chapita, pero si tenéis que hacerlo tampoco os preocupéis que no pasa nada

Recordad siempre que con esto de los inventos hay que hacer las primeras salidas con tiento, no vayas a dar con tus huesos en el suelo!!!

Un saludo

 

Se me olvidaba poneroos como metí el rodamiento con el tornillo de banco y algunas fotillos más, es que es un poco lio esto de gestionar tanta foto


Para meter el rodamiento usé una llave fija del 11, creo, y el banco que véis, se trata de ir despacito y poco más, lógicamente cuando metemos el rodamiento debemos asegurarnos de que queda la misma distancia por ambos lados, depues damos grasa bien por el interior y eso es todo.

Saludos!!

 

Muy buen tutorial, pero a mi personalmente no me convence demasiado el invento, me parece bastante más fiable el de "amachete" o el de "enduro" ya que el rodamiento se asienta en un bulón de acero en vez de directamente en el tornillo, lo que le dá mas resistencia al conjunto y no desgasta el tornillo, otro inconveniente que le veo es que con el movimiento de la suspensión, al estar apollado el rodamiento contra en tornillo lo más probable es que tienda a aflojarlo ya que no se puede apretar lo suficiente.

 

Vaya por delante que no es un tutorial, es un invento para el que le interes

En respuesta a tus comentarios decirte que en mi opinión el bulón sencillamente sobra, los casquillos reductores de cualquier bici también se apoyan, y de manera mucho más bestia sobre el eje, y no hacen que este se afloje, salvo lo normal, el único uso que tiene el bulon es el de apoyar los dos extremos de los soportes en una única pieza para darle más consistencia al conjunto, pero al final acaban repercutiendo la presión a unas toricas, esto tiene sentido cuando la distancia entre soportes es mucha, porque rodamientos de agujas de este tamaño de más de 16 o 17 mm de carrera no creo que haya, pero en pequeñas distancias es totalmente innecesario. Según tu análisis también tendriamos que ponerle un bulón a los ejes de las ruedas de 9 mm, y fíjate que ahí es es donde cargas todo el peso y es un giro permanente y continuo y eso no se afloja ni se desgasta salvo lo normal hombre.

El apriete que le he metido es el recomendado por la bici, 6 N/M, ni más ni menos, por lo que no va apretado "flojo" como dices, va como tiene que ir, a lo que me refería es que no hay que excederse con el apriete para no reventar las tóricas, pero eso te va a pasar con cualquer cosa, no solo con esta.

Despues de algunas salidas te confirmo que el eje no se afloja y no sufre mayor desgaste del que pueda sufirir con casquillos, bueno, que ****, es que se desgasta mucho menos al ser rodamientos. Y en cualquier caso con un poco de fijatornillos y listo, esto no gira, solo pivota y muy pocos grados, y estos rodamientos están pensados precisamente para no desgastar, lo contrario que los casquillos.

Y como todo sistema de basculante pues hay que revisar cada cierto tiempo holguras y demás, lo que si hay que revisar y cambiar es las tóricas por seguridad para que no entre agua, supongo que una vez al año será lo ideal. Pero poco más...

Sencillamente cobrar 70 euros como hacen los que tu indicas por un kit que usa rodamientos de menor calidad (INA es claramente mejor que SKF) me parece unun poco timo, esto se consigue por mucho menos dinero y con una calidad superior a nivel de componentes, asi de claro, recuerda que las arandelas son calibradas y antifricción (y yo creo que esto no es necesario tampoco) y en cualquier caso si le quieres poner un bulón, pues ponselo, no creo que fabricar esos bulones justifique los más de 50 euros de diferencia de este prototipo con respecto a lo que vende amachete o enduro.

El próximo kit que voy a montar lo voy a conseguir por 19 euros, ya hice los calculos comprando por rs-online y otros sitios

Sencillamente nos timan, con esto y con otras muchas cosas...

 

Hola

muy buen trabajo, te lo has currado!!

saludos!!

 

felicidades

 

No es un tutorial, pues entonces buen trabajo por la explicación del invento.
Los reductores no giran con respecto al tornillo,giran con respecto al casquillo del amortiguador, en cambio el rodamiento que pusiste si que gira con respecto al tornillo ya que lo usa como apoyo para las agujas del rodamiento.
La comparación con la rueda no le veo ningún sentido, ten en cuenta que la fuerza que reciben los ejes del amortiguador es muy superior a la que recibe la rueda.
En unas pocas salidas no puedes comprobar si se sufre un mayor o menor desgaste, tienes que hacer la comparación a largo plazo, auque malo será que no te dure más que los casquillos, pero el problema lo vas a tener en usar el propio tornillo como apoyo de las agujas del rodamiento.
Quisiera saber de donde sacas que enduro y amachete usan rodamientos de menor calidad que los que compraste, y tambien me gustaría saber de donde sacas que "INA es claramente mejor que SKF", según el dueño de la tienda de recambios donde compro rodamientos, que es un amigo mío, ambos ofrecen una calidad similar(calidad de giro, duración...).
En lo de que es caro te doy la razón, aunque el de enduro cuesta prácticamente lo que gastaste, pero es más cómodo y sabes que va a funcionar a la perfección y sin problemas (y si tienes alguno tienen una atención post-venta que da gusto tratar con ellos)

 

A ver... los reductores friccionan contra el casquillo, y los reductores se apoyan en el eje pasante, que es el que a su vez se usa como tornillo y los aprieta para que se produzca el efecto de giro, porque si no sencillamente no girarían sobre los casquillos de fricción y el conjunto iría "suelto", pero eso no es lo que buscamos aquí, aquí buscamos que el eje solo haga de eje, y no te eje-tornillo, y como su propio nombre indica es un eje, sobre el que están apoyados los reductores, por lo tanto los reductores friccionan en los casquillos y giran en torno al eje y sobre los casquillos. Entre los reductrores y el eje no hay ni una decima de milimetro, por lo que están en contacto claramente, y los casquillos giran sobre el, esto es así, a ver si va a resultar ahora que los reductores "levitan" sobre el eje, en mi cacharro en todo caso lo que se podrá desgastar es el rodamiento, pero no el eje hombre, pero ¿ como se va desgastar un eje en un rodamiento de agujas que además solo pivota, no gira completamente y apenas genera calor y fricción porque va engrasado ? es que mira que dudo que en estas condiciones se desgaste hasta un rodamiento, esto no es un rodamiento de bolas de un pedalier que está en constante giro.

Por otro lado claro que sirven unas salidas para saber si algo "aguanta", lo que no se puede saber es si dentro de dos años el rodamiento estará gastado, puede que si o puede que no, en mi opinión no, porque no hay presión sobre las agujas, y el giro es suave y la grasa sirve para algo. Por otro lado tras unas cuantas salidas se sabe si el conjunto es factible o no, más que nada porque una tórica parte solo con mirarla tras un salto o despues de estar tragando baches cuatro dias seguidos, cosa que no ha ocurrido, y porque repito, no se está ejerciendo presión sobre el conjunto, solo se ponen los newtons que recomienda el fabricante y el conjunto gira con suavidad, además de que a esto haciendole un mantenimiento una vez al año en el que cambies grasa y tóricas más que de sobra. Por otra parte el conjunto garantiza estanqueidad. Su único punto flaco son las torícas desde mi punto de vista.

Por otro lado decir que un amortiguador recibe más tensión o fuerza que una rueda.... pues que quieres que te diga, no se quien se lleva más tensión en un salto, si una rueda y toda su estructura, ejes incluidos, o los soportes de un amortiguador que van soldados al cuadro y solo sufren inercias longitudinales y además cuando se ha consumido todo el recorrido del amortiguador en un salto, lo que no está ocurriendo cada instante, como si sucede con una rueda, que recibe tensiones longitudinales y transversales permanentemente al estar en contacto continuo con el suelo y todas las irregularidades del terreno, y el interior de un buje está "lleno" de rodamientos, de hecho normalmente lo que se rompe en un salto es alguna parte de la rueda, casi siempre radios como sabes, que son los que reciben la tensión, y no un amortiguador, que a lo sumo puede cascar por hacer tope, pero no los soportes del mismo, porque para que si rompes un eje de un amortiguador o similar, me parece que por la ****** que te has dado lo que menos te va a importar es un rodamiento de 8 euros.

Tu tendero podra decir lo que quiera, INA es la mejor marca en rodamientos, la gama de combinación de diametros interior y exterior, solo por poner un ejemplo, es mayor que cualquier otra marca, por eso entre otras cosas son más caros.

El kit de enduro es básicamente el doble de caro, pues son 40 dolares los dos kits más gastos de envio, lo que te supone facilmente 45 euros, esto sigue suponiendo entre un 30 y 40% más de precio, eso al cambio euro-dolar actual, por lo que no sabemos lo que puede valer mañana, y por otra parte solo vale para un ancho concreto entre topes, mientras que de este modo lo adaptas simplemente añadiendo o quitando espaciadores. Para mi el único kit profesional de rodamientos es el de amachete, pero me parece que tiene un precio excesivo para lo que es, porque te repito, un bulón no justuifica un sobreprecio de 50 euros

Además, mi problema es que no encuentro reductores y cuando los encuentro por internet me parecen un robo, solo en chain los 4 por 26 euros más gastos de envio, y ahí si que tienes desgaste asegurado al cabo de un tiempo.

Pero como te decía, mira, no se si es que tienes acciones en amachete o en enduro, pero es que me da igual, ya has dejado claro que el invento es completamente inutil para ti, ok, pero con que lo digas una vez creo que es suficiente, sería más interesante que aportaras algo para optimizarlo o mejorarlo y así no tener que gastarnos la pasta con cosas de fabricantes que al final no son mas que ensamblados de componentes que ya existen. Porque criticar es muy facil.

Creo que esto ya se ha convertido en una discusión sin sentido, si opinas que el tema no va a funcionar, ok, me parece perfecto, pues a mi me va feten, asi de simple, y me ha costado dos duros y estoy tan contento. Si dentro de dos años algún rodamientos ha petado, pues los cambio por otro y santas pascuas, total, el coste es ridículo y es menos de lo que te vienen a durar unos casquillos de fricción, con lo que no tiene sentido esta discusión, simplemente es otra forma de hacer las cosas mejor y más barato, si tu estás contento con tus amachete o enduro, pues mira, me alegro, pero este post no lo he hecho para hablar de enduro o amachete.

Personalmente te diré que yo también me enciendo discutiendo, pero creo que te has rayado con que no va a funcionar, porque de momento funciona, y muy bien.

Saludos artista!!!

 

Hola haber si alguien me explica. tengo un amortiguador fox manual de tres posiciones, cerrado abierto y propedal y me dicen que lo ponga siempre en abierto o cerrado, porque si está en propedal los retenes se suelen romper muy pronto. gracias

 

Hola viendo el rodamiento para fox os diré que hay una dirección donde tienen unos kids de rodamientos para varios modelos de amortiguadores.
meter en el buscador amachete viene todo muy matemático, yo puse uno y fué de maravilla. Suerte
P.D. El precio sería otro tema.

 

Yo no te estoy criticando, sólo te he dado mi opinion, si lo tomaste como una crítica lo lamento, no era mi intención, tampoco he dicho que no funcione, simplemente me parece menos fiable por los motivos que te puse antes. En su día tambien pense en hacer un invento igual al tuyo en la mía pero, por los motivos que te puse antes lo descarté y acabé montando un kit amachete, que en mi bici al sólo necesitar uno no salía tan caro.

 

Hola Julius!!! pues perdoname si te he entendido yo mal!

Un saludo!!

 

Muy buen artículo cheytac. El invento tiene buena pinta... y me preguntaba porqué no lo hacen así de primeras los fabricantes. Será por tema de pelas.

Solamente le veo un fallo, que puede ocurrir con otros montajes donde los separadores son más largos (como en mi KTM). Los reductores quieras que no amplían la zona de contacto entre el amortiguador y el bulón/tornillo pasante, y siendo aluminio en parte hace de fusible gracias a que es más blandito... al tema: Creo que podría llegar a doblar el tornillo pasante al apoyar el rodamiento solamente en la zona central. No sé si me explico. Por ejemplo, en mi KTM tengo alrededor de 1cm de casquillo reductor a cada lado entre el amortiguador y sus anclaje del cuadro. En tu caso al ser poco (una arandela y una tórica de goma) no influye tanto.

 

Gracias!!! yo creo que el tema no se hace de fábrica por una cuestión financiera obviamente, pero desde mi punto de vista con los descuentos por volumen que puede conseguir un fabricante de bicis yo creo que sería más que factible. Me imagino que esto sería una fuente de problemas mecánicos que tendrian que controlar en su proceso de producción en la parte de aseguramiento de la calidad, por lo que supongo que hay costes que no estoy viendo, si no es así, no tiene otra explicación

Con respecto a tus dudas sobre el aguante del pasante, yo creo que doblar es fráncamente dificil por dos motivos, el primero es que el pasante generalmente es de acero y no de aluminio, y solo tiene un hueco de apoyo de 2 mm de espesor a cada lado, el resto del recorrido se sustenta en los puntos de soporte del cuadro, las arandelas y el propio rodamiento, es cierto que si dejas un hueco gordo solo sujetado por tóricas el rodamiento podria sufrir, pero como para llegar a doblar el pasante no se...
El conjunto es bastante compacto porque el rodamiento tiene una carrera de 16mm, es decir, sobresale del ojal, además la carcasa del rodamiento es de acero también, aunque sería posible en un momento dado y tras un uso muy continuado y bestia, en mi opinión. En esto sigo diciendo lo mismo, las ruedas se apoyan completamente sobre un eje de 9 mm, que es solo un milimetro más que esto, y estan soportando todas las fuerzas de la rueda, si un eje de un milimetro más aguanta todo eso... dudo que uno de 8 no aguante, y más en un rodamiento de agujas de calidad, al fin y al cabo si no usas rodamiento estás usando reductores, y también estás haciendo que el eje soporte todo.

El tema de la tórica exterior es para conseguir la estanqueidad, otra opción es quitarla y poner otra arandela y mantener solo la tórica interior, también lo valoré, pero el problema es que dejas demasiado al descubierto el rodamiento, con lo que en dos lavados con la manguerita.... ya sabes, y si se gripa una aguja rodamiento a la ******.

Personalmente el punto flaco que le veo son las toricas, habrá que ver el tiempo que aguantan a la intemperie, son las típicas tóricas de nitrilo, pensadas para trabajar en condiciones extremas, por lo que estoy convencido de que al menos un año deberían aguantar con uno uso normal (salidas de fin de semana y alguna entre semana) al fin y al cabo, y por poner un ejemplo, las tóricas de los pistones de aire de las horquillas están en permanente fricción y duran años, por lo que estas deberian aguantar razonablemente. En cualquier caso, por el coste que tienen, y como a todo componente hay que hacerle un pequeño mantenimiento cambiandolas una vez al año y engrasando de nuevo yo creo que todo ok, al fin y al cabo el coste de 20 toricas son 2 euros, por lo que no es crítico... además en caso de rotura de la torica el conjunto se mantiene pues la tórica interior mantendría la distancia, por lo que podrías terminar la marcha sin poner una nueva, y en el peor de los casos puedes llevar un par de repuesto, paras un momento, desatornillas, pones toricas nuevas y a seguir la ruta.

Y como todo componente con rodamientos acabará desgastandose y al cabo de unos años habrá que cambiarlos, pero yo creo que poco más, de todos mods ya os contaré dentro de unos meses, de momento lo estoy vigilando en las primeras salidas y todo ok, si sigue así dentro de unos meses me despreocupo del tema y solo cambiaré tóricas y grasa cada año. Esa será la prueba definitiva, os iré contando a ver si he triunfao o me tengo que volver a los ***** casquillos de fricción, es que la diferencia de sensibilidad es bestial, al menos para mi.

Saludos!!

 

si señor muy currao ole ole!!!!
pero siempre ay uno lo que mas me preocupa es que los rodamientos estan exos para girar y ahi precisamente reciven muchisimos impactos,as pensado que ni las mejores marcas de bicicletas le an puesto este sistema por algo sera??
ademas te dire que las prensas no tienen rodamientos sino casquillos de bronce porque los rodamientos con los impactos se rompen rapidisimo,,,suerte

 

Gracias!!!
Interesante lo de las prensas, de todos modos piensa que esto va soportando un amortiguador, que reduce enormemente la presión ejercida sobre el rodamiento pues se reparte la energia a lo lardo de todo el recorrido de la carrera del mismo, cuando un amortiguador se comprime reparte la energía, y cuando se descomprime igual, es algo neumático e hidraúlico, quiero decir que una prensa no amortigua nada, simplemente ejerce una fuerza concreta, es lógico entonces usar casquillos, el problema que tu comentas se produciría, y se producirá con seguridad en los topes en los topes que haga el amortiguador, ahí si que hay un excedente de energía que va recibir el rodamiento, y es cierto que sufrir van a sufrir, pero no creo que tanto como para que casquen en un mes, yo sigo pensando que esto no se hace por un tema de costes. Un casquillo y un reductor no fallan nunca, no requieren mantenimiento y solo se desgastan tras mucho tiempo, pero por contra la sensibilidad es muy inferior pero también son mucho más baratos (desde el punto de vista del fabricante claro)

¡En fin que ya vemos como va el invento!! de momento va fetén!! Pero a ver si en vuestra sapiencia me comentáis algo para mejorarlo sin necesidad de recurrir a torneros o rectificados caros, la idea es tener un sistema barato que podamos montar todos, además somos cautivos de los puñeteros casquillos y reductores, y esto limita muchas veces el cambio de una marca de amortiguador, fijate que me he fabricado esto porque no encontraba reductores y cuando los encontraba el precio me parecía indecente, en mtbikers ahora mismo son casi 50 euros con gastos de envío, y en Madrid no hay de mi medida, están agotados en todos los sitios

Saludos!!

 

Los mejores fabricantes de bicicletas no los usan (aunque, por ejemplo, specialized los usa en la demo), pero dos de los mejores fabricantes de amortigüadores si (bos y cane creek), además asta ahora los rodamientos en los ejes del amortiguador han demostrado tener una duración muy superior a los casquillos con los reductores.

 

Bueno, el CaneCreek usa rodamientos esféricos, no de agujas, y sólo para medidas iferiores a 1". Para el resto viene con casquillos -el mío vendrá así-. DTSwiss también usa rodamientos esféricos. BOS usa agujas como bien dices.

A ver si le puedo poner el KIT Amachete al CCDB, que tengo mis dudas...

 

genial.
yo lo había pensado también, aunque con un bulón pasante por dentro del rodamiento del largo del espacio que hay en el basculante (22mm) y poner tóricas y arandelas con el diámetro interno del bulón (y externo a falta de concretar en la tienda de rodamientos).
Saludos y muchas gracias por el reportaje.

 

No hay de qué, si pones bulón te es mas facil conseguir rodamientos, porque la medida 15-8 no es facil de encontrar, de todos modos me comentas donde consigues el bulón, porque a mi me incrementaba las gestiones y el precio y por eso no lo puse, estuve pensando en comprar tubo de duraluminio que lo hay en diversas medidas, pero al final no lo hice, creo que puede ser otra opción muy interesante

Ya me comentas

¡¡¡Saludos!!!