para soldar eso lo primero k necesitas es una maquina de TIG, AC-DC osea de corriente alterna ya que las maquinas de TIG de soldar acero no sirven, parte 2 para que quede fuerte la soldadura hay que utilizar material de aportación en forma de unas varillitas , claro necesitarías que esas varillas fueran del mismo aluminio del que es tu cuadro, que me parece que es del 7005. y bueno una vez tengas todo eso a tu disposición, necesitaras de alguien que controle la soldadura en aluminio, porque ya te digo que no es nada fácil. yo sueldo acero inoxidable con tig y aluminio no sabría soldar creo yo. en fin que lo que quieres hacer es un follón de mucho cuidado pero bueno. animo
Ya tienes opiniones de todo tipo, aquí una más, a un compañero le soldaron el cuatro, tubo del sillín, muy cerca del eje pedalier y aparte del "pegote" estético, el soldador no era muy fino, el cuadro aguanta todo y con más de 100 kg encima, bueno, ahora 89. Saludos. Ángel
por mi trabajo, conozco a gente que se dedica a soldar aluminio, e incluso tienen buena fama, y cuando parten por la soldadura las piezas se ve claramente que la soldadura era mala...conclusión....no hagas cosas raras, cambia de cuadro que será más barato que tirarlo a la basura
Quizás seria más fácil, con 2 pletinas con ésta forma (rojo), unos casquillos separadores (azul)y unos tornillos haciendo un sandwich con los triángulos antiguos (blancos). Seria cuestion de estudiar bien la distancias para que no toque el amortiguador con el nuevo soporte. Las chapas las podrias encargar de aluminio de un buen espesor de corte de laser o chorro de agua, y los casquillos pués a un tornero, los tornillos en una ferreteria industrial...
algo asi lo habia pensado, pero eso si, no con tanta PRECISION. aunque esa solucion creo que no me vale, puesto que me tocaria el amortiguador en el tubo de la tija. tendria que barajarlo por la parte inferior del triangulo, y ver como actua la fuerza del basculante al comprimir. veo que surgen buenas ideas, esto vale para futuras mentes pensantes, asi que toda aportacion es buena. vamos a ello¡¡¡
si te toca así, creo que te tocará cortando y soldando de nuevo los triangulos. Quizas lo único seria cortar los triangulos y practicar un nuevo taladro, o soldar otro soporte más corto.
He estado mirando la modificación sobre la que estais discutiendo y la verdad que me parece factible, pero la veo mucho más fácil de hacer si lo que se modifica es el soporte trasero del amortiguador, el que va en el basculante. Si no lo he visto mal, el actual soporte trasero está sobre una chapa plana que une un minitubo vertical con los tirantes traseros, pues bien, yo cogería las orejetas del soporte trasero y las cortaría dejando únicamente la parte plana y me haría dos chapas cortadas con agua en algún aluminio al que no le afecte mucho la soldadura (san google) y las soldaría en dicha placa plana pero prolongandolas ligeramente sobre los tirantes para ganar separacion respecto al soporte delantero. Respecto al diseño de las chapas hay varias opciones, en principio con un par de chapas cortadas por agua y dobladas en caso de que sea necesario para que se acoplen a la geometría de chapa plana y tirantes sería suficiente, aunque ya que te pones y para que quede elegante de verdad te podrías hacer el soporte trasero entero en CNC y soldarlo. Una idea mas, independientemente de si lo haces en chapa o desde tocho fresado, yo me lo diseñaría de tal manera que tuvieras varias posibilidades de anclaje para el amortiguador, con eso ganarías en posibilidades de geometría y te admitiría diferentes longitudes de amortiguadores. Otra ventaja es que si te la cagan con la soldadura solo pierdes un basculante. De lo que te ha puesto la gente hay varias cosas que te resaltaría: -Imprescindible: Hay que soldarlo con una tig de corriente alterna, eso es porque la corriente alterna elimina una capa de óxido que se le forma al aluminio conforme lo vas soldando. -Recomendable: Material de aportacion de calidad, los hay, es cuestion de estudiar de que material es tu cuadro y buscar el más apropiado. -Recomendable: El principal problema para mi en este tipo de inventos no es otro que el tema de los alineamientos. Los cuadros de bici se sueldan en un potro de soldadura que lo mantiene rigidos durante el proceso y despues se meten en un horno sin desmontarlos de dicho potro para eliminar tensiones. Con la idea que te propongo sólo tendrías que tener cuidado en el tema de la alineación del soporte, para ello te recomendaría que la soldadura la realizases con el amortiguador montado, de esa manera te asegurarás de que te quede alineado. Puedes puntearlo con el amortiguador montado en posición y luego quitarlo y echar el cordon entero de manera que no le pegues el calenton de su vida al amortiguador y lo jodas. De lo que decís de que el alu pierde propiedades al soldarlo tengo que decir que eso con el TIG se minimiza. No me he fijado de donde eres pero si estuvieras por Zaragoza o cerca me encantaría echarte una mano ya que este tipo de proyectos me encanta. Saludos y perdon por la parrafada.
El aluminio se suelda con corriente alterna para con la zona alta de la onda poder fundir la alúmina (óxido de aluminio) que tiene una temperatura de fusión más alta que el aluminio propiamente dicho., y con la parte baja de la onda soldar el aluminio que hay debajo. Creo que éste tipo de máquinas generan una onda de soldadura "cuadrada" tipo distorsionador de guitarra. Lo de soldar con el amortiguador montado es desde mi punto de vista un poco arriesgado, ya que el calor inducido de la propia soldadura podria llegar a dañarlo y el aluminio induce a gran velocidad. Mucho mejor utilizar un simulador, o como bien dice el compañero ironv6 puntear y luego quitarlo pero entonces después de soldar se deberia alinear a base de maza de nylon y un golpe de escariador. No creo que se traten termicamente los cuadros de las bicis cogidos al soporte o bancada de montaje-soldadura. Casi seguro los montan-sueldan y luego se alinean y se corrigen los desviamientos producidos por la soldadura. Luego se les da el tratamiento térmico. Y si el cuadro es de muy buena calidad después del tratamiento térmico se le da la última "llepada" (bien refrigerada) con máquina-herramienta.
No me refería a que le daban el tratamiento térmico con el cuadro en un potro, sólo la parte de eliminación de tensiones de soldadura. No tengo la certeza absoluta pero creo que el tratamiento térmico lo llevan los tubos con los que se hace el cuadro y no el cuadro una vez soldado. Lo digo por que cuando el referente de aluminio era el EASTON, aquella famosa tubería cuya pegatina adornaba las bicis más elegantes de los 90, el aluminio era por ejemplo el easton 6061 T6, ese aluminio venía pretratado y como el tig calienta una zona tan pequeña no afecta a la resistencia del cuadro. Bueno, y el del experimento que dice, hay que hacer piezas o pasamos a otra historia. Oye calderero, suerte con lo del curro.
Soldar ese espesor de aluminio es una locura para alguien que no sea un profesional en este campo...vosotros veréis.... Tambiém deciros que los aluminios a soldar, cuadro y la pieza esa, deben ser del mismo material... Como comenta otro compi, una vez soldado el cuadro hay que meterlo en un horno para aliviar tensiones....vamos, fundamental si encima la pieza recibe esfuerzos... Habéis "pintado" la pieza en 3D pero no veo un solo número para garantizar que no vais a romper la pieza, el eje o el cuadro... Trabajo en esto y creo que estáis locos...ya nos pondréis una foto cuando se os rompa el cuadro en una bajada
Tal y como propongo hacer la modificación, que es soldando un soporte encima de la parte plana del basculante, las tensiones que se puedan generar no van a ocasionar ningun desalineamiento en el basculante, ya que la estructura principal del basculante no se abre por ningun sitio, es por ello que en este caso no hace falta aliviar tensiones. Lo de aliviar tensiones se utiliza en piezas grandes con mucha soldadura para que cuando las retiras del utillaje no se doblen como una lagartija. Os pongo un link a un artículo que puse en el blog sobre la campana de embrague que me hice para mi coche para que veáis que no es tan problemático el modificar piezas de aluminio.(En este caso a una campana de fundición se le suelda una placa de dural) http://bocadilloespirros.blogspot.com/2009/09/acoplamiento-de-una-borg-warner-t5-al.html Esa pieza ha hecho unos 10000km sin clemencia ni compasión por mi parte y conectada al motor a través de un embrague cerámico cuya progresividad brilla por su ausencia y os puedo decir que aguanta perfectamente y como esa otras muchas conectadas a otros motores muy muy gordos y que están ganando carreras y jamás he visto ninguna fisurada. Las modificaciones son divertidas y formativas no cerréis vuestra mente ......
Yo soy soldador homologado entre otras en soldadura TIG para Aluminio. En primer lugar no creo que valga la pena economicamente hablando. Despues olvidate de hacerlo por otro proceso de soldadura que no sea TIG AC (abrebiatura de Tugsteno Inerte Gas Alterna Corriente (viene del ingles)) La soldadura electrica puede utilizar Corriente Continua mejor y mas estable o Corriente Alterna (mas inestable, cambia constantemente los polos de la corriente + y -) pero para soldar aluminio con TIG solo vale con C.A ya desgraciadamente lo hace mas complicado. Los equipos MIG suelen utilizarse para espesores algo mayores y tienen menos control del baño de fusion de la soldadura. De los demas procesos de soldadura como eletrodo etc olvidate (hay otros procesos para soldar aluminio, como el laser o haz de electrones con mayor calidad que el TIG pero son para aplicaciones muy exigentes y solo los tiene alguna gran empresa) No es tan facil encontrar talleres de caldereria que dispongan de equipos de soldadura TIG AC y profesionales que sepan utilizarlo con espesores tan finos ya que no es lo mismo soldar aluminio de 1,5mm de espesor que de 10mm, soldar tubos es lo mas dificil, cuanto mas pequeño es el diametro mayor dificultad. Si tienes la suerte de encontrar un sitio que reunan las condiciones ellos te diran como lo ven. Tambien tener en cuenta la aleaccion de aluminio usada normalmente las 6061 o 7005 para elegir las varillas de aportacion al soldar, despues como bien dicen tratan el aluminio termicamente para que que aumente su resistencia suelen indicarlo con siglas como T6 (ejemplo 7005 T6) como no haras el tratamiento despues de soldar, perderas resistencia en las zonas cercanas a la soldadura, lo cual no significa que se rompa por alli, depende si es la zona que aguanta mas esfuerzos y fatiga. Ya que el aluminio rompe a la fatiga mucho antes que los aceros. Lo que opino respecto a cambiarle la geometria de la bici y meterle mas recorrido, es posible que sometas a mayores esfuerzos al cuadro y al ser de aluminio se fisure y no tiene porque ser por la soldadura nueva. Para hacerlo bien habria que mirar la geometria y como afectan los cambios al cuadro o sea un estudio, aunque tambien se pueden hacer las cosas por logica y la experiencia. Veo ideas buenas como las piezas en 3D o modificar el basculante, sobre todo si son experimentos. A algunos que piensan que se rompe de golpe añadir que antes suelen avisar por suerte, suelen aparecer fisuras. tambien se rompen cuadros en garantia. Me parece un post muy ilustrativo y con gente con buenos conocimientos felicidades por las soluciones aportadas, intentare seguiros.
Bien dicho devalen28, yo para no complicarme la vida intentaria algo tipo sandwchich como lo que dibujé bien en el triángulo del cuadro o en el basculante. Me ha picado la curiosidad de soldar aluminio con TIG (alguna vez habia soldado algun soporte y alguna turbina de aluminio de las máquinas barredoras pero con MIG). Por cierto hace un par de meses que estoy trabajando. Y en el nuevo curro resulta que hay una máquina de soldar TIG corriente alterna. Además me he encontrado un tungsteno para soldar aluminio (verde) y varilla de aportación de 2 mm. Así que cuando encuentre algun retal de chapa me lio a practicar como un loco.
Bien hecho piensa que la curiosida es lo que mueve el mundo, sobre todo ten paciencia al empezar que es raro sobre todo el baño de fusion tiene un aspecto raro lo mas complicado es conseguir que penetre la soldadura. acuerdate que al tugsteno verde no hay que hacerle punta. si el equipo de soldar es pulsado la soldadura es mas estable y te sera mas facil. por cierto una caña la pagina con los desarrollos con el excel.
creo todos coincidimos en la opinion, pero a veces aun en contra de razonamientos economicos nos gusta experimentar y eso tambien enriquece.
Gracias, es lo que tiene esto del paro, uno tiene tiempo para pensar y siempre desde aprendiz me habia marcado el reto de saber calcular los ángulos de plegado de piezas tipo transformador. Ahora con el tema de los ordenadores se facilita muchísimo el tema, bien para calcular y comprobar con modelos en 3d o bien para conseguir información e ilustrarse. ¿Por cierto el tungsteno tiene que sobresalir igual que cuando sueldas inox o tiene que quedar a 1-2 mm de la cerámica?. Me ha dicho un compañero que tiene que quedar más adentro de lo normal para abrir más el arco, pero no le acabo de ver la lógica ya que disipas más el calor y dificultas la visión. ¿Si tiene que ir más metido a que distancia tiene que estar de las piezas a soldar?. Yo normalmente en inox y fe lo llevo a 1 ó 2 mm. de separación dependiendo del la intensidad y espesor de las piezas a soldar. ¿Para el tema de preparación de las chapas en cuanto al biselado valen los mismos criterios que para inox (no bisel en espesores de menos de 3mm.? ¿Hay que purgar o poner respaldos para controlar y evitar oxidación de las penetraciones igual que en inox, o de lo contrario se parece más al hierro con penetraciones más "sanas" sin tantas precauciones?
Vamos a ver yo mas que nada me suelo guiar por la practica y aunque la teoria puede mas bien orientarnos despues hay muchas variables que no se controlan en la practica y que el metodo ensallo error te demuestran. Te queiero decir con esto que en principio el tugsteno debe estar siempre protegido por el gas( es lo que realmente limita que lo saques mas o menos) tambien depende del diametro de la boquilla de ceramica y con sacarlo mas o menos no cambias el arco, este solo se cambia con la distandia desde el tugsteno a la pieza, cambiando su diametro o su afilado. Lo demas son las pequeñas costumbres o manias que tenemos al soldar. Eso no cambia con respecto al inox o al resto de aceros En cuanto a la penetracion es lo mas ****** los biseles serian mas o menos iguales pero con algo mas de separacion e la raiz lo que si es que hay que aguantar mas el arco (correr menos) para conseguir que penetre. No hace falta purgar ni respaldos en principio tampoco son imprescindibles en el acero inox, pero si queremos maxima calidad y proteccion hay que proteger las dos caras de la soldadura, tambien con los Fe. En las bicis de aluminio no llenan los tubos de gas para soldar. A ver si tengo un hueco y pruebo tu programa de Excel que alguna vez me puede ser util.
