Vuelvo con el tema de las ruedas perfectas para una gravel... Parece de común acuerdo que el ancho de los aros debería ser 19, cuando pensamos montar cubiertas de entre 28 a 35 más o menos. Que sean Tubeless o TR tb parece acertado para este tipo de ruedas. Y en cuanto al número de radios? Trenzado de los mismos? Creo haber leido por algún lado en este foto que si son de doble trenzado se gana en comodidad? Si es asi, serían indicados para este tipo de ruedas, no? Y el perfil? A menor perfil más comodas?
Eso te lo digo gratis y facil: 32 radios a tres cruces, radios DT competition o similares (conificados 2.0-1.8-2.0mm), cabecillas de laton. Poner las ruedas a menos tensión o menos cruces hace que la rueda sea menos resistente, no vas a mejorar vibraciones ni ganar comodidad ni nada, y por la diferencia de peso ridícula 5g en las dos ruedas, no vale la peña tener unas ruedas frágiles y débiles. Lo de los radios trenzados/enroscados se ha demostrado que no ofrece ninguna mejora. Si no eres muy friki de las ruedas, te recomiendo que uses preparado para las roscas, fija tornillos medio o cabecillas prolock. Las cabecillas de alu xa mi no valen la pena 10g menos a costa de tener que cambiarlas cada dos por tres. Además tienen tendencia a soldarse... El único sitio que puedes ahorrar una ridiculez de peso es poniendo 28 radios alante, aunque a mi tp me merece la peña, la verdad y menos en ruedas grandes (700c)
Yo ahora probaré a ver si noto diferencia entre las ruedas a la carta que he llevado en la Ridley, con 32 radios con dos y tres cruces, y con las Zonda, que la delantera es directo... ya contaré.
Hombre en la rueda delantera no notarás gran cosa, si apuras en curvas cerradas en semderitos notarás menos rigidez lateral si no lo único q tendrás que centrarlas de vez en cuando
Las ruedas a más cruces son menos rígidas y más cómodas. Además, los radiados radiales no son muy aconsejables para resisitir trabajos desde el buje, por lo que no es aconsejable hacerlos ni en los lados de disco ni cassette, como mucho en el lado derecho de la rueda delantera, pero apenas sirve para nada. Yo en unas ruedas de este tipo si me atrevería a montar 28 radios, quedan incluso más bonitas. No creo que vayan a sufrir mucho a no ser que uses aros muy muy ligeros, que seas muy pesado o que quieras llevar la bici cargada. Respecto de las cabecillas, mi experiencia es que las de tipo Prolock o el uso de fijaroscas sólo sirve para hacer más complicado el trabajo de mantenimiento posterior, yo no usaría nada de eso. Si la rueda se monta bien (bien equilibrada de tensiones y a la tensión adecuada) no se va a desmontar. Y respecto del material de las cabecillas, es buena idea usar latón, si, pero yo hace años que sólo uso cabecillas de aluminio y sólo hay que hacer dos cosas: lubricar bien la cabecilla por fuera para el montaje y el mantenimiento y usar una llave de radios decente como la P&KLie que nunca te van a desgastar una cabecilla. Sólo con esas dos precauciones ya puedes usar cabecillas de aluminio, con lo que conlleva de ahorro de peso barato y de estética. Un buen montaje en mi opinión es uno con un aro que responda al uso que se va a dar de las ruedas (aro ligero para bici rápida y piloto no demasiado pesado, aro más rígido para bici que vaya a ir cargada, por ejemplo), un buen buje (DT, Hope, etc., al gusto) y los radios más ligeros que puedan pagar tu bolsillo siempre que la parte más delgada tenga al menos 1,6mm de ancho con cabecillas de aluminio. El radio que más me gusta a mi es el Pillar 1420 o el Sapim CX-Ray, aunque también están muy bien y son más baratos los DT Super Comp o los Sapim D-Light. Por ejemplo: DT Swiss XR331+DT Swiss 350+Sapim D-Light = bueno, bonito y barato, 20mm internos y unos 1.550g de peso por unos 350€ bien buscado.
¿Los Mamba son tubeless ready? A mí al montar los marathon (no son tr) los puse a 4kg para que talonaran y pegaron un reventón que aún me pitan los oídos (el caso es que a 2kg ya habían talonado, pero parecía que les quedaba un poco aún y era que estaban destalonando a cámara lenta ). Por fortuna ni la crest ni el neumático se estropearon y las volví a montar sin pasar de 2.5kg y hasta hoy. Además he saltado con ellas, bajado escaleras y sin problemas. Con 2.5 kg de presión y con 1kg (la trasera pierde un poco de aire con el tiempo) y sin problemas. Yo creo que si no son tubeless o tubeless ready al no poner cámara no tienen suficiente sujeción en la llanta para meterles mucha presión (además las crest son "anchas")
A más cruces menos rígidas?? Strongly disagree. Léete el libro de roger musson. Si has leído antes el de gerd schraner y jobst brandt desmonta muchos mitos. El fija tornillos es indispensable en llantas sin ojales que permiten tensiones más bajas. Como te digo yo he montado unas 20ruedas, tengo un tensiometro muy preciso y siguiendo todas las indicaciones de musson, monte las ztr flow con aceite y día tras día a retensar hasta que las subí a 130kgf (máximo según ztr es 120kgf). Con llantas mavic con ojales a 135kgf nunca he tenido ningún problema sin el y desde luego la diferencia es brutal al tensar (no hay dings, no hay retorcimiento), xo lo dicho... En cuanto a las cabecillas de aluminio sólo las recomiendo si sabes lo que haces, si tu no vas a centrar tus ruedas, con una llave tipo rombo ( 4 lados, no tres), yo no me diaria un pelo de las tiendas. Anda que no he visto ruedas chapuza con tensiones diferentes , desaparaguadas, radios mal medidos, etc... P.d. en llantas sin ojales como las ztr es muy importante dar el último tensado con las cubiertas puestas a la presión real. Flipas lo que le afecta eso a la rueda
Si, las que yo he comprado son tubeless. Y de hecho estaban talonando poco a poco, lubricadas con líquido para que les cueste menos. Pero de repente, ¡bam!
Radios más largos y soporte menos lineal... Strongly disagree! Yo he montado algunas más de 20... el fijatornillos es el recurso para intentar que se aguanten unas ruedas mal montadas. Yo he montado sin fijatornillos en llantas con ojales, sin ojales, de XC, de enduro, de trial, con arandelas, de carbono, con cabecillas de aluminio y con cabecillas de latón y el fijatornillos sólo sirve para liarla. De hecho, tampoco me gusta demasiado usar aceite yo uso un pelín de cera. Lo importante al montar las ruedas es que las tensiones sean adecuadas y queden equilibradas y que los radios no estén revirados (un poco más trabajoso con radios redondos que con radios planos). Si cumples esto con un material decente, no hace falta reapretar nada. Se montan las ruedas y a rodar muchas horas. Punto. ¿O acaso en el caso de montadores a la carta hay que reenviarles las ruedas cada semana para que las reaprieten? Del centrador al campo y ya está. Yo todavía estoy por ver una ruedas salidas de una tienda que estén bien hechas. La gente se ha acostumbrado a eso de que después de 10h de uso me las traes para reapretarlas, o a que se descentren al principio y al final o a que se partan radios y piensan que es porque los radios son débiles... ¡qué sé yo! En general si vas a montar ruedas vale la pena entretenerse en aprender y practicar. Luego es muy satisfactorio escoger los componentes y montarte tus propias ruedas y que sean exactamente lo que tú necesitas. Pero es importante aprender y disponer de las herramientas adecuadas. En general en casi todos los aros de aluminio la tensión baja un 20-30% cuando se da presión real a las ruedas, especialmente si ésta es un poco alta. Por eso me gusta pasarme un pelín de la tensión máxima en montajes de ruedas con aros ligeros, presuponiendo que al rodar se van a deformar bastante y van a liberar bastante tensión de los radios "pisados", que es lo que provoca el descentrado. Eso me ahorra ese "repaso" con el neumático puesto. Y todo esto depende más de la rigidez vertical del aro que de que lleven ojales o no las ruedas. Sin ir más lejos, los aros de carbono no llevan ojales y son los que pueden radiarse a tensión más baja sin que sufra la rueda. Como el aro no se deforma prácticamente al rodar, puede tensarse a menos tensión y la rueda no se descentrará. La verdad es que las ruedas con aros de carbono quedan fenomenales.
Creo que habláis de diferente rigidez. Unas ruedas de perfil con pocos radios y rectos te dará más rigidez vertical pero más flexión lateral en curvas y al ponerte de pie. En cambio una de 32 radios a 3 cruces será más rígida lateralmente pero absorverá mejor las irregularidades del terreno.
Las ruedas son un vicio... yo no soy profesional, soy aficionado. Trabajo de ingeniero, no de mecanico. Llevo 6 años montando ruedas de vez en cuando para mi y algun colega y 18 años haciendo pequeños centrados... Ahora tengo un centrador park tools ts2.2 un poco tuneado (antes he tenido 4 caseros y el park tools tampoco me convence... ), un tensiometro casero copia del DTSwiss con una precision de menos de +-2kgf calibrado con otra herramienta tambien fabricada por mi mismo, aparaguador y un monton de llaves, de las cuales mi favorita es la spokey de 4 lados (rombo) y dos pastillas, 5€ me costo, mejor que la pk o la dtswiss... Mi tensiometro: http://ciclolito.blogspot.com.es/2014/10/52-tensiometro-iii-terminado.html Mi destornillador de cabecillas: http://ciclolito.blogspot.com.es/2015/11/47-destornillador-de-cabecillas-de.html Es cierto lo que dices del fija tornillos, y tambien es cierto lo que dices de los reaprietes y tal, todo patrañas que se inventan los de alguna tiendas para vendernos la moto de que no son unos chapuceros. Al cabo de unas cuantas ruedas montadas te vas dando cuenta de todo eso. Tambien es cierto que cuando te gastas una pasta en una llanta nueva que no conoces para ti, tiendes a ser mucho mas cuidadoso y cauto con la tension. Si ZTR dice que 120kgf, yo le pongo eso. Luego me doy cuenta que despues de la primera salida (enduro bastante agresivo, con pedregales, cortados, subidas a mucha potencia y un tio de 1.90m y 100kg encima) la rueda de atras tiene todos los radios sueltos y la de alante esta pichis pichis. El tema es llegar a casa sin ***** las llantas de 100pavos, que para un ingeniero en españa en estos dias es una pasta. Escribi a los de ztr y me dijeron que en sus pruebas a mas de 120kgf podria experimentar grietas a medio largo plazo, supongo que sera para cubrirse las espaldas. Escribi a Roger Musson y me dijo que el para las ztr siempre usa fijatornillos... ROGER MUSSON! ese tio es como el dios de las ruedas! y tambien me comento que el contaba con ese extra de tension por la presion de la cubierta con aire, pero que para sus ruedas o de sus colegas siempre les da el ultimo apreton con las cubiertas puestas, por eso lo digo, porque eso no lo dice nadie en ningun sitio y es la cruda realidad <- el mundo de las ruedas es muy sentido... jejeje Desde que roscas hasta que el fijatornillos fragua tienes 45 minutos mas o menos, si eres rapido y metodico te da tiempo a montar la rueda entera. Una vez montada si hay que hacer un centrado por golpe o asi hay que tener cuidado con el retorcimiento, dar y quitar media vuelta de mas cuando aprietas o incluso sujetar el radio. Yo tengo unos alicatillos pequeños con goma para no rallar los radios. Y desestresar y comprobar un par de veces hasta que no haga mas ding. Con las llantas de carbono, evidentemente no hay esa deformacion, asique esto supongo que no aplica (soy pobre, no puedo pagarme unas llantas de carbono, ergo, ni **** idea de llantas de carbono). En cuanto a los radios rectos vs radios cruzados, llamalo como quieras, tira de formulas de sheldon brown o de "intuiciones" de musson, una rueda con radios cruzados es mucho mas rigida y fuerte que una con radios rectos, al menos encima de un suelo real donde las fuerzas no son perfectamente lineales y radiales. Te quita mas vibraciones una cubierta con mas goma o .1bar de diferencia de presion de aire que cualquier otra cosa que hagas con las ruedas... Por lo demas, estamos de acuerdo en todo. Por cierto, muy bueno el truco de la cera, me lo apunto! Mi abuelo que era ebanista rara vez ponia un tornillo, pero si lo hacia siempre le daba cera antes, no se como no se me habia ocurrido! la verdad es q es mucho mejor que el aceite. Gracias! P.D. perdon por la chapa que os hemos dado de ruedas...
No tengo ni p*** idea de lo que hablais, pero me mola este tipo de debates que fomenta que gente ignorante en la materia como yo, se interese y aprenda sobre el tema. Gracias a los dos!
¡Menudas herramientas! ¡Cómo mola ese tensiómetro! Con caja deluxe y todo!! La verdad es que esto de las ruedas no tiene fin. ¡Es divertídisimo!
Sois la caña, yo en la Gravel me he conformado con unas XT y van geniales. También tengo tensiometro http://www.amazon.es/dp/B005CVGB32/...v={device}&hvnetw={network}&hvqmt={matchtype}
