Hilo de protectores de llanta (Procore, Nube, huck Norris...)

Jo..r, el caso es que la llanta es nueva, y si antes de estrenarla pierde pues menudo negocio

 

Prueba a talonar correctamente la cubierta sin la nube, cuando esté bien talonada, destalona solo de un lado y mete la nube. Seguramente no sea problema de la llanta si no del proceso de montaje

 

No no, pierde claramente de llanta

 

Uffff Eso me pasaba a mí en unas ruedas Progress de 26, me perdía en la unión del aro, al final siempre conseguía talonar, le metía algo más de liquido y al final sellaba.

He de decir, que mis ruedas estaban trilladisimas y casi que sería normal, lo que no es normal es que pase en unas ruedas nuevas a estrenar, reclama ahora que estan en garantía.

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Eso es por que no te llega el fondo de llanta hasta arriba del todo. Un cacho cinta cubriendo la soldadura podría resultar.

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Yo probaba a echarle liquido, ya te conte que me ocurrio lo mismo hace unos días, cuando monte las DT, tambien perdía, con cubierta nueva y con relleno de anaconda...
Pero vamos, solo es mi opinión....

 

Yo no usaría ni de coña unas ruedas que por la junta de llanta pierde aire. Eso es que esta mál soldada.

 

No todas las llantas vienen soldadas. De hecho diría que salvo las un poco altas de gama, ninguna. Pero el líquido debería sellarlo. Y sino con loctite por dentro se sella fácil.

 

El neumatico no estanca contra el flanco de la llanta, lo hace con el fondo de llanta.

Si no se queda estanco es porque no has puesto bien el fondo de llanta o cualquier otra cosa menos la union de la llanta. Lo que te dice Edgar de las soldaduras es literal.

Hace poco le monte unas cubiertas de esa misma marca a un colega y tambien perdían pese a estar bien puesto el fondo de llanta, ni poniendo el liquido sellante dejaba de perder, lo tiraba a la minima. Al final se solucionó poniendo unas vueltas mas de fondo de llantas, porque el problema era que el diametro del talon de la cubierta era excesivo, no ajustaba lo suficiente y esa olgura no lo permitia sellar con el fondo de juntas.

Las cubiertas eran unas Eddy Current...

 

Gracias a todos chicos. No digo que no se pueda usar la llanta, pero no me parece ni fiable ni normal que una rueda que no se ha ni estrenado pierda por esa junta, venga soldada o pegada; no es de recibo. Y todo hace indicar que si ya de por sí una junta hace ese punto más frágil, estando además mal "terminada" lo hará aún más débil y hará que las tensiones se acumulen ahí. Quizás me estoy flipando con todo ésto, pero no quiero estrenar unas ruedas con todas estas paranoias. La putada es doble, porque mañana salía de viaje "bicicletil" y estoy sin bici por culpa de esta historia

 

Yo tengo las DT 1700 y sellaron a la primera. Si por la junta, soldada o no, pierde aire una llanta tubeless, no me genera ninguna confianza.
Aparte, todo ha de ser perfectamente estanco para que tubelice, que no este soldada no es razón para que pierda aire. De hecho hay sistemas de tubeless que son solo tapones en los agujeros de los radios para que no salga el aire por ahi.
Así que yo no la usaba porque eso va a ir a más y en cualquier momento puede reventar. No me da confianza.

 

Yo llevo las 1900 y cero perdida, yo las del compañero ni las montaba y en garantia


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Desde la tienda donde las compré me acaban de contestar diciendo que lo que me pasa tiene que ser debido a que el fondo de llanta debe estar dañado en algún sitio, ya que los aros con unión matricial no tienen la junta estanca, que solo los aros soldados (los de alta gama en DT Swiss) son estancos en la junta.
El caso es que en el video que hice se ve claramente como que ni siquiera pierde de forma continua y regular por la zona de la unión; es como si perdiera más o menos aire en base a la posición, flexión o tensión que tenga la llanta en ese momento. Eso me hace pensar que en ese punto es más endeble. Una cosa es que de una forma u otra consiga hacer estanco el aro a base de cinta, vale, pero me mosquea igualmente que ese punto flexe lo suficiente como para perder más o menos aire en base a la presión

 

Con todo mi cariño... menudas respuestas, del tipo "me suena que...", "pues yo me imagino que...", "digo yo que...", "me ha dicho mi primo que..."

Ese aro está perfectamente, no le pasa nada. La unión del aro por fuera, por la pared donde apoyan los radios, no tiene por qué ser estanca y es normal que bajo carga se mueva. El aro está unido por dentro, por la pared donde apoya el neumático, y existen varios sistemas. Los que más se usan actualmente son el soldado y el uso de una pestaña, que puede ser una pieza adicional o puede estar incluida en uno de los extremos del aro. En un aro de frenado a la llanta es más importante la diferencia entre ambos tipos de uniones porque la unión soldada da generalmente una cara exterior más lisa y un aro más equilibrado. Pero para un uso de disco, eso no es tan importante y una unión no soldada funciona perfectamente, no tiene porqué ser peor. Los fabricantes la usan porque es una unión más barata, por eso sólo los aros considerados de gama alta suelen ir soldados.

De nuevo, te insisto en que tu rueda pierde aire porque tiene un problema en la colocación de la cinta tubeless. Si estuviese bien colocada, el aire no iría a ningún sitio, se quedaría entre la cinta y el neumático, y ya está. Te estás complicando mucho cuando el problema es relativamente sencillo. Una cinta bien puesta, y a rodar.

 

Por cierto, como ves, lo que te han dicho en la tienda es más o menos lo que yo te he contado.

 

Desde luego tiene sentido lo que dices, y todo parece indicar que mis dudas y miedos proceden desde la ignorancia. Voy a volver quitar cubierta, churro, cinta y volver a poner cinta nueva. Por cierto, la única cinta que he conseguido en tan poco tiempo es de 28mm, y la llanta de 30. Y haciendo caso omiso a lo que se dijo por aquí la puse sobre la que traía de serie la DT Swiss pensando que con esa doble cinta quedaría más estanco...

 

Las ruedas de mi colega eran unas 1900 y ya te digo que no van soldadas...

Si al desmontar la cubierta ves que en apariencia el fondo de llanta está bien, metele un par de vueltas mas a ver si aumentando el diametro de la garganta se acaba el problema.

 

Si la cinta de debajo no es estanca, la de encima será sólo estética, pero probablemente no sea tampoco estanco el resultado doble.
Un aro de 30mm necesita cinta de 32mm al menos. Si la que tienes es de 28mm, dale dos vueltas (retirando la vieja y limpiando el aro), la primera ajustada a un lado y la segunda ajustada al otro lado. Lo mejor es colocar el aro en algún sitio donde pueda girar con cierta resistencia. Yo uso el centrador con los testigos apoyados en el aro para frenarlo, pero puedes usar la bici dada la vuelta y buscar alguna manera de que el aro no gire libremente (un trapo que lo bloquee contra el cuadro/horquilla, por ejemplo).
Debes ir tensando la cinta con fuerza y pegando tramos como de 20-25cm bien tensos, sin arrugas. Para cada tramo, una vez pegado, lo repasas bien con el dedo para asegurar que queda bien pegado y no se escapará el aire. Así, hasta completar las dos vueltas, una a cada lado.
Ante la duda de que haya quedado bien pegada, puedes montar una cámara y tenerla a 3 bar durante 24h, eso puede ser una solución.
Si vas a montar protector, yo no usaría la cinta Gorilla, porque su grosor extra te va a complicar más aun la vida para talonar el neumático con el protector dentro. Con una cinta normal es más que suficiente. Yo sólo usaría Gorilla para tubelizar ruedas fat.

 

Mis WTB Asym i35 que tuve siempre perdían por esa unión (yo siempre talono y compruebo fugas antes de echar líquido) y si tenía fuga por ahí no me preocupaba. Echaba el líquido, le daba un buen meneo con la rueda en horizontal y se tapaba, obviamente lo comprobaba metiendo la rueda en agua.
Esas ruedas le di trato duro, y las vendí por cambio a boost en buen estado aún