Buenas, Tengo un problema con el retraso del sillín, el tema es que con el sillín a la altura y totalmente hacia detrás, hago la prueba de dejar caer la plomada desde la rótula y esta no se acerca ni por asomo al eje del pedal, en la mtb quedará como a 5 cm por delante y en la de carretera como a 3. La de montaña lleva tija telescópica sin retraso y la carretera normal con retraso. Mis medidas son 173 cm con 80 de pierna. En la de montaña, una Occam AM llevo una M que es lo que recomienda orbea para mis medidas, en carretera una merida Scultura en talla 52 que es lo que dice merida, el de la tienda y todos los sitios que he mirado que me tocaba. El tema es que ya no puedo tirar más el sillín hacia atrás y empiezo a pensar, o bien las bicis no son de mi talla, la prueba de la plomada no tiene en cuenta las geos de las bici y vale para poco o que yo soy deforme que es lo más probable. Al la vuelta de vacas voy al biomecànico porque el tema me tiene mosca, pero si a alguien le ha pasado o le pasa algo parecido agradecería comentario. Un saludo.
A mí me ha pasado algo parecido con una Orbea MX que me pille hace casi un par de años. Mido 1,77 y de entrepierna 82 cm y según la web de Orbea me correspondía una M. Cuando la tuve en casa primeramente me ajusté la altura del sillín a la medida correcta y a partir de ahí ajuste longitudinalmente el sillín con lo de la plomada. Lo tuve que retrasar bastante, prácticamente al final y aún así la cuerda de la plomada sólo me coincidía con el final de la biela. En ese momento ya pensaba que que me había quedado corto de talla y que la mía era más bien una L que una M. Las primeras salidas me encontraba algo incomodo y raro ya que en la anterior bici iba más estirado, con manillar plano y potencia más larga. Pensé en muchas cosas, poner una potencia más larga, una tija con retraso para ganar algún cm, bielas más largas, poner un manillar plano e incluso hacerme un estudio biomecánico para salir de toda duda con la talla de la bici. Lo único que hice fue invertir la potencia para ir un poco más agachado y noté que iba algo mejor. Después de varias salidas y a medida que iba haciendo kms pues como que iba acostumbrándome a la nueva posición de la bici nueva y al final me conformé con esa posición. Se que la posición del sillín no es la más idónea porque voy muy retrasado y lo normal es que vaya en medio para que su posición esté más repartida. El único miedo que tengo es que como pille un bache un poco fuerte puedo hacer algo de palanca poder partir el sillín, pero vamos, de momento he tenido suerte y toco madera. En tu caso y en la de montaña, 5 cm por delante de la biela parece que son muchos (igual poniendo una tija con retraso podrías ganarle algún cm), pero si vas cómodo con esas medidas y no tienes ningún dolor después yo me conformaría con esa posición. Aún así si no te convence siempre puedes hacerte un estudio biomecánico y salir de dudas. Te dejo un par de vídeos sobre este tema que son muy buenos y muy orientativos a ver si puedes sacar alguna conclusión.
no tiene que ver con la geométria, mas bien con la fisionomia de cada uno.......... lee; https://www.ciclismoafondo.es/prepa...sillin-plomada-ubicacion-horizontal-bicicleta
Iré al biomecanico, lo que está claro es que de las webs generalistas no te puedes fiar un pelo, base científica 0 y tópicos a tope. Llevo tiempo con dolor de lumbares y me da que he acabado con el manillar demasiado alto y el sillín demasiado retrasado y bajo siguiendo las recomendaciones de dichas webs, lo digo porque hace poco he pillado una de carretera y después de varios días resulta que cogido de debajo es como menos me duele, hoy he subido el sillín a la MTB 1.5 cm y ha mejorado mucho el tema, estoy seguro que si envío el manillar de doble altura a cargar y pongo el plano mejor aun. No se puede simplicar las cosas con plomada a la rotula, si te duele la espalda sube el manillar y otros tópicos con base científica 0. Muchas gracias por las respuestas, es un lujo cuando la gente aporta
Lo de la plomada creo que es algo ya muy del pasado, en que todas las bicis tenian unas geometrias similares. Antes con una bici de enduro se pedaleaba muy mal cuesta arriba, ahora las geometrias han evolucionado, y se ponen angulos de sillin mucho mas verticales para compensar el angulo de direccion, y pedalear comodamente (en postura, el peso hay que moverlo igual). Las XC tambien estan evolucionando a que bajen mejor, con angulos de direccion mas lanzados, lo que tambien esta llevando a angulos de sillin mas verticales. No creo que la prueba de la plomada pueda funcionar igual, con una Trek X Caliber, por poner un ejemplo, con un angulo de sillin mas clasico de 71,9 grados, que con una Mondraker F Podium, con nada menos que 75 grados, que te coloca practicamente sobre el eje de pedalier, casi como en una bici de contrareloj.
Buscando bibliografía al respecto, lo más que encontré es que lo decía Greg Lemond o como se escriba, así que imagina. Estudios que hablen sobre angulos, fuerzas y tal hay alguno pero tampoco os creáis que hay mucho.
Hay muchas variables y considero probable que haya algún error en el ajuste, del cual un buen biomecánico te sacará de dudas. Influyen el grado de inclinación del sillín, la altura y retraso, la geometría del cuadro, la longitud de las bielas, las zapatillas, pedales y posición de las calas. Incluso el manillar/potencia afectan al ángulo de pedaleo. En mi opinión no des nada por sentado y empieza un ajuste general de cero, comenzando por asegurarte de que la bicicleta y las zapatillas (sí, las zapatillas, tengo experiencia al respecto con una mala elección) SON DE TU TALLA, y que las calas están bien colocadas. Verás cómo no estás tan mal hecho y finalmente encuentras una posición ergonómica... Con un poco de suerte hasta se cumple lo de la plomada
El Gracias por el comentario, el día 8 saldré de dudas, pero tiene pinta que tengo las bicis hechas unos zorros en cuanto a medidas, como dices un cambio en un lado afecta a todo, aunque no descarto que sea un poco deforme XD
Eso no es nada, los españoles tenemos un problema con el retraso de Pedro Sánchez, eso sí que es serio.
Al rotar la pelvis desplazas la cadera y por tanto influyes en la extensión de la pierna, por lo que técnicamente distintas inclinaciones de tronco demandarían distintas alturas de sillín. Eso es la teoría, otra cosa es notarlo...no obstante, yo llevo alturas y retrasos diferentes en mtb que en flaca, ya me lo pide el cuerpo así, si pongo lo mismo voy incómodo. Incluso de mi mtb o flaca antigua a las respectivas nuevas hay pequeñas diferencias para adaptarme al cambio de geometría. Respecto a lo de la dichosa plomada yo siempre consideré absurdo que haya que buscar la misma referencia de posición en una bici de enduro que en una de XC o en una flaca. Uno tiene que colocarse por el centro de gravedad según geometría, uso y fisionomía, y jugar con las medidas para que la extensión de pierna sea la correcta; que al final es como lo hacen los estudios más avanzados. Además, suponiendo que fuera una referencia buena, de tirar la plomada paralela en parado a luego como coincida en movimiento con el gesto de pedaleo de cada uno puede haber un mundo...por eso los estudios profesionales te analizan en un rodillo y no en estático.
En mi experiencia personal, todo está tan relacionado que hasta que no fui a un buen biomecánico también pensaba que las normas no valían para todos. Que yo estaba muy mal hecho, vaya Pero luego resultó que el ajuste general era impreciso, incluso el manillar, que me hacía ir un poco más erguido para no "retorcer" las muñecas... tardé en hacerme el estudio porque se supone que tenía experiencia y me pasé de listo. Hay casos en que, como se ha dicho mil veces pero nunca suficientes, un mal ajuste puede hacerte perder eficiencia en el mejor de los casos... y causarte una lesión incurable en el peor. Y solo como dato personal: a mí la plomada siempre me coincide (carretera, XC, trail...).
Eso de la plomada para establecer el retraso del sillin era efectivo para las bicicletas clasicas de carretera, en la epoca en que la mayoria de las marcas tenian casi todas el mismo tipo de geometria. Hoy en dia, una vez averigues cual es exactamente tu talla para un modelo/fabricante especifico, se supone que una vez establecida la altura del sillin todos los demas parametros tendrian que funcionar mas o menos bien por defecto porque vienen de fabrica adaptados a ese modelo en concreto. En otras palabras, quiero decirte que antes, cuando la bici de referencia era la de carretera y los cuadros todos iguales, jugabas mucho modificando todas las medidas posibles, hoy en dia mas que ajustar el retraso del sillin o la altura del manillar, eliges directamente un modelo diferente de bici.
Buenas, me pasa exactamente lo mismo con una Orbea Alma de este año. Cuando la encargué me tomaron medida de entrepierna para regular altura de sillin. Al recoger la bici noté que iba más bajo que con la anterior. El sillín lo dejaron a 72cm de altura, cuando la regla que usamos todos me dice que 77cm. Empecé a tocar y cuanto más toco peor voy. Finalmente he optado por pedir a los reyes un estudio. Seguiré atentamente el hilo. Saludos!
Despues de hacer el bikefitting de Shimano, en la de montaña sillín arriba 3cm y retrasado a tope aún le faltaría 1, pero no voy a cambiar la telescópica por una con retraso de momento... El manillar abajo del todo y potencia invertida, la verdad es que lo poco que he probado la espalda va más recta. La de carretera sillín arriba 1cm, adelantado otro y potencia de 90 con el ángulo arriba, además las calas estaban 1cm adelantadas... Conclusión, estaban las dos hechas un desastre, pero la MTB entre mal y fatal.
