http://www.bitech.es/372-recambiratchet-syste Os dejo este enlace. En el despiece sale todo y si pincháis encima os lleva a la pieza... para comparla aquí o en cualquier otra tienda. No sé si se considera publicidad o simple ayuda a compañeros que busquen recambios. En todo caso, si molesta borrad el post. A mí me fue bien que algún otro compañero lo compartiera en otro hilo por el despiece y porqué ya tienes las referencias para comprar. Salut!
Hola, tengo unas dt 240s y necesito pasarlas a boost... Como puedo hacerlo? He visto adaptadores, de varios tipos. Unos son arandelas y adaptador para el disco, otros tapas... He leído que unos son 6mm y otros 2 de 3mm.... Que es lo mas sencillo sin tener que aparguar etc? Por cierto tengo bielas boost. Gracias!!
Igual me equivoco...pero sin tener que aparaguar lo mejor seria 2 de 3mm. Repito no tengo micha experiencia en Boost. Un saludo Enviado desde mi LG-M200 mediante Tapatalk
El poner las arandelas de 3 a cada lado por no aparaguar la rueda te puede dar despues un problema, es posible que no te llegue el cambio bien al ultimo piñon. Te lo digo por que me ha ocurrido a mi. El adpatador de 6 milimetros solo sirve para bujes de 6 tornillos para el disco.
Hay dos formas de utilizar una rueda no boost en un cuadro boost, la primera es poner una arandelas a cada lado y un espaciador en la brida del disco. Ventajas: el coste económico es mínimo. Inconvenientes: no aprovechamos la mayor anchura del cuadro, no mejoramos el desequilibrio de tensiones en los radios, el cambio puede que no termine de ir fino, no mantenemos la línea de cadena, los apoyos que el buje tiene que hacer en el cuadro quedan reducidos, llevamos unas arandelas que hay que poner cada vez que se quita la rueda, con el consecuente riesgo de perder alguna en medio del campo. La segunda es hacerlo modificando la puntera izquierda del buje en 6 mm, para eso según de qué modelo de buje se puede hacer suplementando la pieza original o haciendo una pieza nueva, en el caso de Dt Swiss se puede modificar. Después hay que hacer un suplemento para la brida del disco y posteriormente corregir el aparaguado de la rueda 3 mm hacia el lado izquierdo, con lo que compensaremos la diferencia de tensión de los radios de ambos lados, mantendremos la línea de cadena original, no modificaremos el espacio de trabajo del cambio, no llevaremos piezas de quita y pon, y la rueda encajará completamente en los alojamientos destinados a ello en el cuadro. Inconvenientes: mayor coste. Resumiendo, desde mi punto de vista el primer sistema es una chapuza que sirve para ir pensando siempre que llevas una rueda que no es la adecuada y normalmente acabarás cambiando. El segundo sistema es una forma de hacer las cosas bien y olvidarte para siempre del tema. Así es como se hace: Se mecaniza la pieza original del buje, se hace una pieza nueva que entra a presión y con soldadura química en el end cap original para que el buje pase a ser de 148 mm. Se corrige el aparaguado, se suplementa la brida del disco y se ponen tornillos de la longitud suficiente y mayor calidad del acero que los originales. En la rueda delantera el procedimiento es el mismo pero sin necesidad de suplementar la brida del disco. Todo esto para bujes con anclaje para discos IS, si son para center lock hay pequeñas diferencias en el proceso.
Puedes explicar como seria para una rueda con sistema center-look ...?? Tengo entendido que no se puede hacer.
Para la delantera es exactamente igual ya que como no se modifica la posición izquierda del buje no hay que suplementar el disco. Para la trasera hay que seguir el mismo procedimiento pero además es necesario poner una pieza que suplementa el anclaje del disco y una tuerca de cierre con más rosca que la original. Ahora ya ha menguado bastante el tema, pero durante los dos últimos años habré realizado posiblemente 100 transformaciones de ruedas de esa manera, muchas de ellas center lock.
Ok, más o menos entendido... Pero la delantera, no o sería la lógico poner el calce en ambos lados? Que b beneficio supone no hacerlo?? Lo de aparaguar... Me da un poco de miedo, ya que las ruedas tienen sus años y me da miedo jugar con la tensión de los radios.... a ver si van a empezar a partir!! Gracias por semejante explicacion
La rueda delantera se sujeta a la horquilla por el eje pero también los terminales del buje quedan apoyados en los alojamientos que la horquilla tiene para ello, si ponemos unas arandelas de 5 mm de espesor el apoyo de la horquilla no se hace sobre el buje sino sobre unas arandelas que se apoyan en el eje. Además volvemos a lo mismo, una arandela a cada lado del buje que hay que quitar y poner cada vez que se desmonta la rueda delantera y seguimos con la descompensación de tensión entre los radios.
Si eso sí... Yo decía cambiar las tapas y que fueran ambos de la misma medida, no se si me explico....
Lo haces bajo pedido..?? yo estaria interesado, solo me hace falta para la trasera. La rueda delantera no es boost.
Hola , me he dado cuenta de que mi rueda trasera hace lo mismo que la de este video , no se si lo ha hecho siempre o no , y ya no se que mas probar , he comprado un nucleo nuevo y me sigue pasando , he probado con poca grasa, con lo normal ..y hasta sin grasa y pasa lo mismo. He usado siempre su grasa de color rosa , y me pasa como el video solo en los dos piñones mas pequeños , la rueda es una m1700 ratchet , tengo dos juegos de ratches ,el de 18T original y el de 54T que venden en el kit de upgrade tambien todo original , con los dos ratchets , incluso probe otra piñonera y lo mismo , estoy bastante rayado ya con esto. Gracias por leer. ¿le ha pasado a alguien esto?
Hola compañero tengo las mismas ruedas pero son las x1700 2019 y me pasa lo mismo, he hecho mantenimiento y con la grasa de dtswiss etc, menos cantidad y me sigue pasando, yo llevo un cassete GX y el problema reside en la campana del cassette GX que va dura y hace que giren las ruedas en los dos piñones pequeños. He desmontado el cassette y he montado otro que tengo de la otra bici son exactamente los mismos dos GX iguales. Pero un cassette que cambie hace poco, el interior donde se enrosca en el núcleo (campana) lo que aprieta en el núcleo va duro y cuesta de girar no va igual de fino que el otro que tengo. Y en cambio en el otro que puse va supersuave, poniendo el de la otra bici ya no pasa. Así que lo seguiré aguantando hasta cambiarlo, y pondré otro. He leído que salio una remesa de cassettes GX que las campanas iban duras y habido gente que se los han cambiado al ver el inconveniente, en amazon los cambiaban al detectar el problema, yo lo compre en alemania y no lo cambie, ahora ya lo tengo a medio uso seguiré con el y luego decidiré alguna otra opción. Saludos espero haberte ayudado.
@Paueric Gracias por compartir experiencia , en mi caso dudo que vaya a ser el cassete , ya que he probado con 2 distintos , dos juegos distintos de ratchet , y hasta compre un segundo nucleo ... sin ningun resultado positivo , cuando probe los cassete , cada casetee lleva su rosca (cierre) , probe cada conjunto ocn sus piezas , y no hubo manera. He comprado el anillo de cierre que va hace de pista de rodadura para el nucleo .. he leido que una leve deformacion y puede causar ese efecto de arrastre , como vale menos de 10€ lo he comprado junto con la heramienta de extraccion (imitacion) En mi caso , el nucleo es el que llaman "freehub" , el standar shimano de hasta 11v. https://www.bikeshop.es/junta-para-nucleo-de-rueda-libre-dt-swiss-hsoxxx-naa-3aas/176499.html EDIT: Que raro , aqui se supone que acaban de instalar rodamientos ceramicos ..y tambien le da pedales hacia adelante ...
Seguramente estarán los rodamientos de la caja de pedales excesivamente suaves y por eso la poca fricción que hay en el núcleo hace girar al pedalier.
